I billige "såpebokser analyserer innebygd elektronikk som regel lyset og velger uavhengig den eksponeringen som passer best til fotograferingsforholdene, og fotografen kan ikke forstyrre denne prosessen. Men i avanserte kompakter, speilreflekskameraer og systemenheter får brukeren muligheten til å bruke forskjellige eksponeringsmålingsmoduser. Mange fotografer ignorerer denne muligheten og forgjeves. Tross alt er kunnskap om hvordan forskjellige typer målinger fungerer, og i hvilke tilfeller man bruker et eller annet alternativ, veldig verdifullt. Riktig bruk av eksponeringsmålingsfunksjonene lar deg vise den fotograferte scenen nøyaktig.

Eksponeringsmåling

Eksponering er kjent for å være basert på mengden lys som når den følsomme sensoren. Korrekt eksponering lar deg få en høykvalitetsramme uten nærvær av overeksponerte eller omvendt for mørke områder, med maksimal detaljmengde og ønsket lysstyrke. Moderne kameraer er nødvendigvis utstyrt med en innebygd eksponeringsmåler med sensorer som kan bestemme hvor mye lys som kommer inn i kameraet i en gitt fotograferingssituasjon. I speilreflekskameraer måles eksponering gjennom linsen. Uansett treffer lysstrømmen en spesiell sensor som gir data til prosessoren. Sistnevnte velger i samsvar med visse algoritmer det mest passende eksponeringsparet. Slik ser eut når du tar bilder i automatisk modus.

I de fleste skytesituasjoner er dette tilstrekkelig. Det er imidlertid ikke uvanlig at kameraets innebygde elektronikk gjør feil når man velger eksponeringsparametere. Dette kan skje av en rekke årsaker. Spesielt kan måleren måle lys som reflekteres fra et objekt, så det er ikke vanskelig å villede det hvis du fotograferer et sterkt reflekterende motiv. For eksempel et snødekt landskap om vinteren. På grunn av snøens gode reflektivitet, kan måleren feile når den måler eksponeringen, noe som til slutt fører til undereksponerte fotografier.

Og slike situasjoner er ikke uvanlige. Derfor tilbyr produsenter av moderne fotografisk utstyr brukerne å oppnå de beste opptaksresultatene selv å velge hvilken målemodus som skal brukes i en bestemt situasjon. Hvis du kan forstå hvordan de forskjellige målemodusene fungerer når du tar bilder av visse scener, kan du forbedre kvaliteten på bildene dine.

Eksponeringsmålingsmodi

Så i moderne digitale kameraer er det flere grunnleggende eksponeringsmålingsmoduser som er tilgjengelige for brukeren. Alt avhenger selvfølgelig av produsenten av en bestemt modell av enheten, men generelt kan man skille mellom følgende moduser:

- Matrise

Denne modusen er standard for de fleste kameraer. Essensen av matriseksponeringsmåling er at sensorene måler lysstyrken til alle områdene i rammen, og deretter velger prosessoren til enheten den riktige eksponeringsparverdien for scenen som blir fotografert. Det vil si, i dette tilfellet er hele scenen delt inn i små soner, hvor belysningen blir estimert. Alle disse målingene blir deretter behandlet og beregnet i gjennomsnitt for å sammenligne med en database med korrekt eksponerte bilder for å finne den mest passende lukkerhastigheten og blenderåpningskombinasjonen. I avanserte speilreflekskameraer måler ikke bare belysningen av individuelle soner, men også fordelingen av nyanser og farger, noe som forbedrer kvaliteten på matriseksponeringsmålingen.

Arbeidsordningen er ikke veldig vanskelig å forstå. Og i de fleste standard fotograferingssituasjoner viser matrixsystemet utmerkede resultater. Samtidig er denne allsidigheten i matriksmåling også dens svake punkt. I et forsøk på å "gjennomsnittliggjøre" belysningen av scenen og få et korrekt eksponert bilde, gjør kameraautomatiseringen ofte feil med eksponeringen til hovedmotivet. Den innebygde elektronikken, selv om den prøver å eksponere området for det aktive AF-punktet riktig, men på grunn av algoritmene for å beregne belysningen av scenen, er dette ikke alltid tilfelle. Det skal bemerkes her at effektiviteten av matrisemåling avhenger av kameraprosessoren, antall fokuspunkter og algoritmene som scenen beregnes i gjennomsnitt.

Når bør du unngå å bruke matrisemåling? Spesielt når du trenger å få et jevnt eksponert bilde. Behovet for dette oppstår ofte i landskapsfotografering. Matrixsystemet fungerer også bra når du fotograferer scener med jevnt lys.

- Sentervektet

Den neste modusen er midtvektet, som også prøver å måle belysningen til hele scenen i gjennomsnitt, men samtidig får områdene i midten av søkeren mer vekt. I dette tilfellet prioriteres det å måle eksponeringen i det sentrale området av rammen, som har en sirkulær form. Luminansen til områder utenfor sirkelen tas også i betraktning av prosessoren når den bestemmer riktig eksponering, men i mindre grad.

Hvis motivet ligger nærmere sentrum av rammen, er det ganske logisk å bruke sentervektet måling. Det er verdt å bytte til denne modusen når du ikke vil at lyset fra baksiden av rammen på en eller annen måte skal påvirke eksponeringen. Fordelene ved å bruke denne modusen gjelder spesielt når du fotograferer mennesker utendørs på en solskinnsdag, når du har å gjøre med sterk kontrast. Tross alt lar denne modusen deg korrekt eksponere et objekt som er nøyaktig midt i rammen. Bortsett fra stående, kan denne modusen være nyttig for serieopptak.

- Sted

Punktmodusen er et slags motsatt av matrisemodusen. Her er bare et lite område av bildet tatt som måleområdet, som er lik en til fem prosent av hele rammearealet. Dette lille lysmålingsområdet kan flyttes fra midten til kantene på rammen. Med spotmåling kan du eksponere små detaljer på et bilde. Det er dette systemet som gjør det mulig å måle lysstyrken og belysningen på en hvilken som helst del av scenen nøyaktig.

Spotmåling kommer til unnsetning når du trenger å få et godt eksponert motiv, det være seg et portrett eller skyte arkitektoniske detaljer. Det er godt egnet for bakgrunnsbelyst fotografering, for eksempel for å korrekt eksponere ansiktet til en person, som i standardmodus vises på bildet som bare en mørk silhuett. Denne modusen bør også brukes i situasjoner der det er en jevnt opplyst scene, men motivet er litt lysere eller mørkere enn omgivelsene. Spot-modus kan også være nyttig når du fotograferer gjenstander med stor avstand, for å eksponere objekter eller detaljer som er langt fra kameraet riktig, og når du fotograferer makro, når motivet ikke opptar en betydelig del av rammeområdet.

- Delvis

Delmåling fungerer på samme måte som spotmåling. I dette tilfellet velges imidlertid et litt større område for å måle eksponeringen - omtrent åtte til ti prosent av rammeområdet. Det er også lagt vekt på midten av søkeren. Resten av scenen blir ikke tatt i betraktning, noe som både kan være en fordel og en ulempe ved denne metoden. Dette er en avansert versjon av spot-modus og brukes for eksempel når bakgrunnen er mye lysere enn motivet. Delvis måling kan også betraktes som en god erstatning for spotmåling hvis du trenger å eksponere et område av rammen som er større enn punktmålingsområdet riktig.

Oppsummert kan vi si at før du bestemmer deg for bruk av en bestemt målemodus, må du nøye studere scenen du skal skyte. Hvis scenen er jevnt oversvømmet med lys, så bruk matrisemåling uten å endre noe. I de fleste tilfeller er dette landskapsfotografering. Hvis du tar opp kontrasterende scener, for eksempel en person eller gjenstand, som ligger midt i rammen og er opplyst bakfra av en sterk lyskilde, bytter du til midtvektet måling. I utgangspunktet er dette det beste alternativet for portrettfotografering. Når det gjelder punktmåling eller delvis måling, bør disse modusene brukes i situasjoner der du vil at motivet eller individuelle detaljer som er en viktig del av bildet, skal eksponeres riktig.

En slik mulighet som valg av målemodus blir rett og slett ignorert av mange nybegynnere. Å velge riktig eksponering spiller imidlertid alltid en stor rolle for å skaffe fotografier av høy kvalitet. Ved å bruke en eller annen målemodus klokt kan du forbedre kvaliteten og detaljene på bildene dine betydelig.

Ofte i samtaler med andre fotoentusiaster kommer jeg over forvirring som svar på spørsmålet "Hvilken målemodus bruker du?" Folk bruker aktivt kreative moduser, endrer blenderåpning, lukkerhastighet og justerer hvitbalansen til fotograferingsforholdene, men "eksponeringsmålermodus-knappen" er forbigått. La oss prøve å finne ut hva den tjener og hvordan du bruker den, veldig kort og som en første tilnærming.

Før eller senere forstår hver amatørfotograf (ikke å forveksle med "kameraets eier") forskjellige typer målinger, men jeg vil råde deg til å gjøre det "så tidlig som mulig": dette vil hjelpe deg å lære å se på skuddet ikke bare fra komposisjon, plot og kunstnerskap, men også fra den "tekniske" siden. Akkurat som en maler vurderer de mørke og lyse områdene i et maleri, og avhengig av dette, arbeider med farger, så må fotografen evaluere belysningen, dens funksjoner og arbeid ut fra denne vurderingen.

Eksponering i fotografering blir "frastøtt" av mengden lys som treffer kameraets sensor / film. Dette beløpet reguleres av forholdet mellom blenderåpning og lukkerhastighet: forestill deg et vindu som er blindgardin. For å forhindre at gjestene ser støv som er samlet seg i hjørnene, åpner du gardinene (blenderåpningen) lett og trekker raskt (lukkerhastighet), eller (etter å ha ryddet opp før besøket) åpner du gardinene brede og trekker dem opp bare etter at gjestene har vært i stand til å sette pris på alle bildene dine. hengt i rammer på veggene (selvfølgelig er det berømte eksemplet med vannkran bedre, men jeg ønsket å komme på noe nytt).

Når du står ved vinduet og legger hendene på gardinene, må du løse to problemer samtidig: den første er generell - hvordan du får gjestene til å se minst noe, og den andre - privat - hvordan du oppnår det resultatet du ønsker.

Den første oppgaven er å velge riktig eksponering: Hvis du plutselig åpner gardinene på en solskinnsdag, er det lite sannsynlig at gjestene dine vil kunne sette pris på arbeidet ditt: de vil bare lukke øynene og bli blinde en stund. Og hvis det er kveld ute, vil de ikke kunne se noe i skumringen. Slik er det i fotografering: for mye lys vil "lyse opp" fotografiet, for lite - vil la det være mørkt.

Den andre oppgaven - den kreative - avhenger av hva du skal vise frem for gjestene, men om den - separat.

Eksponeringsmåling: dette er løsningen på det første problemet - vurderingen av mengden lys og valget av det "riktige" eksponeringsparet, som lar deg få et fotografi uten monokrome "utslåtte" hvite flekker (overeksponering) og også monokrome mørke områder av bildet, bare gjettet av konturen - for å få et "korrekt eksponert" fotografi - med Den "riktige" lysstyrken.

Moderne kameraer har innebygde eksponeringsmålere - eksponeringsmålersensorer (silisiumfotoceller) som bestemmer lysmengden i en valgt scene. Når du sikter mot motivet, treffer lyset gjennom linsen (jeg snakker om "SLR" -kameraer) sensoren, så mottas dataene til kameraprosessoren. TTL-måling (Through The Lens) er en av hovedfordelene med speilreflekskameraer, fordi den lar deg estimere og måle nøyaktig mengden lys som treffer mediet (matrise eller film). Basert på mottatt informasjon, "velger" prosessoren det riktige (som det ser ut til det) eksponeringsparet, hvis du tar bilder i automatisk modus, eller legger til en andre parameter til parameteren valgt av fotografen (blenderåpning til lukkerhastighet, lukkerhastighet til blenderåpning).

Sensorene til forskjellige kameraer varierer blant annet i antall soner som måler belysning. For eksempel har Canon 5D 35 soner, mens Canon 7D har 63 soner. Antall soner påvirker direkte korrektheten av måling, derfor jo flere soner, jo bedre.

Canon-kameraer har fire målingsalternativer:

• Evaluerende måling
• Delvis måling
• Punktmåling
• Sentervektet gjennomsnitt frøs

La oss se hva brukerhåndboken forteller oss:

• Evaluative er kameraets standard målemodus som passer for de fleste motiver, selv når du tar motlys med motiver. Etter å ha oppdaget posisjonen til hovedmotivet, dets lysstyrke, bakgrunn, front- og bakbelysning osv., Stiller kameraet inn ønsket eksponering. (Brukes når du skyter på maskinen)
• Delvis - nyttig når bakgrunnen er mye lysere enn motivet på grunn av bakgrunnsbelysning osv. Delvis måling dekker omtrent 8% av arealet i midten av søkeren.
• Spotmåling - brukes til å måle innenfor et bestemt område av et motiv eller en komposisjon. Eksponeringsmåling veier verdiene i forhold til sentrum av søkerområdet, som opptar omtrent 3,5% av området.
• Sentervektet gjennomsnitt - måling vektes i forhold til midten av søkeren og deretter gjennomsnittes over hele sammensetningen.

Generelt sett er alt klart? Man får inntrykk av at den beste måten for forfatterne av bruksanvisningen er avsnittene om bytte av batterier. Og dette er ikke en "skjev" oversettelse - alt er det samme på engelsk.

La oss starte med Evaluerende måling.

Så vidt jeg vet ble evaluativ måling først brukt på et Canon EOS 650-kamera. Rundt samme tid - 1987 - dukket en lignende målemetode opp med Nikon - Nikon Matrix Metering. Evaluerende, det er matrise, det er segment, det er mobilmåling - det mest brukte. Målesensoren er delt inn i det nte antall soner, og belysningen måles separat for hver av dem.

I utgangspunktet er dette målesystemet basert på "riktig" eksponering av flere fotografier. Sensoren måler belysningen i hver sone og overfører dataene til kameraets prosessor, som ifølge en bestemt algoritme oversetter dem til et slags matematisk uttrykk. I prosessen med måling tas belysningen til hovedmotivet i betraktning: for dette er avlesningene av sonen der det aktive fokuspunktet er lokalisert (derfor er "eksponeringsmålingen" bundet "til fokuset i denne modusen). De innhentede dataene sammenlignes av prosessoren med en database med korrekt eksponerte bilder (databasen inneholder titusenvis av eksempler (for eksempel hevdet Nikon 90 000). Etter å ha funnet den nærmeste verdien, stiller kameraet eksponeringen.

Evaluerende måling er egnet for de fleste standardsituasjoner der nøyaktig "riktig" eksponering kreves: et jevnt utsatt skudd. Det vanligste eksemplet er å ta landskapsbilder. Jeg har det i "standard" -innstillingene til kameraet.

“Korrekthet” og allsidighet ved evaluerende måling er både den sterke og svake siden. Den viktigste "svakheten" er den samme: ønsket om kameraets automatisering å "gjennomsnittliggjøre" scenen og maksimalt "korrekt" eksponere hele bildet. Dette fører ofte til et feilutsatt hovedfag for fotografering: selv om automatiseringen prøver å “trene” området som tilsvarer det aktive AF-punktet så riktig som mulig (det antas at fotografen fokuserer på det viktigste objektet for ham), introduserer det likevel korreksjoner til resten del av scenen. Algoritmer til moderne kameraer prøver å omgå denne begrensningen, men nøye med korrekt eksponering, først og fremst for området til det aktive AF-punktet, er et tveegget sverd. Og - spesielt i landskapsfotografering - resulterer ofte i en skikkelig eksponert himmel og en mørk silhuett av alt annet (hvis det aktive AF-punktet er rettet "mot himmelen") eller en "slått ut" hvit himmel hvis fotografen fokuserer på forgrunnen av landskapet.

Følgelig kan du bruke den "standard" evaluerende målingen, men sjekk resultatet oppnådd av histogrammet og kameraskjermen. Du bør være spesielt forsiktig hvis du tar et portrett eller et objekt som opptar en liten del av rammen, men som er det semantiske sentrum av fotografiet.

Jeg ville fortsette med en historie om Punktmålingsom det motsatte av matrise (evaluerende). Dette er den nest mest brukte metoden etter matrisemetoden. Hovedforskjellen mellom spotmåling og matriksmåling kan sees fra selve navnet: kameraet leser avlesningene til bare en sone i doseringssensoren og foreslår eksponering basert på disse målingene.

Hvis det i matriseksponeringsmåling er en av kvalitetsindikatorene for en mulig vurdering, antall målesoner, så i spotmåling - området til den målte delen av rammen. Og her, jo mindre dette området er, desto bedre: når alt kommer til alt, er hovedoppgaven som en fotograf som bruker spotmåling angir seg, den riktige eksponeringen av bare en viss del av bildet.

Anvendelsesområdet for spotmåling er å ta bilder med hovedfaget for fotografering riktig eksponert: om det er et portrett, et arkitektonisk monument eller et utstillingseksempel.

Jeg bruker spotmålingsmetoden når jeg fotograferer portretter (når evaluerende måling ikke gir det ønskede resultatet), når jeg tar bilder i et studio, eller fotograferer under sterk sol, når det dynamiske området til kameramatrisen på forhånd ikke er nok til å eksponere hele scenen korrekt, og forsøk på evaluering av måling "bringer bildet til en generell nevneren "bare forstyrrer.

Delvis måling - et slags punkt, og i kameraer på inngangsnivå - erstatning. Kameraet eksponerer et visst område av hele rammen (8-10%) og stiller inn eksponeringsparet basert på oppnådde resultater. Resten av scenen blir ignorert. Følgelig bør den brukes som erstatning for spotmåling i tilfeller der "nøyaktigheten" til spotmåleren heller forstyrrer: for eksempel når du skyter en tofarget gjenstand som er større enn spotmålerområdet.

Føle midtvektet gjennomsnitt, eller rettere sagt fordelene i forhold til de tre som er oppført ovenfor, forstår jeg fortsatt ikke. Ikke bruk.

For å oppsummere: vi kan anta at det er to typer målinger: evaluativ (matrise) og spot. Den ene brukes når det er nødvendig å formidle hele scenen så riktig som mulig, den andre - bare en del av scenen. Avhengig av dette er det verdt å velge mellom dem. Jeg vil anbefale følgende algoritme: bruk evaluative som standard, bytt til punkt / delvis i tilfeller der resultatet ikke er tilfredsstilt.

Og viktigst av alt: ikke glem at - hvis scenekontrasten overstiger matrisens evner - vil ingen metode for eksponeringsmåling bidra til å formidle den. Bruk parentes og gjør HDR.

Det er ganske vanskelig for en nybegynnerfotograf å forstå hvorfor det er nødvendig med så mange forskjellige eksponeringsmålinger, fordi de fleste digitale kameraer oftest bare bruker en, relativt kompleks eksponeringsmålingsmetode - matrise (aka multizone, aka evaluative), som vanligvis er satt som standard.

Matrisemåling (flersone, evaluering)

Prinsippet om drift av matrise (multi-zone) eksponeringsmåling er basert på det faktum at rammen er delt inn i et stort antall soner der belysningen måles, og deretter blir eksponeringen i hver sone evaluert separat. Etter måling justeres resultatene til en gjennomsnittsverdi som lar deg få en akseptabel eksponering i hver av sonene.

Figuren til høyre viser en omtrentlig deling av rammen i soner som ser ut som en matrise. Derfor kalles måling av flere soner (evaluerende) ofte matriksmåling, men det har ingenting å gjøre med selve kameraets matrise.

Matrisemåling (evaluativ) er egnet for portretter og til og med bakgrunnsbelyste motiver.

Hvis matrisemåling nesten alltid kan brukes og får gode resultater, hvorfor er det da nødvendig med andre målemetoder? Matrisemåling (evaluativ) er veldig lik full bilfotografering og gir gode resultater under ganske enkle lysforhold.

Hvis matrisemåling (evaluering, multisone) ikke gir de forventede resultatene, må du bruke andre moduser som støttes av kameraet.

Sentervektet (gjennomsnittlig) måling

Den andre, ganske ofte brukte modusen, er den midtveide (gjennomsnittlige) eksponeringsmålermodusen.

Prinsippet for operasjonen er helt i samsvar med navnet: data om belysning leses over hele rammen, men hovedfokuset er på belysningen i sentrum.

Sentervektet (gjennomsnittlig) måling er veldig nyttig når du vil fotografere et motiv midt i en scene. Dette gir den nødvendige eksponeringen for motivet, og de omkringliggende områdene eller bakgrunnen er preget av et annet belysningsnivå.

Delvis eksponeringsmåling

Hvis bakgrunnslysstyrken er ganske forskjellig fra lysstyrken til hovedmotivet, mens fotografen bestemte seg for å ofre bakgrunnsdetaljene, men å utarbeide motivet så nøyaktig som mulig, bør man i stedet for den midtvektede modus foretrekke den delvise eksponeringsmåling. Det gule området i figuren til høyre viser måleområdet i delvis målemodus.

Punktmåling

Erfarne fotografer bruker ofte målemodus, som gir fotografen full kontroll over måling.

I målingsmodus for spoteksponering leses lysdata bare i en relativt liten del av scenen (som regel er dette sentrum av scenen, innskrevet i målerammen til kompakte kameraer eller i den sentrale sirkelen i søkeren til et DSLR-kamera). Noen kameraer tillater samtidig å lese lysdata på AF-punktet.

Spotmålingsmodus, veldig praktisk å bruke i forbindelse med eksponeringslås. På de fleste digitale kameraer er eksponeringslåseknappen merket med. Det var måling av spot eksponering i forbindelse med eksponeringslås som ble brukt

Eksponeringsmåling er en funksjon i kameraet som er ansvarlig for å måle mengden lys som kommer inn i kameraets sensor og tillate riktig eksponering (,). Alle moderne profesjonelle kameraer har en innebygd eksponeringsmåler, som ligner en liten sensor. Det er også eksterne eksponeringsmålere, men i denne artikkelen vil jeg beskrive det grunnleggende konseptet med eksponeringsmåling med deltagelse av den innebygde sensoren. I løpet av bryllupsfotografering er det noen ganger veldig vanskelig å endre eksponeringsmålingsmodus, gitt hastigheten på hendelsene som finner sted i bryllupet. Dette er imidlertid et av de grunnleggende begrepene i fototeori, og derfor er det nødvendig å forstå hva måling er og forskjellen mellom hovedmodusene.

Lyset som kommer inn i kameraet er delt inn i to typer: reflektert og innfallende. Den innebygde eksponeringsmåleren styres av informasjonen som kommer fra det reflekterte lyset.

Målemodus.

For riktig eksponering av rammen, med tanke på forskjellige lysforhold, har kameraene flere målemodi.

- Matrise

- Sentervektet

- Sted

Matrisemåling.

Driften av denne modusen er basert på følgende prinsipp. Rammen er delt inn i mange soner (avhengig av produsenten av kameraet, det er forskjellige antall av dem), og hver av dem analyseres separat for lysstyrke og mørke / lyse områder. Målingen tar også hensyn til fokuspunkt, farger og avstand fra kamera til motiv / motiv. Denne modusen ble først introdusert av Nikon i 1983 i Nikon FA. For øyeblikket, i Nikon-kameraer, er målesensorer utstyrt med soner som er nærmere tusen i antall. Matrisemåling er standard på de fleste kameraer. Dette er den mest brukte målingstypen og brukes best under jevne lysforhold.

Under opprettelsen av de følgende fotografiene ble bare målemodusen endret, alle de andre forble de samme.

Sentervektet måling.

Det er situasjoner når det er nødvendig å måle belysningen på bare en del av rammen, for eksempel når du tar et fotografisk portrett med solen i bakgrunnen eller under kontrasterende belysning under utendørs fotografering. I dette tilfellet vil midtvektet måling gi de mest nøyaktige resultatene. I denne modusen måles bare den sentrale delen av rammen, og i motsetning til matrisemodus påvirker ikke fokuspunktet det endelige resultatet, siden målingen er tydelig langs den sentrale delen av rammen.

Punktmåling.

Denne typen måling bruker bare et lite område av bildet midt i rammen for å bestemme eksponeringen. Omtrent 1 - 5% av det totale rammeområdet måles. Punktmåling brukes best når hovedmotivet er lyst og resten av rammen er mørk. Et godt eksempel, månen mot en mørk himmel.

Doseringsmodusbryteren i mange profesjonelle kameraer er plassert på kamerahuset.

Informasjonen beskrevet i denne artikkelen kan virke vanskelig å bruke i begynnelsen. Ikke bekymre deg! Husk at teorien er best forankret i praksis, og jo mer jo bedre. Ønsker deg lykke til med å mestre den nye høykunstfotograferingen.

Nå, når kameraer bokstavelig talt er fullpakket med den nyeste elektronikken, har mange nybegynnerfotografer inntrykk av at kameraet i seg selv er i stand til å bestemme belysningen av scenen som blir tatt, og når overeksponering (overeksponering) eller undereksponering (undereksponering) vises, er det en følelse av at et sted kameraprodusenten har lurt ...

Og dette stemmer delvis. I denne artikkelen vil jeg forklare hvordan kameramåling fungerer og hvordan du kan bestemme eksponeringen riktig.
Det har vært mange artikler om dette emnet, så jeg vil prøve å ikke beskrive det kjente i det hele tatt, men å introdusere noe nytt. Hvis noen har spørsmål om det grunnleggende, kan du alltid stille et spørsmål til dette emnet.

La oss først definere begrepene.

Riktig eksponering

Eksposisjon i moderne forstand - en kombinasjon av følsomheten til kameraet matrise (ISO), blendertall (F) og lukkerhastigheten (T).

Hva er riktig eksponering? Enkelt sagt, den riktig eksponering er mengden lys du vil ha i bildet. Jeg unngår standarddefinisjonen meningsfullt her, da dette er det som er villedende.

Den klassiske definisjonen er at det er ønskelig for oss å tilpasse lysstyrkeområdet til bildet i lysstyrkeområdet som kan mottas av et lysfølsomt materiale, i vårt tilfelle kameramatrisen.

Men bildet ditt trenger ikke å passe inn i full bredde på kameramatrisen, og du trenger ikke alltid detaljer i skygger og høydepunkter. Alt avhenger av din kreative idé. Det som er bra for en person som skyter med et digitalt kamera, er ikke egnet for å skyte med et speilreflekskamera og prøve å formidle sin visjon om verden, i stedet for å lage dokumentarfotografier.

DSLR-eksponeringsmetoder

Normal modus
Lyset går gjennom linsen, treffer speilet, reflekteres oppover fra speilet, til pentaprismen, og fra det faller en del av lyset på eksponeringssensoren, og en del av det i søkeren. Siden det er mange hindringer i veien for lysstrålene, avhenger målenøyaktigheten av mange parametere, pluss at det er spådd, og ikke måles fra den endelige sensoren.
For oss i dette tilfellet, når det gjelder målenøyaktighet, er denne metoden bare viktig, siden det er det eneste flyttbare elementet i banen til lysstråler som går til sensoren og i stor grad kan påvirke målingen.

Hvis vi bruker standardfokusskjermer, er dette ikke et problem - vi velger bare de riktige innstillingene i menyen, og kameraet gjør selv korreksjonen. Hvis skjermen ikke er standard (for eksempel en fokuseringsskjerm med Doden-kiler for Canon 5D-merke II), må du beregne eksponeringskompensasjonen eksperimentelt og angi den selv.

skjemaet for passering av lysstråler til eksponeringssensoren

1 - linse
2 - speil
3 - lukker
4 - kamerasensor
5 - fokusskjerm
6 - søkerlinser
7 - pentaprisme
8 - søker
9 - eksponeringsmålingssensor

liveView-modus
Lys gjennom linsen treffer umiddelbart kameramatrisen, fra bildet eksponeringen bestemmes på. Den samme metoden brukes i alle speilløse kameraer.
Pluss - spesielt nøyaktig måling av eksponering, siden selve kameraet tilpasser seg det endelige bildet. Se hvordan skjermen gradvis falmer inn på kameraet eller blir mørkere når du slår den på Sanntid.
Minus - justeringen skjer med en viss forsinkelse, siden kameraet tar litt tid å behandle informasjonen som er hentet fra sensoren. Ved middels belysning er denne forsinkelsen umerkelig, og med sterke endringer i lysstyrke vises lukkerhastighetsverdiene ved en fast blenderåpning med en liten forsinkelse i AV-modus.

liveView-måling

9 - doseringssensor i normal modus (med senket speil)
10 - målesensor i LiveView-modus (med speilet opp)

Nå håper jeg du forstår hvorfor eksponeringen i Sanntid det er bestemt, men saktere, men mer nøyaktig. Av samme grunn, fokuset på Sanntid mer nøyaktig. Du justerer bildet direkte på matrisen.

Eksponeringsmåling for reflektert og innfallende lys

Det er to typer eksponeringsmåling, sprettmåling og innfallsmåling.

Reflektert lysmåling
Reflektert lysmåling brukes av et speilreflekskamera. Lys reflekteres fra motivet og inn i linsen. Der, i henhold til scenariet beskrevet ovenfor, når den lyssensoren, sensoren overfører data til kameraet, og kameraet beregner i samsvar med fastvaren riktig eksponering fra sitt synspunkt.

Hendelses lysmåling
Den andre typen måling er lysmåling med hendelser. Det er spesielt nyttig i vanskelige lysforhold, når kameraet ikke klarer å takle individuelle elementer i motivet eller forskjellen i lysstyrke. Tenk deg at modellen din er opplyst fra forskjellige retninger av forskjellige lyskilder, og punktvis. For å måle belysningen i disse små områdene, må du rotere linsen grundig, huske alle tallene og deretter beregne en viss gjennomsnittlig eksponering for å imøtekomme alle lysforskjellene.

Men nøkkelproblemet er at alle objekter har forskjellig reflektivitet, og kameraet vet ikke hvor reflekterende objektet er foran det. Det er generelt akseptert at den gjennomsnittlige reflektiviteten til objekter i en scene er 18%. Og det er derfor kameraet prøver å bringe alle bildene dine til denne 18%. I 80% av tilfellene viser kameraet seg å være riktig, siden 18% ikke ble tatt fra taket, men basert på en analyse av et stort antall fotografier. Inkludert menneskelig hud av europeisk type er også nær 18% i lysstyrke.
Men disse gjenværende plottene, selv om de er mindre vanlige i det vanlige livet (landskap, stilleben), i portrettfotografering ved hvert trinn. Hver aspirerende portrettfotograf vil snart prøve å skyte med svart eller hvit bakgrunn. Og det er her problemet ligger. Kameraet prøver å trekke opp den svarte bakgrunnen til 18% belysning, og den blir grå, og den hvite bakgrunnen blir tvert imot mørkere til 18%, og den viser seg også å være grå, og modellen er undereksponert.

Her er et eksempel. I forgrunnen har jeg et fotografverktøy - ColorChecker (et sett med mål for å lage en fargeprofil, jeg vil snakke om det i de følgende artiklene), der det er et lysegrått felt i den øvre delen, og hvitt i den nedre delen, men med svarte påskrifter.
La oss se hvordan et så lyst objekt vil bli oppfattet av kameraets automatisering som måler det reflekterte lyset.

F2.8, 1 / 30s, iso100

Kameraets eksponering måles i midten, men faller på den svarte rammen. Resultatet er at treet i bakgrunnen (Tuya) har ganske god belysning, og ColorChecker alt er overeksponert, fordi kameraet bare målte den riktige eksponeringen for den svarte rammen og trakk belysningen til middels.
Treet lette for selskapet.

Histogrammet for lysstyrken på dette bildet er som følger.

Histogrammet viser oss hvordan alt mirakuløst ble mediumgrått (et stort flatt fjell i midten) og til høyre merker vi bare knapt at en ubetydelig del av rammen er overeksponert. Dette, generelt, blir kanskje ikke lagt merke til på den lille skjermen på kameraet. Av denne grunn, slå på den blinkende indikasjonen for overeksponering i kameraet.

Nå skal jeg måle belysningen av det grå kortet ColorChecker også punktvis. Faktum er at Xrite ColorChecker gråskalaen er ikke 18%, men mye lettere (59%).

Legg merke til hvordan kameraets mening om riktig eksponering har endret seg, selv om motivbelysningen ikke har endret seg.

F2.8, 1 / 250s, iso100

Nå har det motsatte blitt for mørkt.

Lysstyrkehistogrammet viser underlys. Her er den lille "haug med gress" på histogrammet, som er omtrent i midten - informasjon om hovedfaget vårt - Fargekontroll"e.

La oss prøve automatiseringen. Vil kameraet kunne gjette riktig belysning i de mest automatiske modusene?
Vi bruker evaluativ måling som analyserer hele bildet og anbefales av Canon for portretter og motlys (motlys).

F2.8, 1/80-tallet, iso100

Som du ser, ble treet eksportert fint, men vårt mål er Fargekontroll, overeksponert.
I dette tilfellet ville portrettet blitt litt lysere enn nødvendig, av den grunn at plottet vårt er mørkere enn gjennomsnittsgrått generelt.

Legg merke til hvor lite informasjon vi får om hovedfaget vårt fra histogrammet. Dette er de to små tennene i grafen til høyre. Den første tannen er et grått kort, den andre tannen er hvit, overeksponert.
Tross alt vet ikke kameraet nøyaktig hva vi tar og forutsetter at vi tar bilder som tar opp et stort område av rammen. Et stort område er okkupert av et tre. Hun vil jobbe med riktig eksponering av treet.

En annen automatisk modus er delvis måling. Den bruker omtrent 8% av rammen i midten av søkeren for å beregne. Anbefales når bakgrunnen er mye lysere enn motivet. Dette er ikke vårt tilfelle, men la oss prøve.

F2.8, 1 / 160s, iso100

Det viste seg allerede veldig nær sannheten, men litt mørkt.

Her opptar informasjon om treet den venstre halvdelen av rammen, og om motivet vårt - noen tenner nærmere høyre kant. Likevel er det klart fra histogrammet at til tross for det undereksponerte treet (i vårt tilfelle er dette riktig eksponering, du kan se det med øynene!), ColorChecker riktig utsatt.

Nå setter vi et ekte 18% grått kort og måler det.

F2.8, 1 / 160s, iso100

Kartet var litt ujevnt opplyst, men samlet sett er eksponeringen riktig og ligner på det jeg ser med øynene mine.

De. som kreves bekreftet - middels grå scener oppfattes godt av kameraet og eksponeringen måles vanligvis riktig.

Legg merke til hvordan lysstyrkehistogrammet ser ut som "feil". For det første opptar ikke histogrammet hele lysstyrken, og noen vil ønske å strekke det over hele området. Men hvor ser du hvite gjenstander på bildet?
Treet er svart til middels grått i lysstyrke. Det grå kortet er mørkegrått.

Tenk på det faktum at vår oppgave i de fleste tilfeller er å formidle belysningen av et sted som det er, og ikke kunstig å trekke ut lysstyrken som ikke er synlig for øynene våre.

Og hvordan vil målingen basert på hendelseslyset oppføre seg?

Lysmåler Sekonic 758D (modellen er ikke grunnleggende) målte oss ved blenderåpning F2.8 og ISO 100, lukkerhastighet på 1/125s.

Instruksjoner på Sekonic 758D på engelsk under

Vær oppmerksom på at eksponeringsmåleren til såpeskålen som jeg skjøt denne rammen med (med eksponeringsmåleren på bildet) snudde også alt opp ned.

F2.8, 1 / 125s, iso100

Hendelseslysmåling var veldig nøyaktig i dette tilfellet.

Her kan du se at vi klarte å proppe det "unpushable". Vi har lagret så mye informasjon som mulig om treet og til og med vårt Fargekontroll alt falt i lysstyrken, uten overeksponering. Dette er ideelt.

Selvfølgelig har den sine begrensninger, og det viktigste er at det ikke alltid er mulig å bringe eksponeringsmåleren til fotograferingsemnet, og det er ikke alltid nok tid til dette. Men å ha det med deg er ganske berettiget, siden det kan hjelpe i mange vanskelige situasjoner ut fra eksponeringsmåling. I tillegg er mange eksponeringsmålere utstyrt med spotmålere, dvs. reflekterte lysmålere. Å bruke dem er like praktisk som å måle kameraet, men lar deg la kameraet ligge på et stativ, rettet mot scenen, og ta målinger med en spesialdesignet enhet (praktisk når du fotograferer et landskap).

spotmåler

lysmåler som spotmåler

Om nødvendig kan eksponeringskompensasjon føres permanent inn i eksponeringsmåleren. Den kan også kalibreres til en annen refleksjon (standard 12,5%).

Moderne eksponeringsmålere lar deg huske de siste målingene, og ved å trykke på en knapp, gi den gjennomsnittlige eksponeringsverdien der du får maksimum fra det målte lysstyrkeområdet.
Du kan også lage kameraprofiler og legge dem inn i en moderne eksponeringsmåler Sekonictakket være det vil du umiddelbart se om lysstyrkeområdet til scenen passer inn i det dynamiske området til kameraets matrise.

Du kan liste det lenge ... Jeg anbefaler deg å ikke lytte til skeptikere, men prøv i det minste det enkleste.

I tillegg kalles modeller for eksponeringsmålere som er i stand til å måle pulserende lys flashmålere, og de kan ikke erstattes i det hele tatt når du arbeider med studioutstyr.

Husk at måling av reflektert lys gjennom et objektiv også påvirkes av hvor nøyaktig du fokuserer og linsen din og din type!

Og hvis du fortsatt bestemmer deg for å bare bruke kameraets eksponeringsmåling, anbefaler jeg at du husker den nyttige låseknappen for eksponeringsmåling.

Tenk deg en situasjon, du har en lys himmel og en mørk bakke. Du har ingen enheter (filtre) for å utjevne belysningen. La oss glemme parentes en stund. Du vil at et minimum av bildedetaljer skal forsvinne. Du retter linsen mot himmelen, trykk lukkerknappen halvveis. Kameraet måler eksponeringen. Himmelen vil bli ordentlig utsatt, og jorden vil gå i mørke. Ved å holde utløseren halvveis trykket, trykker du på denne knappen med en stjerne (det er ikke for ingenting at den er så godt plassert). Eksponeringsmåling er låst. Nå kan du slippe lukkerknappen og komponere bildet ditt rolig.

Hvorfor målte vi eksponeringen over himmelen? Faktum er at detaljene i bildet går tapt med forskjellige hastigheter når bildet er overeksponert og undereksponert. Med overeksponering taper de mye raskere. Derfor er det alltid bedre å underlys - da kan du trekke ut flere detaljer fra skyggene enn om du overeksponerer og prøver å få tilbake detaljene fra det overeksponerte området.

Litt om riktig eksponering og lysstyrkehistogram

Først ønsket jeg ikke å snakke om histogrammet, siden alle, det virker for meg, allerede vet hvordan de skal brukes, men emnet virker utilstrekkelig dekket uten å nevne denne metoden, inkludert fordeler og ulemper.

Fordelene med et histogram gjelder hovedsakelig mellomstore plott (et flatt lysbilde midt på skalaen). For eksempel kan fotografering i overskyet vær være et slikt emne. Men så snart du befinner deg om kvelden eller i den skarpe solen med skinnende gjenstander, begynner det ...

Histogrammet går til venstre og høyre og gir ingen informasjon om riktig eksponering. Her hjelper ikke kameraautomatisering, og du må også bruke ditt intellekt. Se etter middels grå gjenstander som kan ha omtrent samme reflektivitet som det 18% grå kortet. Det kan være grå asfalt og en grå vegg i et hus. Det er bra å ha et grått kort med seg, men det er upraktisk da det rynker lett. I stedet for et grått kort, kan du ta et stykke grå studiobakgrunn, du har ikke noe imot det og det bretter seg opp som du vil. Etter å ha målt eksponeringen av scenen, anbefaler jeg å fikse verdiene med knappen beskrevet ovenfor og bruke dem til du bytter til andre lysforhold. La oss anta noe pluss eller minus i belysning, som strekkes i RAW-omformeren.

Hvis det er topper på histogrammet, betyr det at det er ganske mye informasjon i disse lysstyrkeverdiene (over området av rammen).

Så den store toppen til høyre for luminanshistogrammet er det grå kartet jeg legger i rammen. Den opptar litt mer enn en tredjedel av rammen på bildet, som er ganske stort i området.
Granåler er mørkere og ligger derfor i to venstre, mindre topper. Disse toppene er mindre i høyden, siden de lyse flekkene på granål ikke opptar så mye i området av bildet. På venstre side går histogrammet til enden, noe som betyr at det er svart farge på bildet, og til høyre bryter det av før det når kanten, noe som betyr at det ikke er hvitt i bildet.

Basert på en så enkel resonnement kan du analysere bildet ved hjelp av histogrammet.

Men som du ser, har vi ikke informasjon om den generelle lysstyrken på scenen hvis det ikke er noe grått kort eller dets erstatning i rammen.

Hvis du har spørsmål, spør. I mellomtiden gikk jeg for å skrive om ...