Digitalkamera er en ganske komplisert elektronisk-mekanisk enhet, som ganske enkelt er designet for å gi folk vakre og levende bilder, så vel som godt humør... Som du vet bestemmes kameraets kvalitet og stabilitet av påvirkningen fra eksterne faktorer. I dette tilfellet er det ikke av liten betydning riktig pleie digitalkamera ... Kameraet kan betjene eieren i lang tid hvis du følger med nok enkle regler stell av fotografisk utstyr.

Selvfølgelig vil det ikke være vanskelig å bare puste på kameraet og tørke det grundig med et lommetørkle. Det skal imidlertid bemerkes at det ikke er forgjeves at mange forskjellige produkter er oppfunnet for pleie av digitale kameraer. Samtidig vil alle selgerne gi deg råd, samt berømme pakken som er tilgjengelig i butikken hans. Selv om slike uttalelser ikke alltid vil være sanne. Forbered på forhånd alt du trenger for fotografering og ta bilder rolig, uten å tenke på støv, flekker og flekker. De er tross alt ikke verdt det for deg å bli opprørt, og dårlige følelser skader den kreative prosessen.

Oppbevaring og vedlikehold av et digitalt kamera

Ikke vær lat før du begynner å jobbe med fotografisk utstyr. Les instruksjonene nøye. Gjør det til din regel. Instruksjonene inneholder veldig nyttig og ganske viktig informasjon om pleie, samt visse funksjoner som du ikke bare trenger å vite, men også å følge. Digitalt utstyr bør rengjøres under gode lysforhold ved hjelp av en hard og stabil overflate.

Hold alltid hendene tørre og rene hver gang du bruker kameraet. Du må på forhånd ta vare på det digitalkamera hadde en slags beskyttelse mot forskjellige mekaniske påvirkninger, så vel som mot dårlig vær. Vi anbefaler deg å kjøpe en spesiell kamerapose - en garderobestamme. Videre for kompakte kameraer du kan bruke et spesielt deksel. Plukk opp et lignende garderobestamme eller sak det er nødvendig slik at det kan beskytte kameraet så mye som mulig mot regn eller støv.

Prøv å holde fotografisk utstyr helt rent. Hvis det kommer fuktighet på kameraet, spesielt hvis det kommer inn, må du slå det av umiddelbart og ta ut batteriet umiddelbart. Kameraet bør tørkes grundig av med en klut eller en tørr klut. Det er best å bruke separat mikrofiberservietter... Kameraet skal da tørke ut. Ikke demonter kameraet selv. Hvis reparasjon er nødvendig, er det bedre å overlate den til ekte fagpersoner og gi den til et servicesenter.

Vi gjør oppmerksom på at flash-kort heller ikke skader å rengjøre dem i det minste av og til. Det er veldig bra hvis kameraet, som ikke har vært brukt på en stund, er inneholdt i en plastpose som vil beskytte det mot fuktighet og temperaturendringer, spesielt om vinteren. Ved å bruke cellofanposen som anvist, vil du redusere sannsynligheten støv som kommer inn i kameraet... Det er bra hvis du også legger fersk silikagel i en slik pose. Husk å alltid ha ekstra minnekort i en spesiell plastkoffert. Så kontaktene blir ikke skitne.

Hvis kameraet ikke har vært brukt på lenge, må det rengjøres grundig for smuss og støv. Fjern deretter batteriet, fjern fotolinsen fra speilreflekskameraet, og sett deretter dekslene på fotolinsen og enheten. Vær oppmerksom på at batteriet må lades med jevne mellomrom, det må ikke tømmes helt.

Oppbevar fotoutstyr innendørs ved normal fuktighet og romtemperatur. Ikke la kameraet være i nærheten av varmeenheter, batterier. Fotoutstyret skal ikke treffes av direkte solstråler... Også fotografisk utstyr liker ikke eksponering for sterke elektromagnetiske felt. Dette kan være kraftige elektriske installasjoner, transformatorer, mikrobølgesystemer, generatorer, etc.

Vi anbefaler at du aldri legger igjen digitalt utstyr i bilen, spesielt ikke i bagasjerommet. I vintertid kameraet kan fryse ganske sterkt, og om sommeren, tvert imot, overopphetes. Spesielt hvis det er under frontruten. Det vil dannes kondens inne i kameraet hvis kameraet utsettes for ekstreme temperatursvingninger.

Hvordan du rengjør kameraet

Alt fotografisk utstyr krever regelmessig rengjøring. Prøv å ikke la fotograferingsutstyret være inaktiv i lang tid. Ta et bilde minst en gang annenhver uke, kjør autofokus og vri kameraobjektivet forsiktig. Sørg for å jobbe med blitsenheter, både eksterne og innebygde. Elektriske kretser må fungere - elektrolytkondensatorer må lades og tømmes. Alt må være i god stand. Det er det samme med mekanikk. Det skal ikke ruste. Alle mekanismer og bevegelige deler må fungere med jevne mellomrom, og smøremiddelet må være jevnt fordelt. Når fotografisk utstyr er i orden, kan det vare mye lenger.

Hvis det kommer støv og sand på kameraet, fjern dem med en myk børste og tørk også kroppen med en klut, helst flanell. Tørk LCD-skjermen fra flekker med en spesialdesignet klut dynket i rengjøringsvæske.

Hvis sand, smuss kom inn på vanskelig tilgjengelige steder, er det i dette tilfellet nødvendig å bruke bomullspinner. I noen tilfeller kan du bruke tannpirker eller et lofritt serviett brettet i et hjørne.

Fotolinser og kamerafester skal rengjøres forsiktig med en børste eller tørkes grundig med en separat mikrofiberklut. Den skal oppbevares i en spesiell pose (forresten, den kan vaskes). Når du rengjør, bør linsen og kameraet peke nedover for å forhindre at søppel kommer inn.

Se på optikken veldig nøye. Tross alt bør du være interessert slik at det ikke er flekker, prikker, striper på fotografiene. Ikke rengjør linsen og søkeren med en flanellklut eller filler. Sørg for å kjøpe og ta alltid med deg en spesiell blyant for rengjøring av optiske instrumenter. De er veldig praktiske å bruke. Den ene siden er utstyrt med en myk børste for å fjerne store partikler, sand og støv fra linsen og andre deler av kameraet. På den andre siden av en slik blyant er det en filtsirkel, som er ment for å rengjøre glasset fra flekker.

Det følger ikke tørk av linsen bruker filt, en klut og rengjøringsvæske til store partikler, sand er fjernet. Ellers kan du skade linsens overflate. Fjern først sand- og støvkorn på linsen og under rammen med en spesiell børste og en pære, og tørk deretter grundig av.

En børste for alle anledninger bør ikke brukes. Det bør være en børste for de interne nodene, en annen for optikken og en tredje for kroppen. Børster må skylles med jevne mellomrom, samt blåste hår med en pære, avhengig av bruksfrekvens.

Bruk en spesiell pære - til fotografisk utstyr. Det må være av passende kvalitet. Bruk aldri en billig plastpære. Husk at bruk av medisinsk klyster i disse tilfellene er strengt forbudt! For slike formål er det absolutt ikke egnet. Både fine gummipartikler og talkum kan blåses ut av den når produktet eldes. Bruk pære større størrelse mer hensiktsmessig, siden den blåste ut strømmen under rengjøring vil være mye kraftigere. Pæren skal oppbevares i en forseglet pose (vanligvis cellofan). Forsikre deg om at det ikke kommer søppel inn. Før du starter arbeidet, anbefales det å blåse ut luften flere ganger slik at flekkene får muligheten til å fly ut.

Du bør ikke være ivrig hvis noen få støvpartikler kommer på linsen. Dette vil ikke påvirke bildekvaliteten på noen måte. Vi anbefaler deg å ikke klø på linsen igjen. Bruk et beskyttende filter. Det vil være mye lettere å bytte det ut enn en riper på et fotografisk objektiv.

Hvordan du rengjør et kameralins. Video

Som du vet, kan objektivet skrapes av de vanligste servietter. Hvis det kommer sjøvann på filteret eller frontlinsen, må du fjerne saltet med bomullsull eller vattpinner. I dette tilfellet bør bomullsullen fuktes med destillert vann. Deretter bør du tørke av overflaten med lofri kluter eller våte bomullspinner.

For rengjøring av optikk og kamerahus på salg kan du finne spesielle sett... De inneholder vanligvis en spesiell rengjøringsvæske for optiske instrumenter. I dette tilfellet er det nok å bruke 1 eller 2 dråper på en spesiell papirserviett, som er inkludert i dette settet. Prøv å jobbe uanstrengt, ikke trykk for hardt på kameralinsen mens du rengjør. Du bør begynne å rengjøre fra midten med en rotasjonsbevegelse i en spiral til kanten. For denne prosedyren, væsker som Unomat, Cokin, Canon.

Etter våtrengjøring må du ta en bomullspinne eller en ny klut. Arbeid nå med lett trykk og mer kraft. Rengjør veldig kraftig slik at regnbuemerkene ikke blir etterlatt. I tilfelle væsken fordamper av seg selv, kan flekker være igjen. I slike tilfeller bør prosedyren gjentas.

Hvis flekker vises på det frostede glasset i speilreflekskameraet (dette vil ikke gjenspeiles på bildet), må du ikke rengjøre det med en børste eller bomullspinner. Så nye flekker kan dukke opp, i tillegg til villi fra pensel og bomullsull. Ikke bruk væske når du gjør dette. Du kan bare blåse forsiktig med en pære. Ikke glem at en pære kan legge til nye flekker. Speilet i kameraet er ganske skjørt. Det er nødvendig å forhindre at det oppstår riper på den. Dette påvirker direkte målingen og fokuseringssystemet. Du bør ikke ta hensyn til disse støvflekkene, da de ikke vil påvirke kvaliteten på bildene.

Hvordan rengjør jeg kamerasensoren?

Som kjent, matrisen kan rengjøres på servicesenteret... Denne prosedyren er ikke billig. Hvis kameraet brukes veldig intensivt og ofte krever linseskift, bør sensoren rengjøres mye oftere. Heldigvis kan du gjøre denne ganske kompliserte prosedyren selv.

For å forhindre at støv legger seg inne i kameraet, er det behov for et spesielt antistatisk middel. Dette bør gjøres sakte, veldig nøye og forsiktig. Det er nødvendig å jobbe ekstremt nøye, fordi rengjøringsprosessen krever fokusert oppmerksomhet.

Når du rengjør matrisen, må følgende fremgangsmåte følges:

Først må du koble kameraet direkte til nettverket vekselstrøm gjennom strømforsyningen eller sett inn et fulladet batteri. Når du gjør dette, må du sørge for at det ikke oppstår strømstrømbrudd for å unngå å slå av kameraet ved et uhell. Ikke bruk et batteri som har tjent lenge nok. Batterilevetiden vil være begrenset.

Et sted med god belysning og støvfri rengjøring er egnet for rengjøring av kameraet. Ikke rengjør matrisen der røyk, inkludert sigarettrøyk, kan trenge gjennom. Et bad egner seg godt til dette formålet. Selv om det må tas i betraktning at rommet ikke skal være for fuktig, da det vil dannes kondens på matrisen. Ikke rengjør kameraet umiddelbart etter vask eller dusjing.

Bruk bare plastverktøy når du rengjør. Ikke hold plastverktøy med metallpincett. Dette vil skrape kamerasensoren.

I stedet for et fotoobjektiv kan du installere en hette på kameraet. Når du gjør dette, vikler du en lofri klut rundt en spesiell børste og slår på kameraet. Velg deretter Sensor Clean-modus fra menyen. Trykk deretter på SET-knappen.

Etter at du har trykket på SET-knappen, åpnes kameraets lukker og speilet stiger. Deretter må du snu kameraet og fjerne lokket fra det. På toppen av børsten med et serviett såret på, må du slippe et par dråper "EKLIPSE", trekke den langs rammens lengde fra den ene kanten til den andre.

Hold børstene på kameraets berøringsflate og løft den forsiktig oppover, og skyv den over rammen. Vipp deretter børsten i motsatt retning, dra den i motsatt retning langs rammen. På dette kan man si at rengjøringen ble avsluttet. Ikke rengjør med en gammel klut. Husk, bruk bare en ny klut til rengjøring. Ikke glem å sjekke om det er noe overskudd igjen i kameraet ditt. Skynd deg å lukke hullet med hetten og slå av kameraet. Dette er den eneste måten å lukke lukkeren og senke speilet.

Etter alle prosedyrene, må du feste et fotoobjektiv og fotografere en klar blå himmel, og sette blenderåpningen for denne f / 16 eller f / 22. Deretter bør du overføre filen til datamaskinen din. Ved å bruke en grafisk editor må du bruke kommandoen "autolevels". På denne måten kan du evaluere rengjøringsresultatet. Om nødvendig bør prosedyren gjentas igjen.

Kast brukte kluter umiddelbart etter rengjøring. Bruk bare et nytt vev hver gang. I bULB-modus Ikke rengjør kameraet, siden batteriet kan lades ut uventet. Dette kan skade lukkeren hvis den lukkes mens batteriet går tom. Husk at i i dette tilfellet matrisen er energisk og kan mislykkes. Ikke i noe tilfelle du kan ikke blåse på matrisen.

Rengjør optiske instrumenter du må være veldig forsiktig. Ikke bekymre deg hvis det ikke fungerer første gang. Vær heller ikke bekymret hvis kameraets berøringsflate ikke er helt støvfri. Over tid vil du lære dette. Hyppigheten av rengjøring av kameraet vil direkte avhenge av fotograferingsfrekvensen og forholdene for fotografering. Hvis du må bruke kameraet på et profesjonelt nivå eller i et sand, støvete område, med hyppige skift av linser, er det mulig at berøringsflaten må rengjøres nesten daglig. Videre vil hver slik rengjøring begynne med å kontrollere status for matrisen.

Når du velger spesiell rengjøringsmidler for optiske instrumenter Vi anbefaler deg å ta hensyn til produktkvaliteten. Vi anbefaler å kjøpe produkter fra kjente produsenter. For å gjøre dette, se nøye på etiketten, mens du bestemmer tilstedeværelsen til et nettsted og koordinatene til produsenten. Hvis du må kjøpe en viss væske i en butikk, og produsenten er ukjent, så prøv den først på et gammelt og unødvendig fotoobjektiv eller filter.

Denne artikkelen handler om hvordan du kan 'stoppe tiden' i bilder med kameraet ditt.

Når du fotograferer gjenstander i bevegelse, er det mulig å 'stoppe' dem ved hjelp av et fotografi og se all dynamikken i bevegelse ved 'stop-pause'. Slike bilder ser nesten alltid veldig interessante og uvanlige ut, siden menneskets øye i sanntid ikke ser det som kan sees i en fryseramme.

Den enkleste måten å få en 'fryse' eller 'effekt stopper‘Bevegelse i fotografier er bruk kort lukker. Kort betyr at motivet blir tatt et kort øyeblikk. Den enkleste måten å få det kort på er å skyte i prioritetsmodus. Dette blir vanligvis referert til som 'S' eller 'TV'. Til maksimal effekt stopptid, er det nok å velge minimum mulig eksponering... For moderne speilreflekskameraer er dette oftest 1/4000 s eller 1/8000 s. I denne modusen angis tiden i brøkdeler av et sekund, hvor bildet skal fryses.

Denne enkle metoden fungerer veldig bra når det er mye lys og / eller når det er mulig å bruke en rask linse. På bildet over var for eksempel ISO 100 og F / 1.8 nok til å få en rask lukkerhastighet på 1 / 800th av et sekund og fryse møllens fly. Men oftest er det lite lys, da er ikke linsen høy. Derfor, for å oppnå effekten av stoppetid, bør du øke ISO-verdiene.

Bevegelsen ble stoppet i dette tilfellet ved å øke ISO-følsomheten til 1250. I dette tilfellet ble en ‘mørk’ linse med F / 5.6 brukt.

Det er lettere enn noensinne å fryse bevegelse hvis kameraet har en funksjon automatisk kontroll ISO i lukkerprioritetsmodus. På alle moderne Nikons digitale kontrollsentre kan du for eksempel stille inn funksjonen for moduser. I lukkerprioritetsmodus vil kameraet justere minimum ISO-følsomhet for å oppnå ønsket eksponering på kort tid. På bildet nedenfor skjøt jeg for eksempel i denne modusen.

Auto ISO. På kameraet satte jeg verdien til 1/2500 sekund, og kameraet valgte uavhengig blenderåpning og ISO-verdi, slik at det var mulig å få et korrekt eksponert bilde med så høy lukkerhastighet.

Men hvis det ikke er noen automatisk ISO-funksjon for moduser, for eksempel som i mine, er det nok å velge ISO-verdien manuelt i lukkerprioritetsmodus slik at målesensoren viser null avvik fra normen.

Due i flukt. Manuelt valgt ISO 1800 for å være riktig når du bruker en veldig rask lukkerhastighet på 1/8000 sekund.

Effekten er mest uttalt når du bruker de raskeste lukkerhastighetene på kameraet. For eksempel 1/4000 s eller 1/8000 s.

Du kan få rask lukkerhastighet i prioritetsmodus og i manuell modus og i programmodus. Jeg kan bruke alt for å oppnå kort lukkertid uten problemer, men det tar en veldig lang beskrivelse. Kort sagt, det er veldig enkelt for meg å få en kort eksponering:

• I M-modus (manuell) med maksimal blenderåpning og automatisk ISO
• I A (AV, prioritets) modus, med maksimal blenderåpning og automatisk ISO, med en maksimal lukkerhastighet på 1/1000 til 1/4000 sekund.
• I P-modus (programmodus), ved bruk av ISO auto-funksjonen, med en maksimal lukkerhastighet på 1/1000 til 1/4000 sekund.

En spurv i flukt ved kort eksponering. Av en eller annen grunn vises ikke verdien i.

En annen enkel metode stoppetid er bruk av blits... Blits gjør det veldig enkelt å fryse bevegelse når du fotograferer i dårlige lysforhold. I dette tilfellet trenger du ikke bruke korte lukkerhastigheter på kameraet, til og med 1/60 av et sekund er nok. Dette skyldes at frysing av et objekt i bevegelse skjer på grunn av det reflekterte lyset fra blitsen. Varigheten av lyspulsen fra blitsen er veldig, veldig kort. For eksempel har Nikon min en pulsbredde på 1/1 lik 1/880 sekund. Og hvis du setter den til 1/128 av full blitseffekt, vil pulsvarigheten bare være 1 / 38.500 sekunder... Med økende blitsstyrke øker varigheten av lyspulsen. Siden når du tar bilder i svakt lys, kommer nesten alt lyset fra blitsen alene, så spiller blitsen en avgjørende rolle i å skape bildet. Dette betyr at blitsen kan fryse gjenstander med kjøtthastigheter på opptil 1/40 000 sekund. Dette er veldig en kort tid, ved hjelp av denne teknologien, kan du ta rett og slett utrolig interessante bilder med en stopptid.

Frys bevegelsen av vann ved bruk av blits i dårlige lysforhold. Til tross for den lange lukkerhastigheten (1/80 s), tillot den svært korte blitstiden vannet å fryse helt. Blits og kamera i manuell kontrollmodus.

Men under forhold med normal belysning vil blitsen praktisk talt være ubrukelig for å stoppe tiden. I gode lysforhold spiller lukkertiden en nøkkelrolle. Og selv om blitsen støtter, vil det ikke komme noe spesielt ut av det. Hvis du dykker inn i detaljene, kan bildet i seg selv bare forverres når du tar bilder med høye lukkerhastigheter, for eksempel 1/4000 sekunder ved bruk av høyhastighets synkroniseringsmodus.

Det er faktisk ikke alltid det er behov for superraske lukkerhastigheter på 1/4000 s, 1/8000 s, 1/16 000 s. Svært ofte er bare 1/200 s nok til å fange et objekt i bevegelse, som på bildet nedenfor:

Bie over valmueblomster. Filmet med bare 1 200 sekund, men bien er 'frossen' i bevegelse

Reportagefotografer som skyter sport vet veldig godt hvordan de skal skyte ved korte eksponeringer, det er veldig viktig å formidle dynamikken i bevegelse der. For å få mer interessante bilder med kort lukkertid anbefaler jeg.

Munter katt. 'Fanget' på 1/1250 sekund

Konklusjoner:

For å ta interessante bilder med å stoppe (fryse) tid bare bruk korte lukkerhastigheter på kameraet. Raske lukkerhastigheter oppnås med god belysning, raske linser og høy ISO-følsomhet. I dårlige lysforhold kan du fryse bevegelse med blitsen.

Klikk på knappene ↓ ↓↓ sosiale nettverk ↓ ↓↓ — for meg. Takk for oppmerksomheten. Arkady Shapoval.

Lukkerhastigheten påvirker eksponeringen, men det er også et av de kraftigste kreative verktøyene innen fotografering. Hun kan formidle bevegelse ved å fryse eller spore, fremheve gjenstander og glatte vann, blant annet. Denne artikkelen beskriver hvordan du oppnår disse effektene og har som mål å stimulere den kreative bruken av lukkerhastighet i hverdagsfotografering. For grunnleggende om hvordan lukkerhastigheten påvirker eksponeringen, se Eksponering: Blenderåpning, ISO og lukkerhastighet.

Det grunnleggende

En kameralukker er som en lukker * som åpnes for å tillate lyseksponering å begynne og deretter lukkes for å fullføre den. Som en konsekvens viser øyeblikksbildet ikke et øyeblikk, men et bestemt tidsintervall. Begrepet “eksponering” (eksponeringsvarighet) brukes for å beskrive dette intervallet.

Hver gang bevegelige objekter vises i rammen, bestemmer valget av lukkerhastighet om bevegelsen blir frossen eller uskarp. Du kan imidlertid ikke endre lukkerhastigheten alene uten å påvirke eksponeringen eller bildekvaliteten:

** bare hvis f-stoppen er hevet nok til å forårsake merkbar diffraksjon

Manipulering av ISO-følsomhet og f-stop (blenderåpning) lar deg bruke et utrolig bredt spekter av lukkerhastigheter. Uavhengig av hvilke parametre som er valgt, jo lavere belysning, jo lenger skal lukkerhastigheten være.

* Teknisk merknad: Ved veldig høye lukkerhastigheter (vanligvis 1/500 sekund eller mindre) er lukkeren mer som en glidespalte enn et gardin. I dette tilfellet gjenspeiler lukkerhastigheten eksponeringsvarigheten for hver av sensorens deler, og ikke sensoren som helhet.

Bevegelse overføring

Stillhet i fotografering kan virke som en begrensning for noen, men mange, tvert imot, synes det er en fordel, siden øyeblikkeligheten til bildet gir nesten fullstendig kontroll over overføring av bevegelse. Skal for eksempel et objekt i bevegelse bli til en ugjenkjennelig stripe eller bare bli uskarpt? Eller kanskje motivet skal være skarpt og alt annet uskarpt? Alt dette kan kontrolleres.

Å oppnå ønsket uskarphet kan imidlertid være utfordrende. Ved en gitt eksponering bestemmer tre * faktorer uskarpheten:

• Hastighet... Motiver som beveger seg raskere, vil virke mer uskarpe. Dette er kanskje den mest åpenbare av de tre, men ikke mindre viktig.
• Bevegelsesretning... Objekter som beveger seg inn eller ut av kameraet, vil generelt virke mindre uskarpe enn gjenstander som beveger seg sideveis - selv om hastigheten er den samme.
• Forstørrelse... Motivet blir mer uskarpt hvis det opptar en stor del av rammen. Dette er sannsynligvis den minst åpenbare faktoren, men det er helt under kontroll, siden forstørrelsen av motivet er en konsekvens av brennvidden og avstanden til motivet som brukes. Jo mer brennvidde, jo større forstørrelse på en gitt avstand, men sannsynligheten for uskarphet på grunn av kamerarystelse øker.

* Selv om den tilsynelatende størrelsen ikke er karakteristisk for selve varen, kan den også være viktig. For eksempel kan uskarphet som ser akseptabelt ut i liten størrelse på skjermen bli overdreven i stor skrift.

I alle fall er det ikke en enkel oppgave å utvikle en intuisjon om den nødvendige utholdenheten i forskjellige tilfeller, men i ferd med å eksperimentere vil du finne den.

En separat og samtidig vanlig anvendelse av eksponeringskontroll er å skyte vann i bevegelse. Eksponeringer som varer et halvt sekund eller mer kan gjøre fossefall silkeaktig og bølger kan bli surrealistisk krypende tåke.

Hold markøren over de forskjellige lukkerhastighetene til høyre for å se denne effekten. Siden dette er et vidvinkelbilde, vil raskere lukkertider være tilstrekkelig for å oppnå samme uskarphet når du tar bilder med et teleobjektiv. Merk at det tok 1/400 sekund å fryse bevegelsen til sprutvannet.

Sakte lukkerhastigheter kan også brukes til å markere et stasjonært motiv mot en bevegelsesbakgrunn, for eksempel en person som står i en travel folkemengde. På samme måte kan unike portretter oppnås ved å bruke tog i bevegelse som bakgrunn og sette lukkerhastigheten til omtrent 1/10 eller 1/2 av et sekund:

Parallell bevegelse og veiledning

I stedet for å gjøre motivet uskarpt, kan du gjøre bakgrunnen uskarp. Dette vil kreve enten å plassere kameraet på selve det bevegelige objektet, eller manipulere det slik at det følger objektet (dette kalles "ledninger").

Prøv å ta et bilde fra en bil i bevegelse, i en fornøyelsespark (bare husk å være trygg!) Eller fra en annen bevegelig gjenstand, så får du en interessant effekt. Som i de forrige tilfellene vil den nødvendige lukkerhastigheten avhenge av både hastigheten og bevegelsens stabilitet. I alle fall er det en god ide å starte med en lukkerhastighet på omtrent 1/30 sekund og justere den etterpå ved å evaluere resultatene på kameraskjermen.

fotografering med ledninger på 1/45 og 110 mm

Fotografering med ledninger betyr ikke nødvendigvis at kameraet beveges med hastigheten på motivet som filmes - det er nok for at rammen beveger seg i den valgte hastigheten. Heldigvis kan selv motiver i rask bevegelse fanges opp ved å rotere kameraet sakte, spesielt hvis motivet er langt borte og du bruker et teleobjektiv.

Du må sørge for at rammen beveger seg jevnt med motivet mens du trykker på lukkerknappen - alt sammen i en kontinuerlig bevegelse.

Panorering av bilder krever en lukkerhastighet som er lang nok til å gjøre bakgrunnen uskarp, men likevel kort nok til å holde motivet skarpt. Dette kan være utfordrende å oppnå, så det gjenstår bare å eksperimentere og ta mye flere bilder enn ellers ville være nødvendig. I alle fall skaper lengre striper en mer dramatisk effekt; linser med en stabilisator, som kan byttes til stabilisering med en akse *, eller et stativ med et panoramahode kan hjelpe til med å skaffe dem.

I tillegg krever ledningene en tekstur på bakgrunnen som ikke er ute av fokus. En bakgrunn som er nærmere vil skape mer markerte striper med en gitt lukkerhastighet og hastighet.

*Ledningsmodus for objektiv... Canon IS-objektiver stabiliserer ledninger hvis de er utstyrt med en modusbryter (ledninger krever modus 2); nikon-objektiver med Vibration Reducer (VR) vil automatisk bytte til ledningsmodus hvis det oppdages bevegelse av linsen i en retning.

En ekstra fordel er at ledningene gir lavere lukkerhastigheter enn det som ellers ville være nødvendig for å få et skarpt skudd. For eksempel kan belysningen tillate en lukkertid på minst 1/50 av et sekund, noe som ikke ville være nok til å få et skarpt skudd av et motiv i bevegelse, men ved hjelp av ledninger vil denne lukkerhastigheten tillate deg å få et skarpt skudd.

Frysende øyeblikk og rask bevegelse

Høyhastighetsskyting lar oss lage nye og spennende visninger av objekter i bevegelse, som vi på grunn av den begrensede reaksjonshastigheten ikke klarer å spore. Eksempler inkluderer vanndråper, fugler i flukt og sportslige øyeblikk, blant mange andre.

Imidlertid kan det være utfordrende å fange gjenstander som beveger seg raskt. Nøkkelegenskap forutser øyeblikket objektet vil være i riktig posisjonfordi lukkerhastigheter kortere enn 1/5 av et sekund er raskere enn vår reaksjonshastighet. Bare ved å trykke på lukkerknappen, kan du gå glipp av øyeblikket.

For å gjøre det enda vanskeligere for oss, introduserer mange kameraer også en forsinkelse mellom trykk på lukkerknappen og eksponeringsstart, kalt lukkerforsinkelse. Speilreflekskameraer har en forsinkelse på 1/10 til 1/20 sekund, mens kompakte kameraer kan være så mye som et halvt sekund sent. I tillegg kan det ta ytterligere et halvt sekund-sekund (eller enda mer) før kameraets autofokus fungerer. Som en konsekvens kan forhåndsfokusering på eller i nærheten av det punktet der det forventes at motivet skal vises, redusere skuddforsinkelsen betydelig.

Skarpe bilder med høy hastighet vil også kreve at du tar hensyn til variasjoner i motivets bevegelse, samt potensielt å velge et bilde for å falle sammen med en relativ pause i bevegelsen. For eksempel, når du skyter hopp eller løp, velg øyeblikkene for passering av det høyeste punktet eller retningsendring (der bevegelseshastigheten er tregest). Selv med riktig timing, er det fornuftig å bytte kameraet til kontinuerlig opptaksmodus (eller en lignende navngitt modus). Kameraet tar en serie bilder så lenge du holder utløserknappen - og forhåpentligvis vil et av bildene fange riktig øyeblikk.

I alle fall utvikles forståelsen av den nødvendige eksponeringstiden også i praksis. Følgende kalkulator vil gi deg et estimat av lukkerhastigheten som kreves for å få et skarpt bilde av et motiv i bevegelse på en 20x25 cm utskrift:

Resultatene av kalkulatoren er bare et grovt estimat. Generelt er lukkerhastigheter i størrelsesorden 1/250 - 1/500 tilstrekkelig til å fange bevegelsen til en person, men for nærbilder eller ekstremt raske motiver kan skyting ta 1/1000 eller 1/4000 sekund.

Objekthastighetsnotater... Det faktum at et objekt beveger seg med en gitt hastighet, betyr ikke at de enkelte delene ikke vil bevege seg enda raskere. For eksempel kan løperens armer og ben bevege seg mye raskere enn torsoen. Videre tar parameteren for bevegelseshastighet i kalkulatoren hensyn til bevegelsen over rammen; For motiver som nærmer seg eller trekker seg tilbake, kan lukkerhastigheten vanligvis firedobles, og for objekter som beveger seg i en vinkel, kan den dobles.

Husk at lukkerhastigheter kortere enn 1/2000 - 1/8000 sekunder ikke er mulig for de fleste kameraer. Hvis beregningen viser at det er nødvendig med en lukkerhastighet som overstiger kameraets funksjoner, gjenstår det å prøve å ta bilder med ledninger for delvis å kompensere for motivets bevegelse, eller bruke blitsen.

Zoom uskarphet

Et annet interessant triks er å endre brennvidden under eksponering, ofte kalt zoom burst. Du kan få denne visningen ved å montere kameraet på et stativ (1), velge en lukkerhastighet på ca. 1/15 - 1/2 sekund (2) og vri på objektivets zoomring (3), og prøve å unngå kamerabevegelse. Du kan også prøve å tilpasse endringen i brennvidde i en brøkdel av eksponeringstiden for å redusere effekten.

Denne teknikken forårsaker økende radial uskarphet i kantene på rammen, slik at eksponeringssenteret blir mer eller mindre skarpt. Denne effekten kan brukes til å trekke oppmerksomhet mot et sentralt motiv eller for å gi betrakteren en følelse av rask bevegelse.

Zoom-jerk-teknikken er vanligvis bare tilgjengelig for speilreflekskameraer, men det er potensielt mulig for kompakte kameraer, der manuell zoom er mulig (endre brennvidde). På den annen side kan denne effekten ofte reproduseres perfekt ved hjelp av etterbehandling av vanlige bilder, for eksempel ved bruk av et radialt uskarphetfilter (Photoshop).

Abstrakte og kunstneriske effekter

Noen ganger legger fotografer bevisst kameraets bevegelsesuskarphet til et bilde for å oppnå unike kunstneriske effekter:

Vanligvis kreves en lukkerhastighet på ca. 1/30 - 1/2 sekund (eller mer), siden dette er litt lengre enn du kan takle når du tar en grafregner, men ikke lang nok til å gjøre motivet uskarpt. Det kan være vanskelig å forutsi det endelige resultatet, så skyting som dette vil ta mange forsøk (sannsynligvis ved forskjellige lukkerhastigheter) før du kan få det utseendet du vil ha. Husk også at penseleffekten ofte er lettere å oppnå programmatisk i etterproduksjonen.

Konklusjoner og tilleggsinformasjon

Vi har sett på noen få kreative tilnærminger for bruk av lukkerhastighet, men hva om belysningen ikke tillater den nødvendige lukkerhastigheten - selv etter å ha prøvd alle ISO / blenderåpningskombinasjoner?

For raskere lukkerhastigheter kan du prøve å bruke et objektiv med bredere maksimal blenderåpning, eller legge til lys på scenen ved å endre plassering eller bruke en blits. Hvis du trenger å redusere lukkerhastigheten, kan du delvis blokkere lyset ved hjelp av et nøytralt eller polariserende filter, eller bruke et gjennomsnittsbilde for å bli lengre finalen eksponering. I alle fall er det verdt å sørge for at bildet ikke ved et uhell ble over- eller undereksponert - og derved potensielt forskyver det tilgjengelige lukkerhastighetsområdet.

Andre viktige merknader og forklaringer er oppført nedenfor.

• Lukkerprioritetsmodus kan være nyttig verktøy, når overføring av bevegelse er viktigere enn dybdeskarpheten, eller det vil hjelpe å forstå om det er mulig å oppnå ønsket lukkerhastighet med tilgjengelig belysning. Det lar deg også velge lukkerhastigheten du ønsker, hvoretter kameraets målesystem vil prøve å matche riktig blenderåpning (og muligens ISO-følsomhet) for å oppnå riktig eksponering.
• Kameraristing... Ovennevnte analyse antar at hovedårsaken til uskarphet er motivets bevegelse, men i mange tilfeller kan kamerarystelser være mer effektive - spesielt når du bruker et teleobjektiv med ustabile hender.

Beslektede emner er diskutert i følgende artikler:

• Kameraeksponering: blenderåpning, ISO-hastighet og lukkerhastighet
  Undersøker effekten av lukkerhastighet på den totale eksponeringen.
• Redusert kamerarystelse når du fotograferer håndholdt
  Tips for å minimere kamerarystelser ved lave lukkerhastigheter.

Hvis du kjøpte et kamera som er mer seriøst enn en vanlig såpeskål, vil du mest sannsynlig ønske å mestre manuelle innstillinger (selv om de også er på såpefat). Og jeg vil til og med råde deg til å gjøre det så snart som mulig, slik at selv om du skyter i automatisk modus, vil du forstå hva som skjer.

Hovedparametrene på kameraet du vil kontrollere, er få, men de er alle tett sammenkoblet: lukkerhastighet, blenderåpning, ISO, hvitbalanse. Det er også en slik parameter som dybdeskarphet (dybdeskarphet), som i seg selv ikke er satt på noen måte, men det viser seg på grunn av andre parametere. Jeg er redd for at første gang det blir lest, vil alt dette virke for komplisert og skummelt, men her kan jeg bare gi deg råd om hvordan du prøver så mye som mulig først. Ta det samme bildet med forskjellige innstillinger, og se deretter hva som skjer, se etter forhold, analyser. Og ikke glem instruksjonene for kameraet, dette er praktisk talt en oppslagsbok i begynnelsen.

Hovedinnstillingene for et digitalt kamera er lukkerhastighet og blenderåpning, forholdet deres kalles eksponering. Derfor, når de sier at du må velge en eksponering, betyr de at du må sette disse to verdiene.

Utdrag

Endres i sekunder (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 osv.) Og betyr tiden kameraet gardiner åpnes når lukkeren løsnes. Det er logisk at jo lenger det er åpent, jo mer lys kommer inn i matrisen. Avhengig av tid på dagen, solen, belysningsnivået, vil det derfor være sin egen eksponeringsparameter. Hvis du bruker automatisk modus, måler kameraet lysnivået og velger verdien selv.

Men ikke bare eksponeringen påvirkes av eksponeringen, men også uskarpheten til en bevegelig gjenstand. Jo raskere den beveger seg, desto kortere bør lukkerhastigheten være. Selv om du i noen tilfeller tvert imot kan gjøre det mer autentisk for å få en "kunstnerisk" smøring. På samme måte kan smøring komme fra å riste hendene (riste), så du bør alltid velge en slik verdi for å nøytralisere dette problemet, vel, og trene slik at risting blir mindre. En god stabilisator på linsen kan fremdeles hjelpe deg med dette, det lar deg bruke lengre lukkertider og forhindrer vri.

Regler for valg av eksponering:

• For å forhindre uskarphet ved håndtrykk, prøv alltid å stille lukkerhastigheten din ikke raskere enn 1 / mm, der mm er millimeteren for din nåværende brennvidde. Fordi jo større fokuspunkt er, desto mer sannsynlig er det å bli uskarpt, og jo mer trenger du å forkorte lukkerhastigheten. For eksempel vil en lukkertid på 1/50 være grenseverdien for 50 mm, og det ville være enda bedre å sette den enda kortere, et sted rundt 1/80, slik at det helt sikkert.
• Hvis du skyter en person som går, bør lukkerhastigheten ikke være lenger enn 1/100.
• For å flytte barn er det bedre å stille lukkerhastigheten ikke lenger enn 1/200.
• Svært raske motiver (for eksempel når du tar bilder fra et bussvindu) krever svært lave lukkertider på 1/500 eller mindre.
• For å skyte statiske gjenstander i mørket, er det bedre å ikke heve ISO for mye (spesielt over arbeidsverdien), men bruke lange eksponeringer (1s, 2s osv.) Og et stativ.
• Hvis du vil skyte vakkert rennende vann (med smøring), trenger du 2-3 sekunder eksponering (jeg liker ikke det som skjer lenger). Og hvis du trenger sprut og skarphet, så 1/500 - 1/1000.

Verdiene er tatt fra hodet og later ikke til å være aksiomer, det er best å velge dem uavhengig personlig erfaringså dette er bare en guide.

Lukkerhastighet 1/80 er for lang for slike bevegelser, den er uklar

Eksponering 3 sek - vann som melk

Membran

Indikert som f22, f10, f5.6, f1.4 og betyr hvor åpen blenderåpningen er når lukkeren løsnes. Dessuten, jo lavere tall, jo større er hulldiameteren, altså det motsatte. Det er logisk at jo større dette hullet er, desto mer lys kommer inn i matrisen. I automatisk modus velger kameraet selv denne verdien i henhold til programmet som er innebygd i den.

Blenderåpningen påvirker også dybdeskarpheten (dybdeskarphet):

• Hvis du tar et landskap om dagen, kan du gjerne dekke blenderåpningen til f8-f13 (ikke lenger verdt det) slik at alt er skarpt. I mørket, i fravær av et stativ, tvert imot, må du åpne det og heve ISO.
• Hvis du tar et portrett og vil ha mest mulig ut uskarp bakgrunn, så kan du åpne blenderåpningen maksimalt, men husk at hvis objektivet ditt er raskt, kan f1.2-f1.8-verdiene være for mange, og bare personens nese vil være i fokus, og resten av ansiktet er uskarpt.
• Det er en avhengighet av dybdeskarphet av blenderåpning og brennvidde, og derfor er det fornuftig å bruke f3-f7-verdier for å øke hovedobjektet, og øke det avhengig av økningen i brennvidde.

Blenderåpning f9 - alt er skarpt

105mm, f5.6 - bakgrunnen veldig uklart

ISO-følsomhet

Det er betegnet ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etc. Hvis du filmet på film, husk at filmer ble solgt med forskjellige følsomheter, noe som betydde filmens følsomhet for lys. Det samme er for et digitalkamera, du kan stille inn sensorens lysfølsomhet. I praksis betyr dette at rammen blir lysere når ISO øker, med samme lukkerhastighet og blenderåpningsinnstillinger (ved samme eksponering).

En funksjon av gode og dyre kameraer er en høyere fungerende ISO og når opp til 12800. Nå forteller denne figuren deg ingenting, men det er veldig kult. For på ISO 100 kan du bare skyte i dagslys, og innstilling av 1200 og høyere er ikke en hindring for skumringen. Budsjett-speilreflekskameraer har en maksimal fungerende ISO på omtrent 400-800. Neste kommer fargestøy. Trekk ISO helt opp og ta et skudd i skumringen, så vet du hva dette handler om. Såperetter med denne parameteren er veldig ille.

ISO 12800 - merkbar støy, men den kan fjernes delvis under behandlingen

ISO 800 med samme innstillinger, bildet er mye mørkere

hvit balanse

Sikkert har du sett bilder der det er for mye gulhet eller blått? Denne er bare på grunn av feil hvitbalanse. Fakta er at avhengig av lyskilden (sol, glødelampe, hvitt lys, etc.), avhenger fargespekteret på bildet. Grovt sett kan du forestille deg at vi vil skinne en spesiell blå lampe på stolen, og så blir hele bildet av denne stolen cyanotisk. Hvis dette er en spesiell kunstnerisk effekt, er alt i orden, men hvis vi vil ha normale nyanser, vil det å redde hvitbalansen redde oss. Alle kameraer har forhåndsinnstillinger (automatisk, sol, overskyet, glødende, manuell, etc.).

Til min skam må jeg innrømme at jeg alltid skyter med maskinen. Det er lettere for meg å korrigere alt i programmet senere enn å sette hvitbalansen. Kanskje noen vil vurdere denne blasfemien, men alt passer meg, og jeg tror de fleste også vil passe, så jeg vil ikke snakke om manuell hvitbalanse.

Valg av fokuspunkt

Som regel har alle gode kameraer muligheten til å velge fokuspunkt, så vel som deres automatiske valg (når kameraet selv velger objekter og bestemmer hva de skal fokusere på og hvordan). Jeg bruker sjelden automatisk modus, hovedsakelig når det er lite tid og objekter beveger seg, for eksempel i en mengde mennesker, når det ikke er tid til å tenke. I alle andre tilfeller bruker jeg midtpunktet. Jeg trykket på knappen, fokuserte uten å slippe knappen, tok den til side og dyttet den til slutt, etter å ha skutt.

Midtpunktet er vanligvis det mest nøyaktige, og det er derfor det skal brukes. Men det er nødvendig å se på en bestemt modell av kameraet, for eksempel, nå fungerer alle punkter på det nåværende kameraet mitt. Jeg ville også si at hvis kameraet sløves og fokuserer dårlig (skumring, bakgrunnsbelysning), så må du se etter grensen mellom lys og mørke og fokusere på den.

Dybdeskarphet DOF

Dybdeskarphet er området for avstander der alle objekter vil være skarpe. La oss forestille oss at du fotograferer en person, og det er en rett linje: kamera - person - bakgrunn. Fokuspunktet er på personen, så vil alt være skarpt i området fra denne personen til deg for et visst antall meter og fra denne personen mot bakgrunnen også for et bestemt antall meter. Dette området er dybdeskarpheten. I hvert tilfelle vil det være annerledes, fordi det avhenger av flere parametere: blenderåpning, brennvidde, avstand til objektet og på kameramodellen din. Det er spesielle DOF-kalkulatorer der du kan skrive inn verdiene dine og finne ut hvilken avstand du får. For landskap trenger du generelt en stor dybdeskarphet for å være skarp, og for portretter eller fremheve objekter ved å gjøre bakgrunnen uskarp, en grunne dybdeskarphet.

Du kan leke med kalkulatoren for å forstå litt forholdet mellom disse parametrene. Men i felt vil du ikke ha det for hånden, så hvis du ikke gjør det profesjonell fotograf, så vil det være nok å huske noen verdier som er praktisk for deg, og også hver gang å se på skjermen (zoome inn på bildet), hva fikk du og om du trenger å fotografere på nytt.

Først og fremst må du huske at:

- Jo mer blenderåpningen er åpen, desto lavere dybdeskarphet.
- Jo lenger brennvidde, jo grunnere dybdeskarphet.
- Jo nærmere motivet, jo grunnere dybdeskarphet.

Det vil si at skyting på nært hold, for eksempel ansiktet til en person på 100 mm og en blenderåpning på 2,8, risikerer du å få bare en skarp nese, mens resten blir uskarpe.

73mm, f5.6, skutt så nært som mulig, så bare fingeren er i fokus

Du må empirisk oppleve denne "tredoble" avhengigheten av dybdeskarpheten på brennvidde, blenderåpning og avstand for motivet. For eksempel:

• Når du fotograferer et landskap eller et annet motiv i vidvinkel, kan du alltid bruke f8-f13, og alt blir skarpt. Faktisk sier kalkulatoren at du kan åpne blenderåpningen mye bredere, men jeg liker disse verdiene. Som regel satser jeg alltid på f10 (på dagtid).
• For en vakker uskarp bakgrunn trenger du ikke å ha et dyrt objektiv med høy blenderåpning som du i stor grad kan åpne blenderåpningen med, en konvensjonell zoom med standard blenderåpning er nok, du trenger bare å bevege deg bort og zoome en person nærmere (for eksempel med 100 mm), og til og med f5.6 er nok for deg å uskarpe bakgrunnen.
• Avstanden fra fotografiet til bakgrunnen spiller en rolle. Hvis de er veldig nærme, fungerer det kanskje ikke normalt å uskarpe bakgrunnen. Du må bruke lang brennvidde og en veldig åpen blenderåpning. Men hvis bakgrunnen er veldig langt borte, vil den nesten alltid være uklar.
• Hvis du fotograferer en blomst på nært hold, og av en eller annen grunn må du skjerpe fjellene i horisonten, må du feste blenderåpningen ned til f22 eller mer. I dette tilfellet er det imidlertid en sjanse til å få fremdeles et ikke skarpt bilde på grunn av andre funksjoner.

Alternativt kan du bare huske et par ting. Vi skyter landskap og lignende planer på f10, mennesker og velger objekter på f2,5 (50 mm) eller f5,6 (105 mm).

Forholdet mellom lukkerhastighet, blenderåpning, ISO og halvautomatiske moduser

Vi kom til den vanskeligste delen, sammenkoblingen av alle disse parametrene. Jeg prøver å forklare hva som er hva, men du kan fortsatt ikke gjøre det uten prøve. Først og fremst vil jeg råde deg til å bruke helt manuell modus (kalt M) helt, men halvautomatisk (Av og Tv for Canon, eller A og S for Nikon), fordi det er mye lettere å tenke på en parameter, og ikke to på en gang ...

Så jeg har allerede sitert noen forhold rett ovenfor. Og hvis det er ganske vanskelig å forstå dybdeskarpheten i begynnelsen, vil det være lettere å velge lukkerhastighet og blenderåpning uten referanse til dybdeskarpheten. Det hele koker ned til å holde rammen moderat lys / mørk, for selv om du skyter i RAW, er det ikke et faktum at du vil kunne strekke bildet hvis verdiene er for gale. Og det er derfor jeg er for halvautomatiske moduser.

Blenderprioritet (Av eller A)

La oss si at du fotograferer et landskap i Av-modus og at fokuspunktet ditt er 24 mm. Still inn f10, og kameraet velger lukkerhastigheten for deg. Og alt du trenger å gjøre er å spore at det ikke er lenger enn den kritiske verdien på 1 / mm (jeg skrev om dette ovenfor i avsnittet Utdrag). Hva skal jeg gjøre videre?

• Hvis lukkerhastigheten er kortere enn 1/24, for eksempel 1/30 eller 1/50, så er alt bra.
• Hvis lukkerhastigheten er lavere enn 1/24, må du sette en høyere ISO.
• Videre, hvis ISO ikke er nok, kan du begynne å åpne blenderåpningen. I prinsippet kan du først åpne den umiddelbart på f5.6-f8, og deretter heve ISO.
• Hvis den maksimale fungerende ISO-en allerede er satt, og det ikke er noe å åpne blenderåpningen på, må du enten "legge hendene på sidene" for på en eller annen måte å redusere ristingen, eller se etter en overflate der du kan legge eller trykke på kadaveret, eller få et stativ. Alternativt kan du heve ISO-en enda høyere, men da vil bildet lage mye støy.

Lukkerprioritet (TV eller S)

Objekter eller mennesker i bevegelse blir best skutt i TV-modus for å unngå å gjøre motivet uskarpt. Jo kortere lukkertid, jo bedre, men hvis det er lite lys, kan du naturligvis fokusere på verdiene som jeg ga i avsnittet om lukkerhastighet. Det vil si at vi stiller inn lukkerhastigheten og kontrollerer hvilken blenderåpning kameraet skal velge. Det er bedre at den ikke er helt åpen, spesielt med raske linser. Hvis det ikke er nok lys, øker vi også ISO, hvis det fortsatt ikke er nok, så prøver vi å forlenge lukkerhastigheten.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametere på grensen, fordi det er mørkt og beveger seg

Eksponeringskompensasjon

Av og Tv er også praktisk for dette. Siden kameraet måler eksponeringen ved hjelp av fokuspunktet, og den kan være i skyggen, eller tvert imot, den er for opplyst, kan det hende at valgte blenderåpning eller lukkerhastighetsverdier ikke samsvarer med de nødvendige. Og den enkleste måten å korrigere dem på er ved å bruke eksponeringskorreksjon, bare vri hjulet 1-3 trinn i riktig retning, og det er det, det vil si hvis du trenger å gjøre hele rammen mørkere, så negativt, hvis lysere, så positivt. I dårlig lys skyter jeg alltid umiddelbart på -2/3 minus for å ha større innstillingsmargin.

P.S. Jeg håper artikkelen ikke var for vanskelig og lesbar. Det er mange nyanser, men det er vanskelig å plassere dem her, gitt at jeg selv ikke vet mange ting. Hvis du finner en feil, skriv i kommentarene.