Tegninger av et kyllingebås for 20. Hvordan lager man et kyllingebut i landet med egne hender? Video: Å lage naturlig ventilasjon i et fjærfehus

Utlån 27.04.2020
Utlån

Ulike bygninger er mulige - utformingen avhenger av antall innbyggere, brukstid (sommersesong eller hele året), terrengforhold, tilgjengelige materialer. Det er viktig å tegne detaljerte tegninger - de vil hjelpe deg å ikke glemme noe og redusere byggetiden.

Hvordan bygge et hønsegård med egne hender

For å kunne bygge et hus for fjærfe riktig, er det viktig å overholde en rekke betingelser.

Krav til kyllingbod

  • Temperatur... Om vinteren er det nødvendig med varmeisolasjon og oppvarming, den ideelle temperaturen for denne sesongen er 12 ° C. I tillegg bør rommet ikke blåses ut, da trekk er farlige for fugler. Om sommeren, i et hønsegård for kyllinger, skal det ikke være varmere enn 25 ° C, ellers vil eggproduksjonen synke med halvparten. Ved 30 ° C vil ikke kyllinger legge seg. Når du arrangerer et kyllingekjøtt, er det verdt å sette skodder på kryssfinérvinduer, og sørge for å gå i skyggen av et tre eller en bygning eller under et baldakin. Polykarbonat er et av de rimeligste og mest enkle materialene å bruke til en baldakin. Du vil finne ut hvordan du velger et drivhus i polykarbonat.
  • Tørrhet. Høy luftfuktighet, spesielt i kaldt vær, kan føre til sykdom hos kyllinger. For store bygninger kan problemet løses ved å lage små sperrede vinduer overfor de viktigste. Det er mulig å installere ventilasjon i form av to trekasser i forskjellige ender. Et annet alternativ er to rør, under taket og i en avstand på 30-35 cm fra det. Både bokser og tak skal ha dempere for å regulere luftstrømmen. Hva som er et trebarnshus for en sommerbolig er beskrevet.
  • Skinne. Påvirker produksjon av fjærkreegg. Lys er viktig for eggproduksjonen av kyllinger, så du må utstyre rommet med varme gule lamper (bedre med nyanser - for brannsikkerhet). Du kan installere et relé som slår på belysningen. Det er viktig å holde alt utstyr og ledninger utenfor fuglens rekkevidde. Vinduer er spesielt viktige om vinteren. Plasser vinduene bak et lag med trådnett eller trebjelker for å forhindre at kyllinger knekker dem. Bedre belysning kreves av matere og drikkere. Hønsehuset kan utstyres.
  • Fred. For at fuglen skal føle seg trygg, bør det ikke være noen kilder til høy lyd. Kyllinghuset skal bygges ytterst på hagen, hvor mennesker og dyr vanligvis ikke går. Du kan plassere rommet bak en hekk som gir fuglen beskyttelse mot vind, skygge og insektfôr.
  • Beskyttelse mot rovdyr... Ubudne gjester som kommer inn i et rom med kyllinger, vil absolutt skade fuglen eller ødelegge eggene. Gnagere er bærere av sykdommer som er farlige for kyllinger. Under fundamentet eller veggene er det verdt å tegne skarpe metallfragmenter, ledninger, glass. De kan også brukes til å dekke bakken under gulvet, hvis den ikke er jord. I mangel av et fundament er bunnen av veggene dekket med tinn.

For å sikre hønsehuset, senk fundamentet eller metallnettet 30 cm ned i bakken (masken fylt med en spesiell løsning kan også være under fundamentet).

Hvordan bygge et hønsegård i landet

Byggematerialer

  1. Fundamentet vil kreve betong eller sement og murstein - avhengig av type (tape eller søyle).
  2. Tømmeret brukes til konstruksjon av rammen; tømmervegger er mulige. Du kan også lage et tømmerhønshus. Også murstein, skum og askeblokk, adobe brukes til veggene. Sistnevnte foretrekkes og beholder varme så vel som stokker og bjelker. Les også om å lage en murstein tandoor med egne hender.
  3. Mantelbrett.
  4. Isolasjon kan påføres vegger mellom to lag med brett. I dette tilfellet er vern av gnagere nødvendig. Mos eller jute er nødvendig for å tette sprekker i et kyllingkammer.
  5. Arkfiner er egnet for innvendig kledning og reirkonstruksjon.
  6. Takmateriale, metall, skifer, metallplater, etc. gå til taket. To lag med takmateriale er lagt mellom fundamentet og den første kronen på veggene for å beskytte dem mot forfall (tre).
  7. Negler og skruer.
  8. Metallfester og mesh.

Beregninger og dimensjoner

Gi straks et sted for matere, drikkere, reir, sandkasser (nødvendig slik at kyllinger kan opprettholde hygiene mens de ligger i den) - alt dette reduserer den ledige plassen for fuglen.

  1. Et område på 1 m² er behagelig for 2-4 fugler (kjøttraser trenger mer plass). På hylsteret opptar en høne ca 30 cm, om vinteren er denne avstanden mindre.
  2. Det skal være minst 40 cm mellom tilstøtende stolper og 30 cm mellom abbor og vegg. Høyden på stolpene skal være 50 cm.
  3. Rommet skal ikke være lavere enn 1,8 meter. Denne høyden vil tillate eieren å gå fritt inn i kyllinghuset. Området er bygget på grunnlag av minimum 1-3 m² per fugl.
  4. Reirene kan lages i størrelsene 30x30x40 cm (40 cm - dybde). De er plassert 40 cm fra gulvet. For ti kyllinger trenger du 3-4 reir.

Vær oppmerksom på at det må være et eget avlukke for å holde kyllinger i kyllinghuset. Det er bedre å skille ungdommer og voksne.

Tegninger for vinter og sommer

SNiP 30-02-97 standarder, som du må stole på når du beregner størrelsen på kyllinghuset:

  • en sommerhus kan ikke inneholde mer enn 40 fugler.
  • minimumsavstanden fra hønsegården til grensen til territoriet er 4 meter.
  • hvis bygningen ligger i tilknytning til huset, må den ha en egen inngang minst 7 m fra døren til boligen. Du kan også installere.
  • godkjenning av prosjektet med arkitektkommisjonen er nødvendig - dette vil unngå klager og prosedyrer i fremtiden.

I landsbyen, hvis det holdes kyllinger for personlige behov, er det ingen krav - lokale myndighetsregler gjelder.

Hvordan lage et hundehus vil fortelle deg.

plassering

  1. Bevegelse er viktig for kyllinger, deres eggproduksjon og vektøkning, så det er fornuftig å bygge et innhegning lukket med et nett, ved siden av hønsegården, hvis det ikke er noe annet område for fri bevegelse av fugler. Det er også nyttig å ta hensyn til mulig befolkningsøkning på forhånd. Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med byggingen av en lekeplass for sommerhus.
  2. Et hønehus skal bygges på en høyde, og det skal graves avløpsgrøfter rundt det. Å velge riktig sted vil sikre både tørrhet i rommet og muligheten til å slippe kyllinger ut i fuglehuset uten å vente på at snøen smelter eller smuss i lavlandet. Og treet vil råtne mindre. Høyden kan helles uavhengig av grus, steinsprut osv.
  3. Et rektangulært kyllingekoopp skal plasseres fra vest til øst med sørvendte vinduer for best belysning. Fra sør er det satt opp en dør, et kum og et friluftsbur for å beskytte mot kald vind. Veggene på vindsiden skal være solide og ikke blåses ut.

Sittebenker og gulv

  1. Abborene er laget av 4x6 cm tømmer med avrundede kanter. Fuglen skal ikke skade potene mens den sitter på dem. Vær oppmerksom på at det er vanskeligere for kyllinger å holde på småpinner som er for små og perfekt runde.
  2. Du bør ikke plassere stolpene på forskjellige nivåer - de nedre vil være tomme, og avfall begynner å falle på kyllingene som er igjen på dem. Det er bedre å gjøre abborene avtakbare - for sanitet.
  3. Sagflis, halm, torv er veldig godt egnet for sengetøy. Noen ganger er kullet dypt (50-100 cm) og grunt. Den første graves ganske enkelt opp når den er forurenset, den andre byttes ut så snart den blir våt. Kull er en ekstra isolasjon for.

Gulvet er laget av to lag brett, mellom hvilke det vil være isolasjon. Dette gir beskyttelse mot frysing og blåser. Det brukes en bjelke på 100x100 mm og en bunnplate med en tykkelse på 25 mm. Det er et kull på toppen, legg merke til hvordan du gjør det lettere å rengjøre coop. Gulvet kan skrånes eller paller kan plasseres under sittestolene. Roosten skal være behagelig for kyllinger, og det er bedre at den er avtakbar slik at den er praktisk å rengjøre.

Reir, drikkere og matere

  • for at fuglen skal fly bra, må de være tilbaketrukket og mørklagt;
  • det skal være et kull inni;
  • reir er laget i form av bokser, lukket på toppen - fuglen skal ikke sitte på kantene, ellers vil eggene havne i avføringen.

Dimensjonene på hønsegården for 10 kyllinger er oppgitt.

Det er veldig praktisk å utstyre reirene med en separat inngang som kan lukkes for å samle egg for å bytte søppel.

  • det er logisk å ordne matere og drikkere på et lett tilgjengelig sted for både kyllinger og eieren;
  • matere og drikkere bør installeres på høyden av fuglens rygg - så den må strekke nakken, men den vil ikke kunne spre fôr på gulvet med potene;
  • det bør være nok matere og drikkere slik at alle kyllinger kan spise samtidig. Dette vil sikre at fuglene utvikler seg jevnt.

Billig hønsegård av skrap

Det er ikke vanskelig å bygge et hønsegård fra det som er tilgjengelig. Kostnadene i dette tilfellet vil være minimale. Noen av materialene kan brukes på nytt eller spørres fra naboer som ikke trenger det.

  • ganske egnet for kyllinger og et rom uten fundament;
  • et billig fundament på søyler, der du kan bruke restene av gamle murstein;
  • forskjellige brostein, etc er også egnet;
  • gulvet kan være jord eller adobe, fra flere lag med fet leire. Dette vil redusere kostnadene for gulvbrett;
  • til taket brukes restene av skifer, tinn, slitesterk plast;
  • vegger kan være kledd med alle brett som finnes på gården. For eksempel vil materiale fra et gammelt gjerde, fjernet og venstre inaktiv, gjøre det.

Hvordan isolere et rom for kyllinger

Hvis du planlegger å holde fugler året rundt, er det noen få ting du bør vurdere. I tilfelle et vinterkyllingskap stor størrelse kan bli store problemer. For å holde varmen, kremmer fuglene seg sammen og tar ikke mye plass på abborene. Men det er ikke så lett å varme opp et stort rom; kostnadene for varmeisolasjon vil også være store.

  • det er nødvendig å kappe veggene med et lag av isolerende materiale for å opprettholde romtemperaturen på 15 grader;
  • tømmerhønshuset må være grundig nedgravd. Gulvet kan dekkes med et dypt sengetøy;
  • for vinterperioden er andre rammer installert i vinduene, fjernet om sommeren;
  • taket, der varm luft samles under, anbefales å lage to-lags;
  • hvis hønsehuset har et loft, bør det dekkes med et lag halm eller sagflis;
  • vestibulen foran døren eller kumet tillater ikke kald luft å trenge direkte inn i kyllinghuset;
  • for oppvarming, kraftige lamper eller et varmeapparat som oppfyller sikkerhetskrav er passende.

Video

Videoen vil fortelle deg hvordan du kan bygge et kyllingkammer med egne hender ved hjelp av improviserte materialer og fantasi.

Det er mulig at du kanskje trenger å vite hvordan du bygger.

Ulike prosjekter av kyllingeboller foto

Det er slett ikke vanskelig å bygge et kyllingkammer med egne hender; det er nok å nøye studere materialene om dette emnet og finne et passende prosjekt.

Vi inviterer deg til å se på et utvalg av bilder som vil hjelpe deg med å bygge et interessant hønsegård for eierne dine. hage.

Les hvordan du lager et kaninbur.

Et solid kyllingekjøp som er enkelt å bygge med egne hender

Coop med et lukket område, egnet for små områder

Et vinterkyllingskap med et lukket utvalg er et flott alternativ for vintrene våre

Kyllinghuset kan også være en interessant dekorasjon av husholdningsgården.

Som du kan se, er det ikke så vanskelig å bygge et kyllingkammer hvis du nærmer deg denne virksomheten kreativt og med fantasi. Sikkert på nettstedet ditt er det passende materialer for å bygge et komfortabelt hjem for fjærfe.

Et isolert vinterkyllingskap er viktig for gårdeiere å opprettholde god helse og god helse gjennom hele året.

Konstruksjonen av et varmt hønsegård har en rekke regler som gjelder valg av materiale for konstruksjon, metoden for å helle fundamentet og utformingen og tilretteleggingen av et slikt hønsegård.

Hovedkravene til et kyllinghus som er bygd for fuglehold året rundt, gjelder tykkelsen på veggene, tilstedeværelsen av isolasjon og opprettholdelse av temperaturregimet på grunn av justerbar og oppvarming.

Når du velger et sted for bygging, bør du huske at kyllinghuset skal være:

  • På en ås;
  • Vekk fra veien;
  • Et stille og fredelig sted;
  • I en avstand på ikke nærmere tre meter til boligbygninger.

Høyden er nødvendig for å unngå fuktighet når snøen smelter om våren og under regn om sommeren og høsten. Kyllinghuset skal være plassert borte fra støy fra hus og veibane, siden hvile er nødvendig for å ruge egg.

Også kyllinghuset skal være utstyrt med:

  • Ventilasjonssystem;
  • Tambur;
  • Varmesystem for vinteren;
  • Belysning.

Tambur er nødvendig for å redusere mengden kulde som bonden innrømmer om vinteren. Det er viktig å huske å forsegle fundament, gulv og vegger for å unngå fuktinntrengning og utvikling av mugg og fuktighet.

Når du beregner størrelsen på kyllinghuset, må du huske at for 1 kvm. m av rommet skal ikke ha mer enn fire høner av eggrasen og tre kjøtt.

Avhengig av antall kyllinger, har kyllingkjøtt forskjellige størrelser. De mest populære er kyllingkopper designet for 20 og 50 fugler.

Et hønsehus for 20 hoder må ha et areal på hovedrommet på minst 5 kvadratmeter. m og vestibylens areal / ikke mindre enn 10 kvm. m. Med et hønsegårdsområde på 5 kvm. m, en av veggene må være minst 3 meter lang, da vil kyllingen være plassert langs denne veggen i 4 nivåer, 5 reir i hvert nivå. Fem reir vil oppta ca. 2,4 meter, og hver 30 cm må holdes mellom kantene på nivåene og veggene på kyllinghuset for enkel rengjøring og desinfisering av reirene. Samtidig bør bredden på kyllinghuset være minst en og en halv meter.

Et hønsehus for 50 hoder må ha et areal på hovedrommet på minst 15 kvadratmeter og minst 20 kvadratmeter. m området av vestibylen. Reirene skal plasseres langs en vegg som er minst 6 meter lang eller langs to hjørnevegger. Høyden på hønsegården bør være minst 2 meter av hensyn til bonden.

Materialvalg

Følgende kan brukes som veggmaterialer:

  • Skumblokker;
  • Tre;
  • Murstein;
  • Askeblokker eller skallstein.

Skumblokker er et av de beste materialene, da de er praktiske å installere og beholde varmen godt, men skumblokker er dyrere enn andre materialer.

Den mest økonomiske og enkleste vil være konstruksjonen av vegger laget av tre. Kyllinghuset i tre passer godt på landsbygda og er miljøvennlig, men krever streng overholdelse av brannsikkerheten.

Byggingen av vegger fra murstein eller askeblokker vil være billigere enn fra skumblokker med tilstrekkelig styrke og holdbarhet til slike vegger, men kyllingkopper i murstein må isoleres i tillegg.

Et kyllingtakstak kan lages av følgende materialer:

  • Skifer;
  • Pynting;
  • Metallfliser.

Siden for hønsegården takmateriale er uviktig, bør du velge den mest økonomiske, varme og fuktsikre. Rulleisolasjon eller utvidet leire brukes til taket.

Steg-for-trinn-instruksjoner for å bygge et kyllingebo

Legge grunnlaget

Avhengig av størrelsen på kyllinghuset og jordens stabilitet på byggeplassen, samt bondenes økonomiske muligheter, kan du velge tre hovedalternativer for fundamentet:

  • Teip;
  • Søyle;
  • Bunke.

Stripfundamentet helles med betong rundt omkretsen av kyllinghuset i de utgravde utsparingene med armeringen installert. Denne typen fundament er ganske dyre og brukes ofte til kapitalbygninger.

Det er fornuftig å bare bruke det til et hønsegård hvis jorden er ustabil på byggeplassen.

Pælefundamentet består av metallpinner - påler skrudd ned i bakken i en avstand på en meter fra hverandre. To personer kan skru dem i bakken uten bruk av spesialutstyr, slik at et slikt fundament vil koste bonden billigere enn et beltefundament med enkel konstruksjon og tilstrekkelig styrke.

Den søyleformasjonen er det billigste og enkleste alternativet, og passer for de fleste kyllingkopper. Den representerer stolper laget av murstein, stein eller armert betong gravd ned i bakken, som bærestokker er lagt på.

For å reise et søylefundament er det følgende prosedyre:

  1. Merk ut stedet;
  2. Installer fire pinner i hjørnene av den fremtidige bygningen;
  3. Fjern det øverste laget av fruktbar jord (20-30 cm) og overfør det til hagen;
  4. Skissere plasseringen av grunnpilarene;
  5. Grav hull til grunnpilarene omtrent 0,6 m dype;
  6. Legg søyler av det valgte materialet i gropene, festesteiner og murstein med sement;
  7. Vent noen dager til mørtelet stivner;
  8. Påfør et beskyttende belegg (bitumen) på stolpene;
  9. Fyll opp rommet mellom stolpene og bakken med steinsprut eller grus;
  10. Installer de nedre støttebjelkene fra en stang med et snitt på 150 x 150 mm eller 150 x 75 mm på stolpene, og fest dem i hjørnene, som vist i fig. en.

Pilarene i fundamentet skal plasseres hver 1,0 - 1,5 meter rundt omkretsen av den fremtidige strukturen. For et lite hønsekammer for 20 fugler kreves seks søyler.

For å legge et flatt fundament, straks etter å ha installert søylene (før festemørtelen stivner), strekker du et tau mellom søylene og måler parallelliteten til bakken med et bygningsnivå. Om nødvendig, rett innstillingen på innleggene umiddelbart.

Montering av vegger og tak

Etter å ha lagt grunnlaget, må du bestemme materialet for konstruksjon av veggene til kyllinghuset. Når du velger et tre, må du først og fremst installere støttebjelker fra en firkantet stang med et tverrsnitt på 150 mm på fire sider. De er festet til fundamentstokkene ved hjelp av tverrslipte bjelker med et tverrsnitt på 100 mm og plassert i en vinkel på 45 grader i forhold til fundamentet og veggene, som vist i fig. 2.

Etter det er rammebjelkene forbundet ovenfra med horisontale bjelker og forsterkes på samme måte som bunnen.

Vinduene i hønehuset er best orientert mot sørsiden, og døren mot øst.

Når du kapper, bør sprekker og uregelmessigheter unngås for størst mulig tetthet av kyllinghuset.

Etter kappen skal platene behandles med linolje og en forseglingsløsning. På byggemarkedene kan du kjøpe spesielle moderne belegg for konstruksjonsved, og beskytte det mot fuktighet, ild, samt mugg og termitter.

Oppvarming

Når den ytre kappen er klar, bør 15 cm mellomrom (tykkelsen på støttebjelken) fylles med isolasjon før den indre kappen installeres. Laget av:

  • Mineralull;
  • Isopor;
  • Skumgummi;
  • Presset halm.

For tiden brukes halm og skumgummi nesten aldri, det beste materialet skum vurderes, men kostnaden for slik isolasjon vil være sammenlignbar med kostnadene for skumblokker, derfor er det best egnet når du reiser trevegger mineralull.

For isolasjon med mineralull legges arkene i to lag i veggen mellom de bærende bjelkene og festes med spesielle braketter eller monteringsseler (se figur 3).

Etter isolering kan bomullsullen dekkes med en skjermrulle eller folie for bedre bevaring av varmen i rommet. Etter å ha lagt et slikt belegg, er veggene i hønsehuset belagt med brett fra innsiden. Tykkelsen på de indre brettene skal være minst 12 mm, siden reirene og vil være festet til dem.

Tak og gulv

For å sette opp et tak er det nødvendig å legge takbjelker på de øvre støttebjelkene i en avstand på ikke mer enn 1 meter fra hverandre. For forsinkelser blir det tatt en stang med et snitt på 150 x 100 mm, som legges på kanten.

Etter å ha lagt stokkene, er de dekket med tverrbrett og dekket med en isolasjonsrulle. Det skal bemerkes at taket til hønehuset skal bygges med et gavl for bedre beskyttelse mot nedbør.

Når du setter opp et tak, er et viktig poeng valget av typen sperrebånd, avhengig av valgt skråning. For et gaveltak trenger du:

  1. Installer ekstra vertikale bjelker midt på kortsiden av kyllinghuset;
  2. Fest sperreholder til dem i en vinkel på henholdsvis 50 og 35 grader på hver av langsidene av taket for rampen;
  3. Plasser sperrene på holderne på hver side av kyllinghuset;
  4. Dekk taket med skifer eller bølgepapp.

Legging av gulvstokker ligner på taket, bare for gulvet, i stedet for en 150 x 100 mm stang, er det tillatt å bruke en firkantet stang med et snitt på 150 mm.

Før gulvet isoleres med mineralull, bør det legges et lufttett rullebelegg mellom stokkene, som kan kjøpes på byggemarkedene. Det er nødvendig å forhindre dannelse av form på grunn av fuktighet.

Deretter bør du legge gulvplankene og feste dem til stokkene med selvskærende skruer eller negler fra 20 til 35 mm lange. Etter å ha lagt brettene, bør du belegge alle sprekkene i gulvet og nær veggene til kyllingkassen med en spesiell hermetisk løsning som er trygg for kyllinger.

Hvis du legger Izospan B isolasjonsfilm i ruller mellom gulvisolasjonen og gulvplankene, vil dette bidra til å i tillegg beskytte kyllingkammerrommet mot fuktighet.

Tilrettelegging av et hønsegård

Etter at konstruksjonen er fullført, er det nødvendig å utstyre det indre rommet til kyllinghuset. Kyllinghuset skal installeres:

  • Kylling reir;
  • Abbor;
  • Beholder med siktet aske;
  • for vinteren;
  • Ventilasjonssystem.
Installasjonen av indre elementer bør utføres på en slik måte at det gir en praktisk tilnærming til reirene for rengjøring og desinfisering.

Abbor skal være laget av rundt tømmer med et tverrsnitt på ikke mer enn 25 mm. Siden kyllinger fester den med potene for å opprettholde balanse i en drøm. Bunnen av kyllinghuset er dekket med et lag halm eller sagflis som ikke er mer enn 5 cm tykt for enkel rengjøring og for å forhindre mugg og råte i de nederste lagene på gulvet.

Reir bør installeres på baksiden av hønehuset for å gi hvile til verpehøner for å øke eggproduksjonen, vinkelrett på reirene (fig. 4).

For å sikre ventilasjon kan du installere:

  • Ventilasjonsrør;
  • Ventilasjonsbokser;
  • Hette.

Små vifter drevet av solcellepaneler som ligger på taket av kyllinghuset, kan settes inn i hetten (slike vifter med batterier til bygninger i landet kan kjøpes ferdige).

I vintertid kyllinger må erstatte det manglende dagslyset med elektrisk, for dette installeres lamper med en hastighet på 100 W for 3,5 - 4 kvadratmeter. m av hønsegårdsområdet.

Ovner skal ikke brukes til oppvarming på grunn av fare for brann, ovner er best egnet for oppvarming:

  • Infrarød;
  • Elektrisk;
  • Gass.

Gassovner brukes hovedsakelig i store gårder, siden det er ulønnsomt å levere gass til et lite hønsegård for 20 hoder.

Når du bruker elektriske ovner, må du hele tiden overvåke temperaturen inne i kyllinghuset, i tillegg bruker de mye strøm.

Etter å ha bygget et kyllingekjøkken selv, vil du kunne avle lag og få eggene og kjøttet deres til kosthold. Avfallet deres kan brukes som gjødsel i sommerhuset ditt. La oss se på hvordan du bygger et kyllingkjøp for 10-20 kyllinger med egne hender - tegninger og bilder vil hjelpe deg i denne enkle saken.

Bygg virkelig et slikt fjærfehus selv

Bestemme størrelsen på bygningen

Svar på deg selv noen spørsmål før du begynner å bygge:

  1. Hvorfor vil jeg avle kyllinger?
  2. Hvor mange kyllinger kan jeg ha?
  3. Hvor stort er huset å bygge?

Vet: 10 kyllinger vil kunne gi mat til 3 personer, og 20 fugler vil mate en større familie med en omelett. Og å bygge et kyllingekjøtt med egne hender for 50, 100 kyllinger er allerede en retning for å tjene penger.

Hvis du er en nybegynnerbygger, kan du begynne å bygge fra et lite hønsegård. Da er det mulig å utvide det om nødvendig, siden erfaring vil komme og de vil begynne å glede deg fine resultater fra innholdet av fjærdyr.

Byggetegning

Uansett om kyllinghuset er lite eller stort, er det nødvendig å tegne en tydelig og detaljert tegning - et diagram for klarhet. Her kan du bruke mye fantasi til å designe og lage din egen fuglekur. For du skal ikke holde deg til standarden her!

Hvis du er ny på dette, kan du se noen tegninger og bilder nedenfor som vil hjelpe deg å navigere i konstruksjonen.

Tegning av et hønsegård for 10-20 kyllinger: en - fasade; b - utsikt fra siden av vestibylen; i - overordnet plan hønsegård

Mini fjørfehus tegning

Merk: 1 kvm. m. det vil være 3 lag, noe som betyr at for 10 kyllinger med en hane, vil et hus med dimensjoner på 2x2 meter være nok, og for 20 stykker vil det allerede være nødvendig å bygge et hus på 3x3 meter, og så videre trinnvis.

Og andelene av å gå er beregnet fra størrelsen på fuglehuset, hvis bredden er 2 meter, så må fuglen lages minst 2x6 meter.

Valg av sted og byggestart

Etter det rette valget størrelsen på huset og rekkevidden, bør du se opp for byggeplassen. Som skal være litt skrånende, tørt og godt opplyst. Det er ønskelig å lokalisere fuglehuset på sørsiden.

Det er umulig å legge kylling boareal på bakken, det er bedre å lage et pålitelig fundament, i form av et fundament, som kan være:

  • søyle.

Siden konstruksjonen vår vil være lett, vil den være helt riktig. Det er nok å bore hull 1 meter dypt og 15-20 centimeter i diameter langs omkretsen av den fremtidige bygningen, stigningen mellom stolpene er 1 meter. Sett asbest-sementrør i gropene, eller konstruer en annen rund forskaling av tilgjengelige materialer.

Før det helles betong, anbefales det å sette gjenget armering inn i gropene. Ved hjelp av en mutter festes bærestangen til betongpilarene. Se pilarfundamentstegningen nedenfor.

Søyle søknadsskjema

Slik installasjon er ikke nødvendig, det er enklere alternativer, for eksempel kan du installere et kyllingekjøp på 4 betongblokker eller annet egnet materiale. Og legg ledig plass mellom støttene med murstein eller stein.

Høyden på søylene over bakkenivå skal være 20 cm - plassen under huset vil også bli brukt til fjørfe.

Vegger og gulv

På et søylefundament er det bedre å bygge kyllingkokker for verpehøner ved hjelp av egne hender. Disse husene bygges raskt og billig.

Så, ved hjelp av stenger på 70x70 mm, bygges det en ramme for fugler. Vertikale stolper er spikret til støttebjelken, og deretter de horisontale tverrstengene, som vil tjene som grunnlag for gulv og tak.

Fjærfe ramme

For et hønsehus for 20 kyllinger med egne hender - høyden på de lave og høye veggene med skråtak, beregne ut fra dine egne dimensjoner. Du kan lage høyden fra bakken til gulvet 35-45 cm.

Bygningen din skal ha et vindu, en dør for eieren og en dør for kyllinger. Også fuglereder kan være plassert, som i selve fjærfehuset, eller, hva som er mye bedre, festet til huset, ha dører og et løftedeksel for å samle egg og rengjøre reiret.

Etter at du har kledd veggene utenfor med brett, må du tenke på isolasjon og derved svare på spørsmålet om hvordan du bygger et varmt kyllingkammer med egne hender.

Skumisolasjon

For varmeisolering kan du bruke skum, økoull eller mineralull, og etter å ha lagt isolasjonen, sy opp bygningen med brett inni. Forresten, i stedet for brett, kan du bruke andre tilgjengelige materialer (fiberplater, sponplater, plast og så videre).

Gulv

Når du bygger et hønsehus i landet med egne hender for vinterbruk, er det også nødvendig å isolere gulvet for å gjøre det dobbelt. Til kisten på stengene er platene hemmed fra bunnen, isolasjon legges og gulvet legges.

Du trenger ikke å isolere gulvet! Om vinteren er det nok å legge et tykt lag halm eller sagflis på det, og termisk isolasjon vil oppnås.

Søppel på gulvet

Du kan bygge et solid vinterkyllingskap med egne hender fra en bar eller tømmerstokk. Foto for klarhet nedenfor.

Fjærkrehus

Et slags hønsegård, arbor, fortjener også din oppmerksomhet.

Original design

Tak

Enkle tak er utbredt - skur. Det gjøres enkelt: stenger eller brett er fylt med et trinn på 50 cm, du kan legge på takmateriale på dem for vanntetting.

Fjærfehustak

Fra innsiden er taket isolert og sydd med plater eller sponplater. Og utenfor er det dekket med skifer, siv, bølgepapp, etc.

Intern ordning

Ventilasjon . Når du bygger et slikt oppholdsrom med egne hender, er ventilasjon i kyllinghuset nødvendig. Om sommeren er tilførselen av frisk luft avgjørende, og om vinteren er ventilasjonen stengt.

Ventilasjonsordning

For luftutstrømningen installeres et passende eksosrør i den øvre delen av veggen, og tilførselsrøret installeres på motsatt vegg i en høyde på 50 cm fra gulvet.

Vindu. Det er nok å lage en stor eller et par små.

Roost. En roost er nødvendig for å hvile kyllingen. Det enkleste alternativet er å hugge stolper med en diameter på 3-4 cm i skogen og feste dem til huset. Eller ta høvlede rundstenger 4x4 cm og fest dem på samme nivå i en høyde fra gulvet (med sengetøy) 50 cm.

Avstand fra gulv til abbor

Mellom stolpene skal trinnet være 35 cm, og fra veggen til nærmeste stang 25 cm.

Avstand fra veggen og mellom stolpene

Vet at en kylling har en plass på 17-20 cm på en pinne. Basert på antall kyllinger er det enkelt å beregne antall stolper du trenger. Bedre å spikre med margin.

Reir. Det er mange alternativer her. Du kan feste tomme trebokser, kurvkurver eller komme med din egen originale løsning. Det er viktig å følge de riktige reirstørrelsene:

  • bredde - 30 cm;
  • høyde - 30 cm;
  • dybde - 40 cm.

Optimale dimensjoner

En høne legger et egg den første dagen før lunsj, den andre dagen etter lunsj, og hviler den tredje dagen. Dette betyr at det trengs 1 rede for 3-4 fugler.

Endelig arbeid

Etter byggingen av huset, må fuglehuset dekkes med et nett, taket kan stå avdekket. Under nedbør vil fuglen finne ly i hønsegården eller under den.

Gå for å gjerde inn med et nett

Kyllinghullet kan kombineres med inngangsdøren ved å kutte et hull i bunnen eller lage det separat. Dimensjonene er som følger:

  • bredde 35 cm;
  • høyde 35 cm.

Innkjøringen til kumet er montert fra et brett med pinner spikret på det horisontalt.

Spesiell stige festet til kum

Den samme strukturen er installert på abboren slik at unge høner kan klatre.

Belysning. Ved hjelp av en kabel må du lede strøm inn i et gjør-det-selv kyllinglag, for ikke å bore et ekstra hull, kan ledningen føres gjennom ventilasjonsrøret. På korte høst-vår-vinterdager anbefales det å slå på en liten lyspære (90 W) om morgenen og kvelden for å forlenge fuglens dagslys. På denne måten vil du øke eggproduksjonen av kyllinger.

Se på flere tegninger og bilder som hjelper deg med å bestemme utformingen og konstruksjonen av et hønsegård for et annet antall kyllinger i en sommerhus.

Video: gjør-det-selv-fotoreportasje om bygging av et kyllinglag.

Video: hvordan du bygger et hønsegård med egne hender.

Konklusjon. Jeg håper denne artikkelen med bilder og tegninger vil hjelpe deg med å bygge et kyllingekjøtt på egen hånd. Lykke til med din byggevirksomhet!

Husholdning eller husholdning er en stor hjelp. Selv et dusin kyllinger vil få egg og kjøtt. Den første tingen å gjøre er å bygge et kyllinglag for 10-20 kyllinger. Konstruksjon kan være ganske billig.

Optimale dimensjoner

Hvis du nærmer deg spørsmålet om å bestemme størrelsen på hønsegården nøye, så er det en viss norm for "boareal" for hver fuglerase. Men på landet eller i et privat hus holdes en fullblodsfugl sjelden. Derfor går de ut fra gjennomsnittet.

Vi estimerer bygningens areal og dimensjoner

Når du bygger et hønsegård, går de vanligvis ut fra det planlagte antall fugler. Det antas at 2-4 høner kan leve på 1 kvadratmeter areal. Hvis vi snakker om slaktekyllinger, kan du ta 3-4 stykker per kvadratmeter. De er inaktive, og dette området er nok for dem. Hvis vi snakker om lag eller kjøtt- og eggraser, antas det at den optimale mengden er 2-3 fugler per kvadrat areal. Så et hønehus for 10 slaktekyllinger kan ha et område på 2-3 ruter, et hønsehus for 10 høner - når du holder lag eller kjøtt- og eggraser - krever 4-5 ruter. Hvis du bestemmer deg for å bygge et hønsegård for 20 kyllinger, vil området til broilere være 5-7 firkanter, for egg og kjøtt - 8-10 firkanter.

Men å vite området til et hønsegård for 20 kyllinger eller 10 er ikke alt. Vi må fortsatt bestemme størrelsen. Ofte prøver de å lage en rektangulær bygning: 3 * 1,5 m; 4 * etc. I dette tilfellet kan du rydde opp i fjørfehuset uten å gå inn - en rive, en skrape, en kost kommer til og med til de fjerne hjørnene. Firkantede i denne forbindelse er ikke så praktiske, selv om et lite hønsegård for 10-20 kyllinger ikke vil være stort uansett. Så en firkant er greit.

Hva er høyden på hønsegården

Når du bygger et hønsegård, må du også bestemme høyden på bygningen. For fugler er det nok med en høyde på 140-150 cm, men du må huske at du må rydde opp, samle egg, skifte sengetøy i fjærfehuset. Så når du velger høyden på huset, går de ut fra sin egen bekvemmelighet. Av denne grunn er taket laget høyere enn nivået på hodet - slik at du kan gå oppreist.

Ingen overlapping

Når du konstruerer et tak, er det to alternativer. Først: hvis fjærfehuset er uten overlapping (tak), kan du kjøre ut veggene med ca 140-150 cm, gjøre taktaket og heve ryggen 180-200 cm (eller litt høyere, som du vil). I dette tilfellet vil det være mulig å bevege seg i midten av rommet uten problemer, men vi går fremdeles sjelden langs kantene. Det er vanligvis en roost og reir, det kan være sengetøy. Du må jobbe nøye i dette området og beskytte hodet.

Fordelen med dette alternativet er at vi med en slik enhet sparer på veggmateriale. Ulempen er at mer blir brukt på å isolere taket: det må isoleres over hele området, noe som er mye mer enn det som kreves for å isolere taket. Men generelt viser dette alternativet seg å være billigere, men også mindre praktisk (du må ta vare på hodet).

Med loft

Det andre alternativet for hvordan du bygger et kyllingekjøtt for 10-20 kyllinger er å lage en minikopi av et vanlig hus. I dette tilfellet kjøres veggene inn i høyden som er nødvendig for fri bevegelse inne. Dette er en persons høyde, pluss 10-20 cm. Men husk at en del av høyden vil gå til gulvet, det vil være en annen etasje med et sengetøy på den. Hver krever omtrent 15 cm høyde. Så hvis høyden til eieren av kyllinghuset er 180 cm, må du lage vegger med en minimumshøyde på 220-230 cm.

Som du kan se, vil dette alternativet kreve mer materialer til veggene, men bare taket (taket) kan isoleres, og loftet kan stå kaldt. Loftet kan også brukes til å lagre halm, sengetøy osv. Men ikke glem gnagere, som elsker slike lagringsanlegg og kan bli et problem.

På søylene

Et annet alternativ er å lage et hønsegård for 10 kyllinger på stolper. I dette tilfellet graves 4 bjelker i bakken i bygningens hjørner, gulvoverlappingen gjøres i en høyde på 50-80 cm fra bakkenivå. Taket er laget i en høyde på 180-200 cm. Generelt er dette et praktisk alternativ for et mini-kyllinglag for en sommerbolig. Alternativ, heller sommer, men kan isoleres. For at fuglen skal komme inn og ut, er en skrå stige laget av brett med tynne abbor spikret etter ca 10 cm - for å gjøre det lettere for fuglen å bevege seg.

Generelt velger du høyden og den generelle konstruksjonsplanen etter eget skjønn.

Materiale for å bygge et kyllingekjøp

For veggene i hønsehuset velges materialet avhengig av den tiltenkte bruksmåten. For en sommerkylling, er brett, kryssfiner, OSB egnet. Slike bygninger er laget i henhold til prinsippet om rammehuskonstruksjon: de monterer en ramme fra en bar, kappe den med brett eller arkmateriale. Oppgaven med slike bygninger er å beskytte mot sol, vind og regn, og de takler det perfekt.

For et vinterkyllingskap kan du bruke de samme materialene som for en sommer, men veggene må isoleres. Du kan også bruke tømmerstokker, tømmer, gass eller skumbetong, Adobe, askeblokk, skallstein, sandstein osv. I prinsippet noen bygningsmaterialer... Hvis det er igjen materiale fra byggingen av et hus, et badehus, et skur, kan det brukes. Bare en del av materialet under konstruksjonen av et vinterkyllingskap krever obligatorisk isolasjon, andre kan gjøre uten (avhengig av tykkelsen på veggen, vintertemperaturer).

Tavler, OSB, fôr, kryssfiner - dette er de mest populære materialene for å bygge et kyllingekjøp

Et hønsegård for 10-20 kyllinger er vanligvis dekket med billig materiale. Ofte er det taktekking eller skifer, men alt annet materiale kan brukes. Bare hvis du planlegger et metalltak (fra metallfliser, bølgepapp), må du huske at kyllinger ikke liker støy. Under regn eller hagl kan de bli redde, noe som vil påvirke antall egg eller vektøkning.

Isolasjon - mineralull eller skum. Mineralull er dampgjennomtrengelig, og derfor kan normal fuktighet automatisk opprettholdes i kyllinghuset (hvis veggene også er dampgjennomtrengelige). Polyfoam tillater ikke fuktighet, men det er billigere og brukes til å bygge et budsjett fjærfehus. Bare det er verdt å huske at mus elsker å bosette seg i en slik ovn (skum og mineralull). Og dette er en katastrofe. For å forhindre at de får tilgang til innsiden av veggen, strammes den på begge sider med et fint metallnett (størrelsen på cellen - jo mindre jo bedre).

Det er også ekstrudert polystyrenskum. Det er mye dyrere enn alternativene som er oppført ovenfor, men pluss er at sopp ikke vokser i det, bakterier formerer seg ikke, insekter og gnagere liker det ikke. Og likevel - den har utmerkede varmeisoleringsegenskaper, og for å isolere hønsegården er en tykkelse på 2-3 cm nok (skum er nødvendig mer enn 5 cm), så faktisk vil ikke isolasjonskostnadene vokse veldig mye.

Tegninger og prosjekter

Sommerkyllinghuset for 10-20 kyllinger er en liten bygning, vanligvis laget av tre. Et mini-fjørfehus med en tur, som vil inneholde mindre enn et dusin fugler, har dimensjoner på 3 * 1,5 m. Videre er dette med en tur - et inngjerdet område. Det samme rommet hvor kyllinger vil overnatte og haste har en dybde på 80-100 cm, en bredde på 140-160 cm, og høyden er omtrent 1 meter.

Sommerkyllingkjøkken for 5-9 høner med en tur - en veldig liten bygning

For service - skifte av sengetøy, rengjøring - det er en dør i bakveggen. Det er et lite lukkervindu for lys. Generelt er det ideelt for sommerhus for sesonghold av et lite antall kyllinger.

Et hønsegård for 10-15 kyllinger er allerede en mer seriøs bygning. Dimensjonene dobles: 1 * 2. Takhøyden kan fremdeles være liten - all service kan gå gjennom en dør i bakveggen. Det er ikke nødvendig å gå inn. Er det som en siste utvei.

For en annen stor kvantitet fjærfe må lage et enda større skur for kyllinger. Dette er egentlig en låve eller en skur. Du kan allerede komme inn i et slikt rom.

Hvis vintrene er tunge med snø, må du lage høye bakker, og taket er hippet

Vær oppmerksom på at selv det minste huset skal ha vinduer. Ingen vil installere metallplast, men glass må være obligatorisk. I et sesongbundet kyllingekjøtt er det nok med et glass, om vinteren er det bedre å sette to. Videre kan den andre bare settes på kaldt vær. Og en ting til: det anbefales å ha skodder på vinduet. Dette vil gi deg muligheten til å endre lengden på dagslys.

Det er prosjekter av kyllingkopper av uvanlige former - i form av en trekant eller en wigwam. Denne typen bygg er optimal. Når du bruker et minimum av midler til bygging, får vi et solid område.

Dette kyllinghuset for 10-20 kyllinger er bygget ved hjelp av rammeteknologi. Det er ingen vegger som sådan, de er dekket med mykt takmateriale. En veldig rasjonell bygning. Det er også egnet for snødekte regioner: med en slik skråning vil lite ligge.

Kyllingekjøtt for 10-20 kyllinger: velge og lage et fundament

Hvilken type fundament er avhengig av hvilken type materiale du har valgt. Hvis dette er en rammebygging eller en bjelke, vil stokker bli brukt, det mest optimale er et søylefundament. Kostnader i tid og penger er minimale, påliteligheten er tilstrekkelig, og mulige forvrengninger av stolpene kompenseres av materialets stropping og elastisitet.

Hvis veggene blir reist fra blokker av hvilken som helst type, murstein, skallstein og lignende materiale, er det nødvendig med et stripefundament. Kostnadene er mer, men det vil ikke fungere på en annen måte. Mer det beste alternativet - et fundament i form av en plate, men kostnadene for det er enda høyere. Men du kan bruke platen som et grovt gulv, og med et slikt fundament er ikke frostheving skummelt.

Nettstedsforberedelse for fundament

For å bygge et hønsegård for 10 kyllinger med egne hender, må du først rydde området. Hele det fruktbare laget må også fjernes. Tykkelsen kan være 20 cm eller mer, og kanskje bare 5. I alle fall fjerner vi alt, inkludert steiner, røtter, etc. Vi nivåerer nettstedet, ram det. For ramming kan du bruke en tømmerstokk med stor diameter med et håndtak spikret på toppen.

Det er nødvendig å fjerne jorda fordi dyrene og planterester i den under bygningen begynner å råtne. Så det er viktig å fjerne det fruktbare jordlaget. Vi utfører videre byggearbeider på den ryddede og jevnede tomten.

Søylefundament

Grunnstolpene til fjørfehuset kan være laget av murstein, men den enkleste måten er å bruke betongblokker 20 * 20 * 40 cm. De passer perfekt. Hvis du bygger et hønsehus for 10-20 kyllinger, er det lite sannsynlig at strukturen din har det flere størrelser... Den lengste sidelengden som kan være er 4 meter. Hvis vinteren er snøhvit, kan tre støtter plasseres på denne siden: to i kantene og en i midten. Hvis lengden på hønsehusveggen ikke overstiger 3 meter, setter vi bare støtter i hjørnene.

På de utvalgte stedene graver vi hull som er litt større i størrelse enn fremtidige søyler. Dybden på hullene er 25-30 cm. Vi helter knust stein fra midtfraksjonen i bunnen, ram den godt. Tykkelsen på det komprimerte laget er 15 cm. Hell sand på den komprimerte pukk og ram den også godt. Blokker kan plasseres på denne basen. De må plasseres "i horisonten". For å gjøre dette kan du bruke pinner med et tau som er strukket langs nivået, eller du kan legge flate striper på blokkene, legge bygningsnivået på dem og navigere langs den.

Etter at blokkene er justert, kan du begynne å legge stroppen. Dette er enten et tømmer (for en ramme eller tømmerkonstruksjon), eller en tømmerstokk. Båndstangen / stokken må behandles med impregnering. Det anbefales å legge et stykke takmateriale eller vanntettingsmateriale brettet i to lag på stolpene under dem (en moderne og forbedret analog av takmateriale). Egentlig er det alt, du kan bygge et hønsegård videre.

Stiftelse av kyllingebøyle

Stripfundamentet er vanligvis laget for et hønsegård for 20 kyllinger, som vil bli bygget fra alle byggesteiner, adobe, shell rock, murstein, etc. For å lage et bånd av betong, må du grave en grøft minst 50 cm dyp og minst 35 cm bred rundt omkretsen av den fremtidige bygningen. Prøv å gjøre veggene i grøften jevne, og hvis jorden er løs, med en liten skråning.

Bunnen av grøften er ryddet av steiner, røtter, planet, tampet. Knust stein fra midtfraksjonen helles i bunnen, stampet. Lagtykkelse - 15 cm (komprimert). Hell på toppen konstruksjons sand og ram den ned. Tykkelsen på laget er ca 10 cm. Videre monteres forskalingen fra platene i grøften for å helle betong. Forskalingspanelene bør heve seg over bakken med minst 10-15 cm. I dette tilfellet vil gulvet i kyllinghuset heves noe.

Tapeunderlag - for alvorlige bygninger eller veldig vanskelige jordarter

For å øke motstanden mot bevegelser under bakken, legges det forsterkning inne i stripefundamentet. I dette tilfellet er to stenger med en diameter på 10-12 mm (ribbet, ikke glatt) tilstrekkelig, som ligger i en avstand på ca. 15 cm fra hverandre. Avstanden fra stengene til forskalingspanelet er minst 5 cm. Avstanden fra bunnen må være den samme eller mer ...

Det siste trinnet i konstruksjonen av et stripefundament for et hønsegård for 10-20 kyllinger er å helle betong. Betonggrad - M150, du bør ikke gjøre mindre. Forholdene er standard: for 1 del M400 sement tar vi tre deler av mellomstor pukk og fire deler tørr sand. Vann - 0,7-0,8 deler. Vi blander alt og heller det i forskalingen. Etter å ha justert overkanten, dekk fundamentet med folie og vent 1-3 uker. Hvis det er varmt (+ 20 ° C og over), venter vi en uke, hvis fra + 17 ° C til + 20 ° C - to, hvis mindre enn + 17 ° C - tre. Deretter kan du fjerne forskalingen og fortsette konstruksjonen.

Husk at betongfundamentet, til og med for et hønsegård for 10-20 kyllinger, må være vanntett. Den kan dekkes to ganger med bituminøs mastikk, eller du kan legge to lag med rulletetting. Hvis luftfuktigheten i området er høy, er det bedre å bruke begge deler.

Oppvarming og dampsperre

Veggene i hønsehuset er reist i henhold til valgt teknologi. Det er ingen nyanser her. I oppvarmingen faktisk også, men det er verdt å snakke om oppvarming, siden tross alt denne bygningen har sine egne egenskaper.

Legg varmeisolasjon mellom de to lagene med kledning - her er et vinterkyllinglag for deg

Mineralull (basalt eller glass)

Varmeisolering med mineralull gjøres oftest hvis et kyllingekjøtt for 10-20 kyllinger er bygget på prinsippet om rammehus. Den monterte rammen er kledd utenfor og legger et lag med vanntetting under materialet (kryssfiner, OSB, brett). Vær oppmerksom på at det må være et ventilasjonsgap på 2-3 cm mellom isolasjonen og det ytre hylsteret. Det kan skaffes av lameller fylt mellom stolpene eller et strukket garn (festes med stifter fra en stiftemaskin). Det andre alternativet er mindre pålitelig, men raskere og billigere.

For å isolere kyllinghuset med mineralull, er det best å ta harde eller halvstive matter. De blir kuttet i biter av ønsket lengde og satt inn i avstandsstykket mellom stolpene fra siden av rommet. Det viser seg at de utenfra hviler mot lamellene eller en strukket hyssing. Tykkelsen på isolasjonen er 5-10 cm (avhengig av region) og materialet til den ytre kledningen, men uansett når den er montert, skal den ikke stikke utover stativene. Hvis bredden på stativene ikke er nok, og isolasjonen er nødvendig tykk, blir planker / brett stappet over stativene.

Under konstruksjonen, plasser stativene med et slikt trinn slik at avstanden mellom dem forblir 3-5 cm mindre enn bredden på isolasjonen. På grunn av sin større bredde holder isolasjonen seg (elastisk kraft virker). Bare vær forsiktig: mål den faktiske rullebredden, ikke bruk nummeret som er på rullen. Det kan være en forskjell på et par centimeter, kantene kan bøyes, slik at det blir vanskelig å installere isolasjon som et resultat, da det faller ut. Når du isolerer, prøv å holde brikkene ved siden av hverandre uten hull. Hvis det er noen, fyll i tynne strimler. Den installerte isolasjonen kan festes med vanlig hyssing og stifter fra.

En dampsperremembran er festet på toppen av den monterte isolasjonen. I selve enkel versjon dette er en film med en tetthet på 200 mikron. Men det er bedre å ta nøyaktig dampsperren. Den er festet til stolpene med trelister ved hjelp av små negler eller stifter fra en stiftemaskin. Ved skjøtene skal det ene arket gå og det andre minst 15 cm. Det brukes dobbeltsidig tape til liming av arkene. Dette resulterer i en dobbel søm, som gir en normal grad av beskyttelse mot dampinntrengning. På toppen av dampsperrefilmen kan du feste det indre kappematerialet (kryssfiner, OSB, gipsplater, gipsplater, brett).

Ikke et alternativ. Også isolasjon ... Det gjenstår bare å finne på noe med gulvet

Så når du isolerer et hønsegård med mineralull, ser veggkaken slik ut (fra innsiden og ut):

  • indre fôr;
  • dampsperre;
  • isolasjon;
  • ventilasjonsgap;
  • vanntetting;
  • ytre kledning.

Lagsekvensen hindrer fuktighet i å trenge inn i isolasjonen fra innsiden. Denne oppgaven kan ikke fullføres 100% - dampene trenger fortsatt inn. Derfor må det være et ventilasjonsgap mellom isolasjonen og vanntettingen. På grunn av dette frigjøres damp fanget i isolasjonen. Det er denne konstruksjonen som garanterer at isolasjonen vil fungere.

Styrofoam og ekspandert polystyren

Med skum og ekspandert polystyrenisolasjon er alt litt lettere. Den er vanntett av seg selv, så det er ikke nødvendig å beskytte den mot dampinntrengning. Hvis hønsegården til 10-20 kyllinger er bygget etter rammeprinsippet, kan du legge skumplast mellom stativene. Den er kuttet med en fintannet sag (for metall), festet med polyuretanskum med lav ekspansjon. For å hindre at isolasjonen går, er striper fylt langs stativene på begge sider. Det er mulig å legge polystyren og ekspandert polystyren både fra gaten og fra siden av rommet. Plating kan gjøres i hvilken som helst rekkefølge. Det eneste: fra siden av gaten under kledningen er det tross alt bedre å fikse vanntettingen. Spesielt for polystyren - det er fra fukt inn i et stort antall "Blomstrer".

Hvis kyllinghuset for 10-20 kyllinger er laget av dampgjennomtrengelig materiale (skum og gassbetong, tømmer, ved), må det isoleres med skum utenfor. Det skal være et ventilasjonsgap mellom veggen og isolasjonen, slik at fuktighet kan fordampe fra veggen. For å gjøre dette fylles en kasse på veggen med en stripe 20-30 mm tykk. Deretter fylles motkassen i motsatt retning. Tykkelsen på stengene er ikke mindre enn isolasjonens tykkelse. Mellom stripene til motleisingen er skumplast / ekstrudert polystyrenskum festet til monteringsskummet. Deretter kan du montere ytterhuden på toppen.

Ventilasjon

Kyllinger gjør det bra ved normal fuktighet. Med en nedgang eller økning begynner de å skade (høy luftfuktighet er farligere), derfor bør ventilasjon i kyllinghuset krype inn i planperioden. Det er laget et hull i en av veggene for luftstrøm. For å gjøre dette kan du sette inn et stykke plastrør i veggen og plukke opp et deksel for det.

Luftstrømmen fra hønehuset (eksos) er et rør som går gjennom taket eller toppen av veggen. På gaten stiger røret et stykke over taket og ender med en sopp eller et visir - for å beskytte det mot nedbør og løvverk. Plasser forsyningen og avtrekket i motsatte hjørner slik at luften beveger seg mest mulig. Denne typen ventilasjon kalles naturlig, men den fungerer ikke alltid stabilt.

For stabil drift er en vifte med deksel innebygd i den øvre delen av veggen. Det er bedre hvis den har flere hastigheter. Denne typen ventilasjon er ikke avhengig av været, men avhenger av tilgjengeligheten av strøm og krever menneskelig inngripen. I prinsippet kan du gjøre både den ene og den andre metoden og bruke den etter behov.

Å holde verpehøner i husholdningen er populært på grunn av sin enkle pleie. Likevel, for at kyllingene skal glede eierne sine med god vekst og produktivitet, må eierne investere krefter og penger for å gi dem anstendig pleie. En av hovedbetingelsene er et velbygd kyllingeko, der fuglen vil føle seg komfortabel, og operasjoner for å mate og rengjøre lokalene vil ikke kreve mye innsats.

Antallet fjørfestyr bestemmer størrelsen på kyllinghuset, og holdeperioden (sommer eller året rundt) bestemmer typen lokaler.

For den lukkede kyllingene vil et lite hus med hylle og reir være nok, men for å oppnå det beste resultatet, bør kyllinghuset bestå av to deler - et hus og et inngjerdet område (voliere). For et lite antall fugler er et bærbart hus laget av brett perfekt, hvor bekvemmeligheten ligger i at det om nødvendig alltid kan omorganiseres til et nytt sted.

Det er ingen strenge begrensende regler i konstruksjonen av et kyllingkammer; hver eier kan vise sin fantasi og uavhengighet.

Stedsvalg og konstruksjon av tegninger

Et tørt område med god belysning, som ligger i tilstrekkelig avstand fra boligkvarteret, er ideelt for å plassere en bygning. Et flatt område og en liten sørlig skråning vil gjøre, noe som vil gi et optimalt lysregime.

Avhengig av de spesifikke forholdene bygger vi tegninger av det fremtidige kyllinghuset. Dette vil bidra til å beregne den nødvendige mengden materialer og ikke gjøre feil i arbeidsprosessen. Her får den fremtidige fjørfeebonden mye rom for fantasi - selv et uthus kan bli en original dekorasjon av nettstedet med en kreativ tilnærming.

Og for ikke å finne på noe fra bunnen av, vil det være veldig nyttig å bli kjent med fotografier og detaljerte tegninger av kyllingkopper som allerede er testet av tid. Magasiner og aviser, videoer og fotografier på Internett, kataloger over selskaper som tilbyr ferdige modeller - en ekte skatt av verdifull og nyttig informasjon.

Spesiell litteratur og råd fra de som allerede holder kyllinger, vil bidra til å ta den riktige avgjørelsen. Nedenfor blir ansett som hovedpoengene du bør ta hensyn til når du utvikler prosjektet.

Intern planløsning av huset

Abbor. Treklosser er spikret mellom veggene i bygningen i lav høyde. Den optimale avstanden fra gulvet til stangen er en halv meter, selv om det i praksis ofte settes abbor i forskjellige høyder. Det anbefales ikke å løfte den for høyt over gulvet - dette kan føre til skade på fuglen. Fra veggen til stangen må du legge igjen minst 25-30 cm, og hvis du spiker flere stenger i samme høyde, må du gjøre avstanden mellom dem ca 35-40 cm.

Reir for å legge egg... Reirets størrelse bør være minst 30 x 30 cm, og høyden på veggene er ca 40 cm. Du kan bruke kurvkurver eller trekasser med et stråbed eller spon som reir. Du kan plassere reirene direkte på gulvet, i et bortgjemt hjørne, men det er bedre å heve dem til en liten høyde og utstyre en trapp i form av et bredt brett med tverrstenger fylt på. Antall reir velges ut fra ett rede for 3-4 høner.

I små kyllingkopper er det praktisk å feste en spesiell struktur til veggen. Fra innsiden av rommet ser det ut som en nisje der reirene er plassert, og fra utsiden - en avsats i form av en hengslet boks med en dør. Døren gir praktisk menneskelig tilgang til reiret og muliggjør innsamling av egg.

I et stort hønsehus er det bedre å plassere reir på veggen eller i hjørnene på rommet, men slik at det er lett å komme til dem - å plukke eggene eller skifte sengetøy.

Gjennom... For å sikre at prosedyren for fôring av fuglen ikke blir en byrde, prøv å ordne matere så praktisk som mulig. Et flott alternativ er et uttrekkbart brett som er enkelt å rengjøre og fylle med mat uten å komme inn i fuglehuset.

Vinduer og dører

Riktig plassering av vinduer og dører er en garanti for komfortabel bruk. Windows må gi den nødvendige belysningen, ofte er ett lite vindu nok. Døren plasseres best på østsiden, størrelsen avhenger av høyden din. En dør som er for liten, vil skape ulempe. Først og fremst styres av denne parameteren.

Ventilasjon

Ventilasjonsvinduer er laget på to motsatte sider, med den ene plassert i underdelen, nærmere gulvet, og den andre rett under taket.

Designfunksjoner

For å spare plass bygger mange eiere kyllingkjøtt på en slik måte at plassen under huset kan brukes til å gå fugler. Denne avgjørelsen er spesielt viktig når man bygger sommerkyllinger. Du bør imidlertid ikke overse denne muligheten når du bygger isolerte vinteralternativer.

Trenger du et fundament for et kyllingekjøtt

Som regel er bygninger for fjærfe reist fra planker og er relativt lette. Denne omstendigheten lar deg spare på konstruksjonen av fundamentet. Imidlertid er det ikke tilrådelig å sette kyllinghuset direkte på bakken, ikke bare av hensyn til bygningens sikkerhet, men også for å sikre sikkerheten. I fravær av et gulv som er hevet over bakken, er risikoen for at dyr kommer inn i hønsegården mye høyere. Hvis du ikke vil miste gårdsplassen din, må du gi maksimal beskyttelse mot uønskede gjesters inngang.

Som fundament kan du bruke betong- eller jernsøyler, lerketømmer eller et standard stripefundament.

Byggematerialer

Oftest er materialet valgt billig, eller det som er tilgjengelig. Noen eiere tilpasser dugouts for kyllinghuset - om vinteren holder de varmen perfekt, og om sommeren skaper de en behagelig kulde. Ulempen er at det er vanskelig å beskytte rommet mot gnagere, som trekassen bare er et midlertidig hinder for. Betong, stein og murstein vil gjøre dette mye bedre, men de vil ikke beskytte deg mot fuktig og kaldt vær.

For stasjonære oppvarmede kyllingekopper kan alle materialer brukes, inkludert murstein eller betong. Store bygninger vil kreve store investeringermen de vil lønne seg i fremtiden.

Rimelige alternativer for kyllingkopper om vinteren er rammerom. Tømmer- eller tømmerbygninger er de mest optimale, det er enklest å gi de nødvendige temperaturforholdene i dem, og de vil vare lenge nok.

Video - Vinterramme hønsegård

Det beste materialet for et kabinett er metall eller plastnett. Hvis rovfugler jakter i ditt område, er det bedre å lukke fuglehuset med et nett og på toppen for å beskytte kyllingene mot angrep.

Video - Voliere i hønsegården

For taket på huset er skifer eller takmateriale egnet, så vel som brett.

Video - Hvordan bygge et hønsegård

Ethvert konstruksjonsalternativ har rett til å eksistere, det viktigste er å velge en som ikke krever spesielle ferdigheter, ikke er for dyr når det gjelder byggetid og økonomiske investeringer. Vår portal gir en beskrivelse av flere modeller for egenbygging av kyllingkokker.

Sommerboliger for kyllinger

Det enkleste og mest økonomiske alternativet er en strandpromenade og et friluftsbur laget av et kjettingleddnett. Husets areal beregnes ut fra antall fugler. For 5 kyllinger vil det være nok med et skur på 1,5 m x 1,5 m, 10 - 1,5 m x 3 m eller 2 x 2 m. Fuglefuglen er festet til kyllinghuset, konfigurasjonen og størrelsen avhenger av territoriets evner. En omtrentlig skjematisk løsning er vist i figuren nedenfor.

Et fantastisk sommerhønshus, hvis utforming tillater rasjonell bruk av området, er vist i følgende figur. Fuglehuset og selve hønehuset ligger under samme tak, og området under huset brukes også til å gå. Størrelsen kan justeres, og modellen er behagelig og vakker.

Nedenfor er et annet alternativ fra samme serie. Forskjellen fra den forrige modellen er at fuglen lukkes med et nett ovenfra. Dette gjør det mulig å motta mer sollys, noe som er viktig for eggproduksjon og fuglehelse.

Hvordan liker du dette originale mobile kyllinghuset laget på hjulramme? Laget i henhold til prinsippet om et buet drivhus. Alt er kompakt, vakkert, praktisk. Det viktigste er at du alltid kan ta det med deg når du flytter.

Sommerkyllingkjøtt er enkle å bygge. Et stasjonært fjærfehus for kyllinghold året rundt skiller seg fra sommeralternativene i behovet for veggisolasjon, og krever ideelt oppvarming.

Når du bygger et vinteralternativ, bør du ta hensyn til klimaforholdene i området der du bor og velge en varmeapparat for veggene. Hvis dette er glassullplater, må det skjules under pålitelig kappe, men som skum eller andre typer varmeisolasjon. Kyllinger elsker å hakke hva de kommer over, og hvis du sparer på planking, kan du miste både fuglen og kyllinghuset.

For uthus i stein den beste løsningen vil koble dem til varmesystemet til en boligbygning. Dette vil redusere oppvarmingskostnadene og ikke bekymre deg for sikkerheten til fjørfepopulasjonen. Hvis kyllinger blir holdt på normal temperatur, så vil de legge egg godt om vinteren.

Under på bildene er vinterkyllingkopper inne og ute.

Isolering av vinterkyllinghuset utenfor

Et gjør-det-selv kyllingekjøtt er bare det første skrittet mot fjærfeoppdrett hjemme. For å lykkes vil det være nødvendig å studere mange nyanser av reglene for vedlikehold og stell, men konstruksjon er den aller første og viktig stadium... Gjør alt for å høste fordelene av arbeidskraften din i fremtiden.

Video - Hvordan lage et hønsehus - noen praktiske tips

Vi anbefaler å lese