3. desember 2015 Hva forbinder du egentlig med en maskeradeball? Med noe ...
Så snart de ikke ringer til denne enheten som gjør livet lettere for fotografen - slipp kabel, fjernkontroll, fjernkontrollkabel, fjernkontroll - kabel, fjernkontakt.
Men betydningen er den samme - for å unngå kamerarystelser ved lave lukkertider. Vanligvis brukes kabelen til nattbilder, makrofotografering, med kameraet montert på et stativ.
Utløserkabel - en enhet som lar deg løsne kameralukkeren eksternt. Hovedformålet med utløserkabelen er å unngå vibrasjoner og vibrasjoner i kameraet (og som en konsekvens av "riste" -effekten) når du trykker på utløserknappen. Brukes ofte til fotografering med stativ i lyspæremodus * og lave lukkertider.
Canon RS-60E3 / RS-60 E3 fjernkontroll for canon-kameraer 350D brukes til å frigjøre lukkeren fra en avstand på 60 cm. Canon RS-60E3 fjernkontrollen har tre kontrollknappposisjoner: 1) knappen trykkes halvveis - for øyeblikket fokuserer kameraet med samtidig eksponeringsmåling; 2) knappen trykkes hele veien - kameralukkeren er aktivert; 3) knappen er festet i klemmet posisjon - lang eksponeringsmodus (pære * -modus).
Den hjemmelagde kabelen er laget hovedsakelig av "avfall".
Du trenger to mikriks fra en død datamus, en ledning fra samme mus, en brukt markør (fremtidig sak), en låseknapp, en lydplugg med en pinnediameter på 2,5 mm, en flat fjær.
Det er ønskelig at pluggen er vinklet. Dette vil sikre lengre levetid for kabelen, og for selve støpselet, siden kabelen vil oppleve mindre bøyespenning når kabelen er koblet til kameraet.
Velge en kabelplugg.
På det venstre bildet er den uunngåelige bøyningen av kabelen markert med rødt. I henhold til Murphys lov vil det i det mest uhensiktsmessige øyeblikket oppstå et ledningsbrudd.
Tilkoblingsskjemaet er standard.
Koblingsskjema.
S1 - låseknapp.
S2, S3 - mikrobrytere for mus.
Kroppen kan være laget av hvilket som helst materiale for hånden. Denne designen bruker kroppen til en utløpt markør. Valget av en slik sak ble gjort på grunn av dens lille vekt og dimensjoner. Den passer komfortabelt i hånden. Den inneholder alt du trenger for en fjernkontrollkabel til kameraet.
For å gjenta knappen med et dobbeltklikk (først utløses autofokus, og når du trykker på lukkeren), må du tukle litt.
Installasjon av deler.
To mikrobrytere er installert som vist på bildet ovenfor. En flat fjær kan lages, for eksempel fra et Neva-blad, eller en passende fjærplate kan tas. En spiralfjær er installert for å sikre at knappen kommer tilbake etter at du har trykket på den. Dette designet gir en god taktil berøringsfølelse.
Låseknappen er limt inn i enden av markørhuset. Denne knappen har et sirkulært merke i sølv spraymaling. Dette merket lar deg visuelt bestemme om autofokuskontrollknappen er i trykket eller utløst tilstand.
Fjernkontroll for Canon.
Kjører forsøk
Før du installerer den på kameraet, anbefales det å sjekke ytelsen til den hjemmelagde kabelen igjen. Ethvert multimeter i ohmmeter-modus er egnet for dette.
Før du kobler til kameraet, må du forsikre deg om at låseknappen er i av (frigjort) og at enheten er slått av. Slå alltid av kameraet når du kobler til utløserkabelen.
Og slik at kabelen er koblet til, er kameraet klart til å fungere. Først kan du teste hvordan AF-låseknappen fungerer. For å gjøre dette, trykk på knappen på slutten av saken. Kameraet skal reagere på dette siden halvt trykk på knappen på selve kamerahuset (meter og fokus). Deretter skyter vi ved å trykke helt på knappen på kabelhuset.
Den andre fasen av testen er å teste dobbelt trykk på utløseren på kabelen. Ved å trykke på denne knappen jevnt, fokuserer vi og deretter full trykk på knappen vi skyter.
Litt teori
Det finnes mekaniske, elektriske, radio- og infrarøde typer fjernkontroller for kameraer. Noen utløserkabler har tilleggsfunksjoner som programmerbare forsinkelser, serieopptak osv.
Følgende typer konsoller skiller seg ut etter typen signaloverføring og utførte funksjoner:
Infrarød fjernkontroll
Brukes som alle andre typer fjernkontroller for fjernutløseren. Skiller seg i kompaktitet og brukervennlighet. Hjelper med å unngå uskarphet når du tar bilder med lave lukkertider. I dette tilfellet må kameraet installeres på et stativ eller på en fast overflate. Dessuten er den infrarøde fjernkontrollen uunnværlig når du tar selvportretter. Driftsområdet for den infrarøde fjernkontrollen er omtrent 8 m. Nikon ML-L3 er original for Nikon. Canon produserer følgende infrarøde fjernkontrollmodeller for kameraene sine: Canon RC-1 og Canon RC-5. Pentax fjernkontroll F skal brukes med Pentax-kameraer.
Ulempen med denne fjernkontrollen er at fotografen må være foran kameraet (den infrarøde sensoren er plassert på forsiden av kameraet)
Fjernkontroll - kabel
Brukes til TTL fjernmåling og utløser. Analogt med knappen på kameraet brukes halvtrykk for TTL-måling og autofokus, full trykk - slipp. Det er praktisk å bruke kabelen i lukkermodus “Bulb” * - for manuell justering av lange eksponeringer. Originale fjernkontroller og mange analoger har muligheten til å midlertidig fikse utløserknappen. Det vil si at hvis det kreves en veldig lang lukkertid for fotografering, er det ikke nødvendig å holde knappen inne lenge.
Skyteavstanden er begrenset av kabellengden. I et slikt tilfelle kan det være vanskelig å ta et selvportrett uten å bruke selvutløseren.
Radio fjernkontroll
Utfører de samme funksjonene som fjernkontrollkabelen, men uten utløserknapplåsen. Fordelen er at en slik fjernkontroll kan brukes i en radius på opptil 100 meter fra kameraet. Slike fjernkontroller har flere radiokontrollkanaler, noe som utelukker utilsiktet drift fra andre radioenheter. De er praktiske både når du tar scener med lang eksponering, og når du tar selvportretter.
Timer - intervallometer
Gir fullstendig støtte for utløseren. Den kan brukes som en fjernkontrollkabel, som en tidtaker og som et intervallometer. Intervallmåleren lar deg stille forsinkelsen til det første bildet, intervallet mellom etterfølgende bilder, lukkerhastigheten (hvis kameraet er i lukkermodus "Bulb" *) og antall bilder i en serie. Slike fjernkontroller brukes ofte profesjonelle fotografer... Intervallmåleren er nyttig for utfordrende typer fotografering som motiv, tidsforløp ** og astrofotografering.
Kabelkablene varierer i kompatibilitet med kontakten på kameraet. Kameraer fra samme produsent, men forskjellige klasser kan ha forskjellige kontakter.
Canon bruker “N3” -kontakten på profesjonelle og semi-profesjonelle kameramodeller:
- EOS 1D Mark II / 1Ds Mark III / 1D Mark III / 1D Mark IV
- EOS 5D / 5D Mark II / 7D
- EOS 10D / 20D / 30D / 40D / 50D /
(“N3” -kontakten er en Canon-utvikling, så det er ganske problematisk å finne den separat.)
Kobling "E3", henholdsvis for speilreflekskameraer og noen kompakte kameraer:
- EOS 60D
- EOS 600D / 550D / 500D / 450D / 400D / 350D
- EOS 1000D
- PowerShot G9 / G10 / G11 / G12
Den samme kontakten brukes i Pentax “K” -serier og Samsung “GX” -seriekameraer.
Nikon bruker tre typer kamerakontakter:
- - D80 og D70s
- - D90 / D7000 / D5000 / D3000 / D3100
- - D 300s / D300 / D700 / D3 / D3X
Originale fjernkontroller for Canon er:
- Canon TC-80N3 fjernkontroll - intervallmåler “N3” -kontakt
- Canon RS-80N3 fjernkontroll - kabel "N3" -kontakt
- Canon RS-60E3 fjernkontroll - “E3” kabelkontakt
- Canon LC-5 fjernkontroll - radiokontaktkontakt “N3”
Nikon lanserer:
- Nikon MC-36 fjernkontroll - intervallometer D300 / D700 / D3 / D3X
- Nikon MC-30 fjernkontroll - kabel D300 / D700 / D3 / D3X
- Nikon MC-DC1 fjernkontroll - D80 og D70s kabel
- Nikon MC-DC2 fjernkontroll - D90- og D5000-kabel
- Nikon ML-3 fjernkontroll - radiokontroll D300 / D700 / D3 / D3X
For digitale kameraer produserer Pentax en fjernkontroll - Pentax CS-205-kabel.
For kameraer i "Alpha" -serien produserer Sony fjernkontroller - Sony RM-S1AM og Sony RM-L1AM-kabler.
Merk
*
Håndlukkerhastighet (eller pære) er en kameramodus der kameraets lukker er åpen mens utløseren (utløseren eller fjernkontrollen) trykkes.
Denne modusen er nyttig når du fotograferer svært svakt opplyste objekter (nattehimmel osv.), Ettersom de aller fleste kameraer automatisk kan bruke lukkertid opptil 30 sekunder. Dette er kanskje ikke nok for å få den nødvendige rammen. I denne modusen anbefales det å bruke et stativ og en kabelutløser for å forhindre vrikke.
**
Time Lapse Shooting
Time-lapse-fotografering (fra den tyske Zeit - tid og raffen - for å samle) er en spesiell type filming og fotografering, der en serie rammer av samme objekt blir fotografert fra samme skytepunkt med jevne mellomrom. Designet for fotografering av sakte prosesser. Intervallene kan vare fra brøkdeler av et sekund (kontinuerlig fotografering) til timer eller til og med dager. Også kalt "time-lapse".
Hallo!Jeg tror mange ikke-anbefalte forfattere før eller siden tenker på hvordan man kan gjøre prosessen med å ta bilder enklere. Det vanskeligste for meg er å vise sminke i ansiktet. Jeg fotograferer fra hånden - proporsjonene i ansiktet er forvrengt; Jeg setter kameraet på selvutløseren og stikker av - jeg får fokus på feil sted; Jeg ber deg ta et bilde av mannen min (i verste fall!) - et lukket øye og tre haker er gitt.
Etter å ha lært at det finnes en fjernkontroll for kameraet, begynte jeg å lete etter det i butikkene våre. Fant, men til en pris som er tre ganger dyrere enn på aliexpress. Derfor valgte jeg en selger med gode anmeldelser og bestilte.
Til min dSLR Canon EOS 1100D bare en fjernkontroll med kabel er egnet, men hvis du har et mer avansert kamera, vil du sannsynligvis velge et trådløst alternativ for det og vil ikke avhenge av ledningens lengde.
Denne fjernkontrollen passer til følgende kameraer:
Canon 1000D / 450D / 400D
Merkenavn Lynca Siden 1992 har det produsert forskjellige varer for det innenlandske og utenlandske markedet, derfor har fjernkontrollen utmerket (fabrikk) kvalitet i merkeemballasje.
Instruksjoner på engelske språk trykt på baksiden esker.
Fjernstørrelse på lukkerknapp: 7,8 * 2,3 * 1,3 cm
Ledningslengde: 85 cm
Styre veldig enkelt: når du trykker lett på knappen, fokuserer kameraet, når det trykkes helt inn tar det et bilde.
Denne modellen har bare én ulempe: en kort ledning. Hvis det var 30 centimeter lenger, ville det være ideelt. For å ta et portrettbilde, må du strekke hånden din så mye som mulig og velge hva du skal ofre: halvparten av pannen eller brystet. Og likevel inkluderer rammen dobbelt så stort område som når du skyter håndholdt, og andelene i ansiktet er ikke forvrengt, så jeg anbefaler. Fjernkontrollen har betjent meg i over et år, og dette er et av de mest nyttige kjøpene på aliexpress.
Hei mistet surfer! I dag vil jeg fortelle deg om et slikt fantastisk tilbehør til kameraet ditt. Det handler om den trådløse fjernkontrollen (), eller rettere sagt utløserkontrollen.
Denne forekomsten ble opprettet for å jobbe med speilreflekskameraer Canon, bestilt hos BIK, ankom Ukraina om 14 dager. Selvfølgelig er det et slikt tilbehør på nettstedet for kameraer fra andre produsenter. 
Så jeg gikk til postkontoret, hentet pakken og fant fjernkontrollen, satte inn batteriet og prøvde å bruke det, men det virket fremdeles ikke (jeg tok det nær kameraet og langt, men det var ikke noe resultat, selvfølgelig var jeg opprørt, for dette er min første bestilling på BIK og øyeblikkelig et slikt rot. Men faktisk, alt ble annerledes, jeg visste ikke at du i kameraet trenger å stille fellesmodusen til å fungere med fjernkontrollen! Da jeg slo på den, fungerte alt og fungerer den dag i dag. 
Ved hjelp av denne enheten kan du ta bilder med kjære og familie mens du er på bildet under opptak (det vil si for ekstern bruk), så vel som for bloggere for enkelhets skyld, det vil gå, for å skyte fra et stativ ved lang eksponering, som legen bestilte! 
Prisen gleder seg selvfølgelig for $ 1,12, mens prisen i lokale butikker er $ 12.
Canon EOS: 5D Mark II, 5D Mark III, EOS 7D, EOS 60D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 600D, EOS 650D
Canon PowerShot: Pro1, Pro 90 IS, G6, G5, G3, G2, G1, S1 IS, S70, S60
og andre kameraer som har en infrarød pulsmottaker.
Silmallirion
Det skjedde slik at omtrent samme tid hadde noen bekjente nikon kamera, en annen venn - Canon, og på Internett snakker jeg om fjernkontrollen for dem.
Jeg elsker lodding, og enda mer elsker jeg å lage gaver til mennesker, og hva kan være bedre enn en virkelig nyttig gave?
Men siden jeg ikke er venn med PIC-er, gjorde jeg fjernkontrollen for en liten tiny2313, siden de er overalt i bulk, og de er veldig rimelige. I tillegg ønsket jeg å sette en hastighetsrekord for montering av enheten.
Ringens brorskap
Litt teori funnet på Internett:
RC-1 fjernkontroll er samlet for kameraer fra Canon (RC-5 er den samme fjernkontrollen, bare uten "øyeblikkelig utgivelse")
Bærefrekvens 33 kHz:
- "Descent" -kommando: send 480 μs, pause 7324 μs, send 480 μs
-kommando "Nedstigning fra 2 sek. forsinkelse ": burst 480 μs, pause 5371 μs, burst 480 μsViktig!
Ikke alle Canon-kameraer har en IR-mottaker (vanligvis plassert på håndtaket, under utløseren). Se instruksjonene for kameraet!
Nikon valgte en mer listig algoritme for seg selv, men vi vil kopiere den uansett:
Bærefrekvens 40 kHz:
- "Descent" -kommando: send 2250 μs, pause 27600 μs, send 650 μs, pause 1375 μs, send 575 μs, pause 3350 μs, send 650 μs. Deretter en pause på 63 ms (en milli-micro - !!!) og gjenta hele sekvensen en gang til
Internett-folket hevder at det er best å velge lysdioder med en bølgelengde på 940 nm, jeg tok deres ord for det.
De billigste lysdiodene viste seg å være SFH415-U, med 1,3-1,5 volt og 100 mA, så det ble valgt et tre-volts knappcellebatteri og en serie lysdioder.
For å klokke Tiny 2313 brukte jeg naturlig en intern 1 MHz RC-oscillator.
For å spare batteristrøm leveres mikrokontrolleren bare når lukkerknappen trykkes, hvoretter fjernkontrollen utarbeider pakken og går i dvale (i tilfelle noe trykker på knappen i posen, døde ikke batteriet før du skyter).
To høyborg
Det er på tide å lage et diagram og skrive et program.
Ordning for Nikon:
Det er morsommere her. Jeg bestemte meg for å velge en bryter for tre posisjoner, og dermed har jeg tre "moduser":
- Av, slik at hvis du ved et uhell trykker på knappen, ikke tøm batteriet.
- Nedstigning med 2sec forsinkelse - slik at når du fotograferer deg selv, kan du fjerne fjernkontrollen fra rammen.
- Umiddelbar nedstigning er flott for fotografering. Eller fotografere nattlandskap. Eller for lyspæremodus.
Naturligvis, hvis du vil, kan du kaste bryteren og bruke bare to knapper, for eksempel:
 |
Eller generelt, la bare en funksjon være, og ta skjemaet som for Nikon, det er bare en kontroller, så firmware lastes opp dit.
Ved å variere antall og nåværende lysdioder, kan du justere rekkevidden til enheten. I denne versjonen mottok kameraet trygt i en avstand på 5-6 meter, og fanget også det reflekterte signalet godt. Det er sant at med en økning i antall lysdioder, må man ikke glemme å øke kapasiteten til tantalkondensatoren.
Programmet er skrevet i C (for å øke hastigheten på utviklingstiden og lette beregningen av ventetider)
Kode for Nikon:
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 | #inkludere |
#inkludere Og dette er for Canon: #inkludere Det er veldig enkelt, ingen optimaliseringer, bare å følge algoritmen. Suvereniens retur For Nikon, med sin eneste knapp, kom følgende opp: Jeg ble ikke skitten med brettet, spesielt saken er bare 50x30x20 mm, så jeg loddet mikrushka og alle slags transyuki på brødplaten, lagde de nødvendige hullene med en bor og en fil, satte bryteren på lim og løsnet spindelvevet i ledningene: Jeg er fornøyd med resultatet og de som fikk fjernkontrollen. Og det tok omtrent samme tid å skrive denne artikkelen som å lage en fjernkontroll :) Hvis du har noe annet kamera, så deretter i en artikkel fra sappa det er algoritmer for dem. Tør, kreativ (innen lodding og fotografering) suksess for deg! Bonus: For mange er det ingen hemmelighet at noen digitale kameraer støtter fjernfotografering med en fjernkontroll. Og Canon EOS 550D er ikke noe unntak. Om sommeren med venner sykler vi ofte over lange avstander, så det var behov for å fotografere eksternt. Jeg bestilte en kopi av Canon RC-6 i Kina og trodde problemet var løst. Men tre måneder senere kom aldri fjernkontrollen. Jeg var ikke så opprørt, siden jeg ikke likte den kinesiske fjernkontrollen av flere grunner: Hvis vi tar den originale fjernkontrollen, så gleder ikke alt heller - den er dyr, den er ikke til salgs i byen vår. Jeg tenkte - hvorfor ikke lage fjernkontrollen selv? På samme tid, ta hensyn til alle manglene og korriger dem. Som et resultat vil jeg gjerne få: Etter å ha søkt på Internett fant jeg på et av forumene kommandoene som den originale Canon RC-6 fjernkontrollen sender. Den har to kommandoer, de ser slik ut: Prinsippet om fjernkontrollens drift er som følger - det dannes en bærefrekvens på 33 kHz, og deretter overføres en kodemelding ved hjelp av den. Ser jeg fremover, vil jeg si at jeg opprinnelig laget fjernkontrollen på ATtiny13-mikrokontrolleren, og den fungerte ekstremt ustabil på grunn av den flytende frekvensen til den interne RC-oscillatoren. Derfor måtte jeg forlate ATtiny13 og gjøre om kretsen for ATmega8-mikrokontrolleren, som allerede var klokket fra kvarts. Frekvensen ble stabil, og kameraet begynte tydelig å motta hver kommando fra fjernkontrollen. Så ordningen viste seg å være ganske liten. Ordningen består av flere noder: Kort om kretsarbeidet. DA1-mikrokretsen med stroppelementer danner en Li-ion-batteriladekontroll. Ladestrømmen er satt av motstanden R4 og satt til 80 mA. En tofarget LED med en vanlig anode HL1 indikerer ladeprosessen for batteriet. Batteriet er koblet til kretsen gjennom en laget på DA2-mikrokretsen. Avhengig av installert mikrokrets, kan utkoblingsterskelen variere fra 2,40 volt til 3,00 volt. Derfor kan dioder VD1, VD2 installeres i strømforsyningskretsen til kontrolleren. Hver diode øker regulatorens utkoblingsterskel med ca. 0,5 volt. Jeg har en beskyttelseskontroller for en spenning på 2,80 volt i kretsen min, så jeg installerte en diode, og økte dermed utløserspenningen til 3,30 volt. Kontrollmikrokontrolleren DD1 er klokket fra en keramisk resonator ZQ1 med en frekvens på 455 kHz. Denne lave frekvensen er valgt for å redusere strømforbruket i aktiv modus. På grunn av bruken av en slik ikke-standard krystall viste bærerfrekvensen seg å være 32,5 kHz. Bæreravvik ved 500 Hz påvirket ikke ytelsen til konsollen. Når du trykker på SB1- og SB2-knappene, genererer mikrokontrolleren pakker som sendes ut av infrarøde lysdioder VD3, VD4 gjennom en enkel driver på elementene VT4, R10, R12, R13. Strømmen gjennom IR-lysdiodene stilles inn av motstanden R13. Når USB-kabelen er koblet til for å lade enheten, tilbakestilles DD1-mikrokontrolleren ved hjelp av tilbakestillingskretsen på VT1-, R1-, R3-elementene. Mikrokontrolleren holdes i tilbakestillingstilstand gjennom hele ladeprosessen. Utseendet til kretskortet etter etsing. Brettet er nøyaktig justert til de indre dimensjonene i saken, slik at ingenting dingler inni. Jeg brukte et batteri fra en gammel MP3-spiller for å drive fjernkontrollen. Vi fester den på brettet med dobbeltsidig tape. Ovenfra av tavlen. Undersiden av brettet. For å spare energi er mikrokontrolleren i hvilemodus og "våkner" bare når du trykker på knappene. Etter at kommandoen er sendt, går mikrokontrolleren i hvilemodus igjen. Dette sikrer at det totale forbruket av hele standbykretsen bare er 3,8 μA. Nå er det på tide å bygge alt inn i saken. Ved hjelp av filen sliper vi hullene, setter inn brettet. Vi sliper en skyver for knappene fra et stykke plexiglass. Vi setter inn skyveren, monterer kroppen. Resultatet er en så fin fjernkontroll. På baksiden er det en stikkontakt for lading og en LED som indikerer ladeprosessen. Det er en vippebryter med knapper på siden, og IR-lysdioder er plassert foran. En klassisk USB-B-kabel brukes til å lade batteriet. LED-lampen lyser rødt under lading. På slutten av ladingen blir LED-lampen grønn. Inntrykkene fra å bruke fjernkontrollen er bare positive. Resultatet er en pålitelig og komfortabel design. Alle komponentene som fjernkontrollen ble samlet fra var på lager, det var ikke behov for å kjøpe / bestille / vente på noe. Til slutt foreslår jeg at du ser en kort video. ATmega8 TP4056 2N7002 IRLML2402 LL4148 10 kΩ 10 kΩ 330 Ohm 15 kΩ 22 kΩ 22 kΩ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#inkludere
Det tar litt minne, du kan enkelt overføre det til noen mindre Tini.
Selvfølgelig er det mest interessante.
Vel, her er en bonus, en idé for et kjøkkenur. Med et strategisk lager bokhvete for en regnfull dag.
Liste over radioelementer
Betegnelse
En type
Valør
Nummer
Merk Resultat Notatboken min
DD1
MK AVR 8-bit 1
TQFP-32
I notisblokk
DA1
Ladekontroller 1
SOIC-8EP
I notisblokk
DA2
Beskyttelseskontroller DW01p 1
SOT-23-6
I notisblokk
VT1, VT4
MOSFET transistor 2
SOT-23
I notisblokk
VT2, VT3
MOSFET transistor 2
SOT-23
I notisblokk
VD1, VD2
Likeretterdiode 2
SOD-80
I notisblokk
VD3, VD4
Infrarød LED BL-L513IRAC 2
I notisblokk
HL1
Bifarget LED L-59EGW-CA 1
Vanlig anode
I notisblokk
SB1, SB2
Klokkeknapp TC-0204 2
I notisblokk
XS1
Rede USB-B hunn 1
I notisblokk
ZQ1
Keramisk resonator 455 kHz 1
I notisblokk
C1, C7
Keramisk kondensator 10 μF 2
1206
I notisblokk
C2, C8, C10
Keramisk kondensator 100 nF 3
0805
I notisblokk
C3, C9
Keramisk kondensator 1 μF 2
0805
I notisblokk
C4
Tantal kondensator 10 μF 1
Tantal_B
I notisblokk
C5, C6
Keramisk kondensator 22 pF 2
0805
I notisblokk
R1
Motstand 1
1206
I notisblokk
R2
Motstand 1
0805
I notisblokk
R3, R9
Motstand 2
1206
I notisblokk
R4
Motstand 1
0805
I notisblokk
R5
Motstand 1
0805
I notisblokk
R6
Motstand 1
1206
I notisblokk
R7
Motstand
