Grunnleggende om utstilling. Hva er lukkerhastighet, blenderåpning, ISO-følsomhet

Hva er lukkerhastighet, blenderåpning, ISO-følsomhet. Introduksjon til eksponering

Til tross for at dette ordet kan virke ukjent og til og med skremmende for noen, står vi overfor eksponering hver gang vi fotograferer noe. Fordi eksponering er den totale lysstrømmen som faller på matrisen i løpet av eksponeringstiden.

Hvis matrisen får for lite lysstrøm, vil en slik ramme vise seg å være for mørk, det vil si undereksponert eller undereksponert. Her er et eksempel på en slik ramme:

Kommentarer, som de sier, er unødvendige. Det første ønsket som oppstår når du ser på dette bildet, er at du vil lette det! Men når vi prøver å legge til lysstyrke, vil vi uunngåelig møte et tap av kvalitet. På mørke steder (skygger) mottok matrisen en så liten lysstrøm at informasjon om fargen på disse fragmentene er delvis eller helt fraværende.

Hvis vi prøver å lette et undereksponert bilde, får vi garantert skyggeforvrengning i skyggene, samt et høyt nivå av fargestøy.

Tvert imot, hvis matrisen mottok for mye lysstrøm, så er bildet for lyst, det vil si overeksponert eller overeksponert. Peresvet er enda mer ond enn mangel på lys. Hvis et undereksponert bilde på en eller annen måte kan korrigeres i Adobe Photoshop, er et overeksponert bilde mye vanskeligere å lagre, og i mange tilfeller er det helt umulig. Når det ikke er nok lys, mangler vi informasjon om mørke områder. Likevel er det informasjon. Det er rett og slett ingen informasjon om fargen i det overeksponerte området - behandlingsprogrammet oppfatter det ganske enkelt som et helt hvitt område av bildet. Og uansett hvor perfekte bildebehandlingsalgoritmene er, vil ingen av dem være i stand til å "komme opp" med de detaljene som gikk tapt med overeksponering.

Nedenfor er et eksempel på et overeksponert skudd.

Bildet viser at båtens skrog har mistet alle detaljene og ble bare et hvitt flekk. Uansett hvordan vi prøver å gjøre det mørkere, vil ikke de tapte detaljene komme tilbake.

Disse to eksemplene viser at når du fotograferer, må du på en eller annen måte opprettholde en balanse mellom overeksponering og underlys, det vil si for å sikre riktig eksponering. I dette tilfellet blir bildet balansert i høydepunkter og skygger og ser best ut.

Hvordan sikre riktig eksponering?

Eksponeringen er satt av tre parametere:

Utdrag

Membran

ISO-følsomhet

Utdrag - dette er tidsintervallet når kameraets lukker er åpen og matrisen får en lysstrøm. Jo lenger lukkerhastighet, jo mer lysstrøm matrisen mottar, jo lysere er bildet.

Membran - Dette er en mekanisk "pupil" av linsen, som kan åpne og lukke, og derved endre intensiteten av lysstrømmen som kommer inn i matrisen. Med en åpen membran (utvidet pupil) er lysstrømmen maksimal, med en lukket membran (innsnevret pupil) er den minimal.

ISO-følsomhet - graden av følsomhet for matrisen for lys. Hvis du endrer denne parameteren, kan matrisen ikke bli "blindet" av dagslys (for dette må du stille lav følsomhet) og ikke lide "nattblindhet" i et mørkt rom og ta bilder i den uten blits (for dette må du øke følsomheten).

Disse tre parametrene angir eksponeringen.

Hvis vi trekker en parallell mellom disse tilsynelatende kompliserte tingene og hverdagen vår, gir jeg et veldig tydelig eksempel. Anta at vi har et glass, og vi må fylle det med vann fra springen. Dette kan gjøres på to måter - slå på trykket kraftigere og fyll glasset på 1 sekund, eller trekk vann i en tynn strøm i et minutt. I dette tilfellet er et glass en matrikscelle, vann er en lysstrøm, en kran er en membran (jo bredere hullet, jo sterkere flux). Og tiden det tar å fylle glasset blir eldre. Men hvis vi ikke klarer å fylle glasset i den tildelte tiden, er den eneste måten å overholde alle "formaliteter" å redusere volumet på glasset. Et glass med to ganger mindre volum fylles to ganger raskere. Dermed er volumet av et glass det omvendte av følsomheten. Mindre volum (raskere fylles glasset) - høyere følsomhet (du kan ta bilder med raskere lukkerhastighet).

Så hva må gjøres for å fylle glasset opp til ribben, det vil si at bildet er korrekt eksponert?

Eksponeringen må først måles

I moderne kameraer kan alle disse tre parametrene stilles inn automatisk. I de fleste tilfeller fungerer automatiseringen feilfritt, så mange tenker ikke engang på å stille ut noe og endre noe. Men i en rekke tilfeller fungerer ikke automatiseringen som den skal, og vi begynner å lete etter årsaken ... Etter å ha lest instruksjonene for kameraet, finner vi ut at automatisk eksponeringsmåling fungerer i henhold til en av flere algoritmer. Hver av dem er "skjerpet" for forskjellige lysforhold. Her er hovedtyper av målealgoritme ...

• Integrert (matrise) måling
• Delvis og spotmåling
• Sentervektet måling

Hva er forskjellen mellom dem og hvilken modus er bedre å bruke? Vi ser på bordet ...

	Integrert (matrise) måling	Delvis, spotmåling	Sentervektet måling
Måleområde	Eksponeringsdata blir tatt fra hele matrisen og gjennomsnittet. Lukkerhastighet og blenderåpning stilles ut fra dette "aritmetiske gjennomsnitt".	Eksponeringsdata tas kun fra et lite område i midten av rammen (med delvis måling er området større, med punktmåling - mindre). Belysning ved kantene på rammen har ingen innvirkning på beregningen av eksponering	Eksponeringsdata er hentet fra hele rammen, men området i sentrum har størst vekt. Jo nærmere et punkt er kanten av rammen, desto mindre er effekten på den endelige eksponeringen.
Når er det bedre å bruke	Hovedmodus for fotografering når belysningen i rammen er mer eller mindre ensartet og det ikke er noen gjenstander som er sterkt "slått ut" av den generelle tonen.	Når nøkkelfaget er veldig forskjellig fra den generelle bakgrunnen i sin belysning, og det bør være godt utviklet. Et eksempel er et portrett av en person i mørke klær mot en mørk bakgrunn.	Som regel skiller resultatet seg lite fra den integrerte målingen. Når du tar opp scener med høy kontrast, blir imidlertid mer oppmerksomhet til eksponeringen av midten av rammen.
Når ikke skal brukes	Hvis lysstyrken til et lite objekt skiller seg vesentlig fra lysstyrken i bakgrunnen, er det en risiko for at motivet enten blir overeksponert eller undereksponert. I dette tilfellet er det bedre å bruke delvis eller spotmåling.	Det er ikke kjent hva som falt i det lille måleområdet - hvit snø eller mørke grener. Resultatet er et nesten uforutsigbart eksponeringsnivå når du tar "fargerike" motiver.	Det er ingen åpenbare begrensninger, du må se på situasjonen. Det er viktig å huske at det noen ganger er umulig å arbeide både lyse og mørke områder samtidig. Hvis forskjellen i belysning mellom objekter er for stor, bruker vi ekstra belysning (for et portrett) eller skyter i HDR (liggende).

Etter å ha målt eksponeringen, stiller det automatiske utstyret til enheten inn eksponeringsparet - lukkerhastighet og blenderåpning. Tall blinker i kameraets søker, for eksempel:

Dette betyr at lukkerhastigheten er 1/250 sekunder, blenderåpningen er 8. Kameraet er klart til å skyte, vi må bare trykke på lukkerknappen!

Eksponeringen kan korrigeres ...

Det skjer slik at den automatiske eksponeringsmålingen er feil, og bildet har en liten overeksponering eller underlys. I dette tilfellet kan du foreta en korrigering av målingen og skyte scenen på nytt slik at neste ramme normalt blir eksponert. Men her er spørsmålet - hvordan bestemme om det er en feil i eksponeringen i den fangede rammen? Faktisk, på en liten LCD-skjerm, ofte med ikke ideell fargegjengivelse, er det ikke mye du kan se! Og her kommer en fantastisk funksjon til vår hjelp - å se på histogrammet.

Et histogram er en graf som viser fordelingen av lysstyrke på et bilde.

Her er et eksempel på et bilde og dets histogram:

I dette tilfellet kan du se at histogrammet "hviler" på venstre kant - dette betyr at det er undereksponerte gjenstander på fotografiet som ser på randen av svarthet. Samtidig kan du se at det er litt ledig plass til høyre for grafen. For å bli kvitt mangelen på lys, la oss prøve å justere eksponeringen med + 1/3 EV (dette tilsvarer å øke lukkerhastigheten "1 klikk på hjulet", det vil si 1/3 stopp).

For å angi eksponeringskompensasjon, må vi finne en knapp på kameraet med følgende ikon:

Hold knappen inne, vri på kontrollhjulet eller trykk på styrespaken (forskjellige enheter har det forskjellig). Skjermen viser en glidebryter som kan flyttes mot venstre eller høyre:

Hvis du beveger glidebryteren til høyre, blir bildet lysere (positiv eksponeringskompensasjon), hvis det er mot venstre - mørkere (negativ eksponeringskompensasjon).

Her er en versjon av forrige bilde tatt med positiv eksponeringskompensasjon.

Vi ser at bildet har blitt litt lysere, utarbeidelsen av skygger på det har blitt bedre. Samtidig flyttet histogrammet litt til høyre. Hvis du gjør en stor korreksjon, vil skyggene bli utarbeidet enda bedre, men skyene vil bli overeksponert, det vil si at de mister nyanser og blir hvite. I dette tilfellet vil histogrammet skifte enda mer mot høyre og vil bli "avskåret" fra siden av høydepunktene. Dermed utleder vi en viktig regel:

Ideelt sett bør ikke histogrammet vises klippet til venstre eller høyre. Hvis histogrammet er beskåret til venstre, er det undereksponerte områder på bildet, og informasjon går tapt i skyggene. Hvis histogrammet er beskåret til høyre, er det tap av nyanser i de lyse områdene på bildet.

Noen ganger oppstår en situasjon når histogrammet hviler både til høyre og til venstre - i dette tilfellet er det samtidig tap av detaljer i skyggene og høydepunktene i bildet.

Spørsmål og oppgaver for selvkontroll

1. Hvilke typer målinger har kameraet ditt?
2. Eksperimenter med målemodus. Hvilke fag er bedre med integrert måling, hvilke er bedre med spot eller delvis måling?
3. Finn ut hvordan kameraet slår på funksjonen for eksponeringskompensasjon.
4. Ta bilder av samme scene med positiv og negativ eksponeringskompensasjon, følg endringene i histogrammet.

• Hva er A (Av), S (Tv) og M-modus, definisjon av hver;
• I hvilke situasjoner bør du velge hver av dem og hvorfor;
• Noen fordeler med modusene (Av) og S (Tv) fremfor manuell innstilling;
• Noen fordeler med manuell konfigurasjon og eksempler på situasjoner der dette er det eneste mulige alternativet.

Manuelle opptaksmodi, hva er de?

Manuell modus (M): Denne modusen gir deg full kontroll over tre kamerainnstillinger som bestemmer eksponering (kjent som eksponeringstriangel) - ISO-følsomhet, blenderåpning og lukkerhastighet. I guiden vil vi fokusere på hvert av alternativene.

Blenderprioritet (A på Nikon, Av på Canon): Denne modusen gir deg muligheten til å kontrollere to innstillinger, nemlig ISO og blenderåpning. Kameraet oppdager automatisk riktig lukkerhastighet for å sikre at du får riktig eksponering.

Lukkerprioritet (S på Nikon, TV på Canon): Denne modusen gir deg også muligheten til å kontrollere to eksponeringsinnstillinger, men denne gangen er det ISO og lukkerhastighet. Kameraet vil automatisk bestemme passende blenderåpningsverdi for innstillingene dine.

Det er andre faktorer som påvirker resultatet, nemlig målingen som brukes og eksponeringskompensasjonen. Vi vil dvele ved dette litt senere.

Hvordan bestemmer du hvilken modus du vil bruke?

Jeg bruker blenderprioritet og lukkerprioritetsmodus oftere enn noen annen. Når du bestemmer hvilken som er bedre å velge, bør du vurdere hva du skyter, under hvilke ytre forhold og hvilken effekt du vil oppnå:

• Velg blenderprioritetsmodus når du vil kontrollere dybdeskarphet (DOF)... Så hvis du for eksempel lager et portrett med fin bokeh, så sett blenderåpningen til f2.8 eller f1.8. Blenderprioritet bør velges ikke bare når du lager en behagelig uskarp bakgrunn, men også i tilfeller der du tvert imot trenger å ta et klart bilde ved å velge en blenderåpningsverdi på f11 eller mindre.
• Bruk lukkerprioritetsmodus når du trenger å kontrollere motivets bevegelse, det vil si, enten gjøre motivet veldig klart mens du beveger deg, eller omvendt, gjøre det kvalitativt uskarpt. Derfor, når du fotograferer sport, konserter eller dyreliv hvor klarhet er viktig, bør lukkerhastigheten settes til minst 1/500. Når du fotograferer bevegelse av vann eller en bil om natten, bør eksponeringsintervallet velges mye lenger, minst 2-5 sekunder.
• Det er noen få tilfeller der manuell modus er det beste alternativet. Så hvis du tar et nattportrett eller landskap, jobber i et studio eller tar et HDR-bilde ved hjelp av et stativ, også i noen tilfeller når du bruker en blits (for eksempel når du arbeider i et mørkt rom, vil du fortsatt bevare litt naturlig lys) ...

Her er noen eksempler på bilder tatt med hver av de ovennevnte modusene.

Bildet er tatt i blenderprioritetsmodus

Bildet er tatt i lukkerprioritetsmodus

Foto tatt i manuell modus i mørket

Ting å huske på

ISO: Husk at når du velger hvilken som helst modus, justerer du fortsatt ISO-følsomheten selv.

Du må velge følsomhet basert på hva slags belysning du skyter i. For eksempel, når du tar bilder i sterkt sollys, er det bedre å stille inn ISO 100 eller ISO 200. Hvis det er en overskyet dag, eller hvis du skyter i skyggen, er det best å sette verdien til ISO 400. For innendørs fotografering med dårlig belysning, bør verdien settes over 800 ISO, avhengig av omstendighetene. Verdier over ISO 3200 er satt for spesielle situasjoner, for eksempel når du tar et motiv i bevegelse uten å bruke stativ og belysningsnivået er lavt. Ved å bruke et stativ kan du angi lavere ISO-verdier, siden risikoen for å gjøre et uskarpt bilde reduseres til nesten null.

Kontroller lukkerhastigheten i blenderprioritetsmodus.

Hvis kameraet selv bestemmer lukkerhastigheten, betyr ikke dette at du vil kunne ta et høykvalitetsbilde, så det er bedre å dobbeltsjekke hvilken hastighet kameraet har satt. Ja, i utgangspunktet er det ingen problemer, men hvis du setter opp kameraet og stiller følsomheten til 100 ISO, med en blenderåpning på f16 i et mørkt rom, vil du skyte med ganske lang lukkertid, og hvis stativet ikke brukes, vil rammen mest sannsynlig komme ut uskarpt. Sørg derfor for at lukkerhastigheten er riktig innstilt, for dette kan du bruke følgende regel - 1 / brennvidde \u003d lukkerhastighet. Det vil si at hvis du skyter i en avstand på 200 meter, bør lukkerhastigheten være 1/200. Når du kjenner denne regelen, kan du justere innstillingene for ISO og blenderåpning slik at lukkerhastigheten automatisk stilles til den verdien som fungerer best.

Manuell opptak med HDR

Se opp for advarsler om feil eksponering i modus S og A.

Kameraet ditt er ganske smart, men det kan bare fungere innenfor sine egne grenser. Derfor kan det hende at du mottar meldinger om at du går utover disse parametrene når det er mulig å angi riktige verdier for automatiske innstillinger. Denne meldingen vises som en blinkende advarsel i søkeren. Her er eksempler på slike tilfeller, både i lukkerprioritet og blenderprioritetsmodus.

Scenario nummer 1. Blenderprioritetsmodus. La oss si at du bestemte deg for å sette ISO 800 og F1.8 på en solskinnsdag, som et resultat vil kameraet fortelle deg at rammen er for lys. Kameraet kan ikke stille inn riktig lukkerhastighet (raskest). Hvis du tar et bilde, må du sørge for at det er overeksponert, og det var det kameraet advarte deg om. Velg en lavere ISO eller bruk en mindre blenderåpning, og prøv igjen til advarselen forsvinner.

Scenario nummer 2. Lukkerprioritetsmodus. La oss si at opptaket foregår i et mørkt rom med ISO-innstillinger på 400 og 1/1000 sek. I dette tilfellet vil ikke kameraet kunne stille inn riktig blenderåpningsverdi, du vil bli varslet om dette via en melding i søkeren. For å løse dette problemet, må du velge en lavere lukkerhastighet og sannsynligvis en høyere ISO-følsomhet slik at advarselen forsvinner.

Membran - en spesiell mekanisme som justerer størrelsen på hullet i linsen. Membranen fungerer som pupillen til det menneskelige øye. Når alt kommer til alt, når vi går ut i lyset, blir eleven merkbart smalere og slipper inn mindre lys. Når vi er i mørket, utvider pupillen seg slik at så mye lys som mulig kommer inn i øyet. Membranen er den samme. Når belysningen er dårlig, må blenderåpningen vanligvis åpnes slik at så mye lys som mulig kommer inn i linsen. Når du tar bilder i sterkt lys, lukkes blenderåpningen. Det ser ut som dette.

Blenderåpningsverdien måles i brøkverdier, som indikerer forholdet mellom linsens innløpsdiameter og brennvidden. Blenderåpningsverdier skrives vanligvis slik: F / 2.8, F / 5.6, F / 11, eller slik: F 2.8, F 5.6, F 11. Dybdeskarpheten er direkte relatert til blenderåpningsverdien. Og regelen er veldig enkel: jo mer linsen dekkes av blenderåpningen, desto større dybdeskarphet (det skrives ofte som DOF - dybdeskarpheten). Ved den minste blenderåpningen er dybdeskarpheten veldig liten, og denne effekten brukes til å lage portretter eller for å markere et objekt. i rammen (ikke nødvendigvis, forresten, i forgrunnen). For eksempel er membranen helt åpen, fokuset er på midtglasset, og resten av brillene og bakgrunnen er ute av fokus, og skaper ønsket effekt.

Et annet eksempel på et skarpt motiv i forgrunnen og en uskarp bakgrunn.

Denne teknikken brukes også aktivt når du lager kunstneriske portretter: skarpheten føres inn i øynene, gjenstandene bak er ute av fokus og skaper ønsket effekt.

Her brukte jeg en F 5-blender for å få både soldaten og gutten skarp og uskarpe bakgrunnen.

Når du fotograferer arkitektur, landskap, komposisjoner med flere planer (for eksempel personer på forskjellige avstander fra fotografen), bruker du en stor blenderåpningsverdi, for eksempel F 5.6 - F 16, for å oppnå ønsket feltdybde. Her er et multi-shot fra Monserrat, for eksempel ved å bruke en F 8-blender for å oppnå ønsket dybdeskarphet.
Det bør tas i betraktning at DOF (ved en hvilken som helst blenderåpning) er mindre, jo nærmere kameraet er det fokuserende objektet. Det vil si at hvis objektet er veldig nær linsen, vil DOF være liten selv ved store blenderåpningsverdier. Og hvis fokuset er på en liten gjenstand, vil selv dybdeskarpheten være ganske stor, selv med en helt åpen blenderåpning. På noen linser (spesielt gamle) er det et merke som veldig tydelig viser dybdeskarpheten når du bruker visse blenderverdier. Her, for dette objektivet, for eksempel med blenderåpning F 22 DOF vil være omtrent 0,8 meter til uendelig. Og med blenderåpning på 11 - fra 1,5 meter til uendelig.

Uklarhetstypen i bakgrunnen avhenger av blenderåpningens struktur (antall kniver) - fotografer kaller denne uskarpheten for et lite uttalt ord boke... Her er et bilde jeg tok med en Nikon DF med et 50 mm / 1,8 objektiv.
Med objektivåpning må man huske at "mye er bra, for dårlig." I den forstand at en veldig lukket blenderåpning, selv om den gir større dybdeskarphet, men på grunn av forskjellige optiske lover kan den forringe bildekvaliteten, så det er best å bruke blenderåpningsverdier i området fra 5,6 til 16, ikke mer. Den neste parameteren, som er veldig viktig for å oppnå ønsket resultat, er utdrag... Eksponering - tidsintervallet som kameraets lukker åpner slik at bildet gjennom linsen faller på kameramatrisen. I gamle dager, da fotografier ble tatt på lysfølsomme plater, var lukkerhastigheten der fotografen åpnet linsedekselet (det var ingen skodder på det tidspunktet) titalls minutter, eller til og med en time.

I moderne kameraer er lukkerhastigheter vanligvis tideler, hundredeler og til og med tusendeler av et sekund, noe som gjør at du kan få bilder av høy kvalitet uten å bruke stativ. Jo mer blenderåpningen lukkes, jo lenger bør lukkerhastigheten være. Omvendt, jo bredere blenderåpningen åpnes, desto lavere vil lukkerhastigheten være. Når du tar en håndholdt, bør lukkerhastigheten ikke overstige 1/80 av et sekund, ellers er det fullt mulig å uskarpe rammen på grunn av håndrysting. Dessuten avhenger maksimal håndholdt lukkerhastighet av objektivets brennvidde og beregnes vanligvis som en enhet delt på brennvidden. Det vil si at for en 200 mm lang linse, bør lukkerhastigheten ikke være mer enn 1/200. (Vel, det er flere andre faktorer på jobb: kameraets vekt, amplitude av håndrysting og så videre.) Hvis kameraet eller objektivet har en stabilisator, uten å bli uskarpe, kan du ta bilder ved lengre eksponering - 1/60, 1/30 og mer. Uklart bilde kan brukes som en spesiell teknikk, spesielt når du skyter om natten: stasjonære gjenstander vil være skarpe, og biler som passerer med frontlysene blir uskarpe, noe som skaper en interessant effekt. Hvis kameraet eller motivet beveger seg (fotografering fra et tog, fotografering av sportsbegivenheter), bør lukkerhastigheten være veldig langsom (kort), og jo raskere jo raskere beveger motivet seg. I denne rammen ble lukkerhastigheten satt til 1/800 for å unngå uskarphet av delfinfigurene.

Hvis lukkerhastigheten er valgt feil, kan bildet bli skadet - som i eksemplet nedenfor, der 1/30 er for lav lukkertid for bevegelse i rammen.

Hvis belysningen er dårlig og til og med ved helt åpen blenderåpning, må du ta lang eksponering - her må du bruke et stativ (dette gjelder selvfølgelig bare statiske scener). Dette skuddet ble tatt på 3 sekunder på et stativ.
Og den siste parameteren, viktigst når du fotograferer, er matrisens lysfølsomhet. Følsomhet måles i ISO-enheter. Her er standard ISO-verdier for forskjellige kameraer:

100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

ISO 50 er sjelden, og forskjellige høye ISO-er brukes også - 6400, 12800, 24000, opp til ISO 102400, selv om bare veldig dyre kameraer kan skyte med så høye ISO-er. I filmkameraer var lysfølsomheten avhengig av selve filmen og var en konstant enhet for en bestemt film - fotografen valgte forholdet mellom lukkerhastighet og blenderåpning i henhold til filmens følsomhet, ved hjelp av en spesiell enhet kalt en eksponeringsmåler, eller bare de tilsvarende tabellene. For digitale kameraer betyr en rent fysisk økning i verdien av lysfølsomhet en økning i signalet som mottas fra hver piksel i matrisen. Når signalet vokser, øker støyen - fremmede signaler som ikke er relatert til motivet. Som et resultat vises den såkalte "støyen" på den endelige rammen - gjenstander i form av prikker. Her er et bilde tatt med en smarttelefon, med følsomheten satt til ISO 2000. Selv fra det reduserte bildet kan du se hvor sterk det er "lyder" og interferens.

Vel, her er et stykke kuttet fra en full ramme i en skala fra 1: 1. "Støyen" er bare forferdelig. Men det er ikke overraskende heller.
Verdien av maksimal fungerende ISO avhenger av den fysiske størrelsen på kamerasensoren og av pikselstørrelsen til denne sensoren. Vi snakket om størrelsen på matriser i detalj i denne artikkelen, så du bør allerede ha forståelse i denne saken. Så for små matrikser av smarttelefoner begynner bildet som regel å "lage støy" allerede ved ISO 400-800. Det samme gjelder vanlige digitale "såpekasser", der matrisen ikke er mye større. Gode \u200b\u200bspeilløse kameraer og amatør-speilreflekskameraer med matriser med en avling på 1,5-2,7 har ganske anstendige resultater på ISO 3200 og til og med ISO 6400 (for en avling på 1,5). Full Frame-kameraer gir vanligvis god kvalitet opp til ISO 12800. Her er et bilde tatt med et Full Frame (Nikon DF) -kamera på ISO 12800.

Spesialiserte kameraer som Sony Alpha A7S, der FullFrame-matrisen inneholder 12 millioner store piksler, ser ut til å tillate opptak på ISO 25600, ISO 51200 og til og med ISO 102400, men ett kamera uten objektiv koster omtrent hundre tusen rubler. Alle tre parametrene - blenderåpning, lukkerhastighet, ISO - er sammenkoblet. For å få god bildekvalitet er det ønskelig å holde ISO så lavt som mulig (det blir mindre "støy"). Imidlertid, under dårlige lysforhold, selv med blenderåpningen åpen ved lave ISO-er, må du bruke veldig lave lukkerhastigheter som vil gjøre bildet uskarpt når du tar en grafregner, så du må redusere lukkerhastigheten ned til akseptable verdier, men likevel øke ISO. Hvis ISO økes til et akseptabelt maksimum, og bildet fremdeles er veldig mørkt (mange moderne kameraer har Live View-modus, som viser deg bildet på skjermen slik det burde være når du tar bilder) - så må du enten øke ISO, med risiko for en merkbar "støy" "på bildet kan du enten øke lukkerhastigheten og skyte fra et stopp eller fra et stativ. I prinsippet kan den vanskelige oppgaven med å sette disse tre parametrene løses av kameraautomatikken, som vanligvis brukes av nybegynnere. I tillegg har alle kameraer spesielle forhåndsinnstilte moduser: landskap, portrett, sport og så videre. Og for disse modusene setter kameraprogrammet parametrene nøyaktig slik vi diskuterte ovenfor: for et portrett åpner det blenderåpningen, for et landskap lukker det blenderåpningen, for sport - først og fremst senker det lukkerhastigheten. Automatiske moduser er imidlertid bare egnet for de mest enkle typiske scenene. Så snart du går utover det tankeløse klikket på lukkerknappen og du har scenebilder - her kan du ikke lenger stole på automatisering, og du må kontrollere blenderåpning, lukkerhastighet og ISO-parametere som er satt under fotografering. Du tar bilder av barn som leker. Nybegynnerfotografer bruker "Portrett" -modus for dette og får uskarpe og uskarpe bilder. Barn beveger seg tross alt aktivt, så de trenger å bli skutt med høye lukkertider, som sportsscener. Et annet eksempel. Du lager et gruppeportrett: flere personer sitter på første rad, resten er på andre rad. Kan jeg stille "portrett" -modus her og åpne full blenderåpning? Nei, det kan du ikke, fordi dybdeskarpheten vil være veldig liten og du vil få skarpe ansikter på bare en rad. I dette tilfellet bør blenderåpningen være satt til minst 5,6 - for å få ønsket feltdybde. Og dette til tross for at du faktisk skyter et portrett, om enn kollektivt, og for eksempel landskapsfotografering. Du filmer et gammelt slott som ligger på motsatt side av dammen. I rammen er siv som vokser i dammen i forgrunnen til venstre og høyre. Hvis du åpner linsen riktig, som det vanligvis gjøres i landskapsfotografering, blir sivene i forgrunnen skarpe nok til å distrahere oppmerksomheten fra slottet i det fjerne. Hvis blenderåpningen åpnes, som når du tar portretter, vil sivene i forgrunnen bli uskarpe, ute av fokus, og når du ser på bildet, vil oppmerksomheten være rettet mot slottet i det fjerne, det er det vi trenger. , hva trenger du. Det fungerer bare bra på primitive scener. Ofte stiller fotografen den parameteren som er viktigst for den gitte scenen manuelt, og resten av parametrene kan stilles inn av kameraet. Alle kameraer har følgende moduser: blenderprioritet når blenderåpningen er satt manuelt, og andre parametere er valgt; lukkerprioritet når lukkerhastigheten stilles inn manuelt. Vel, fotografen kan angi ISO-verdien manuelt om nødvendig. Jeg skyter vanligvis med blenderprioritet (A), men stiller også ofte ISO-verdien manuelt. Du kan også ta bilder i programmerbar modus (P), om nødvendig, innstille ønskede parametere manuelt (samme ISO) og kontrollere forholdet mellom blenderåpning og lukkerhastighet (i modus P kan dette paret endres i en eller annen retning).

Hvis du kjøpte din første speilreflekskamera, speilløs eller noe annet kamera som støtter den såkalte manuelle innstillinger, så vil dagens artikkel definitivt være nyttig for deg. Så i dag skal vi snakke om de tre hovedparametrene for fotografering - lukkerhastighet, blenderåpning og ISO.

Hva er en kameraåpning?

Fotografering er lettmaleri. Derfor påvirker både blenderåpning og lukkerhastighet mengden lys som kommer inn i sensoren etter å ha trykket på lukkerknappen.
Blenderåpning er en av hovedparametrene for fotografering. Strengt tatt er blenderåpning en parameter som ikke er relatert til selve kameraet (kadaver), men til linsen. Derfor ville det være mer nøyaktig å spørre hva som er objektivåpningen?

Så, objektivåpning Er en mekanisk innstilling som lar deg justere mengden lys som passerer gjennom linsen. Grovt sett er en membran et hull som lyset passerer gjennom. Hvis du graver dypere, kan du finne ut at linsemembranen er noen kniver som endrer posisjon, og derved reduserer eller forstørrer hullet som lyset passerer gjennom.


Hva trenger du å lære av dette først? Først, jo større åpning, jo mer lys passerer gjennom linsen. For det andre må du også vite HVA ER MINDRE f-nummerjo bredere "hullet" er, noe som betyr at STOR er membranen. Således, med moderne linser, oppnås maksimal blenderåpning ved f / 1.2 og f / 1.4. Enda raskere blenderåpninger som f / 1.0 og f / 0.95 er tilgjengelig på dyre, eksklusive linser som vanligvis ikke brukes av profesjonelle.

Så la oss ta et par spesifikke linser som et eksempel. La oss si Nikon 18-105mm f / 3.5-5.6G og Nikon 50mm f / 1.4D. Maksimal blenderåpning er angitt i navnet. For det første objektivet er det f / 3,5 ved 18 mm og f / 5,6 ved 105 mm, for det andre er det f / 1,4. Denne parameteren kalles også lyseffektivitet... Vær også oppmerksom på at bare maksimal blenderåpning er angitt. Lukk membranen opp til verdier som f / 7.1, f / 11 kan gjøres med et hvilket som helst objektiv. Den ekstreme verdien er vanligvis f / 22 for zoom (18-105 mm) og f / 16 for prime (50 mm). Vi snakket om zoomer og reparasjoner i en egen artikkel.

Hva er lukkerhastighet i et kamera?

Akkurat som blenderåpning, påvirker lukkerhastigheten mengden lys som til slutt treffer kameraets sensor (eller film). Hvis blenderåpningen styrer lysmengden ved hjelp av diameteren på hullet i linsen, er lukkerhastigheten parameteren for selve kadaveret.

Utdrag - dette er tiden lyset eksponerer det lysfølsomme elementet, som er matrisen til kameraet i dag. Lukkerhastigheten måles i brøkdeler av et sekund. For eksempel 1/60, 1/800. Lukkerhastigheten kan være lengre enn et sekund, vanligvis betegnes den 1 '' (1 sekund), 10 '' (10 sekunder) osv. For lukkerhastigheter mindre enn et sekund kan enheten utelates for enkelhets skyld, og dermed kan lukkerhastigheten betegnes som 60, 800 osv.

Hva er ISO i et kamera?

For tiden ISO Er lysfølsomheten til kameramatrisen. Dette er den tredje parameteren som kan påvirke eksponeringen av bildet. Basisen ISO på moderne kameraer er 100-200 enheter. Maksimum kan være ISO 6400, 12800 og mer. Jo fysisk større og bedre kvalitet matrisen til kameraet er, jo større ISO-evner.

Generelt sett er ISO omtrent parameteren som påvirker bråk øyeblikksbilde. Jo høyere ISO, jo mer såkalt støy på bildet. Følgelig er følere med lite støy veldig verdsatt i dag, fordi de lar deg skyte håndholdt under dårlige lysforhold og få gode bilder. Her er kameraene som for tiden er ledende når det gjelder ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Som du kan se, gjør Nikon-kameraer, som stort sett er basert på Sony-sensorer, det beste med støy så langt. Her er et slikt paradoks. Imidlertid er lederen fremdeles Sony A7s, som akkurat nå har dukket opp.

Dette bildet er tatt på ISO 900. Nedenfor er de forstørrede fragmentene (beskåret) av denne rammen med forskjellige ISO-er. Forstørret den øvre høyre delen av lysestaken

Hvordan jobbe med lukkerhastighet, blenderåpning og ISO

Vi har sett på tre parametere som påvirker eksponeringen av et bilde. La oss nå se hvordan disse parametrene samhandler med hverandre og hva hver av dem påvirker.

Anta at vi er i forhold der ISO 400, blenderåpning f / 4 og lukkerhastighet 1/400 gir oss en ideell eksponering, som vi vil betegne som 0. Men så dukket det opp en kilde til ekstra lys (solen kom ut, satte en ekstra belysning osv. .). Eksponeringen skifter fra 0 til + siden, la oss si med ett stopp (rammen blir lettere, "Overeksponering"). Hva er ett stopp og hvordan kan vi gjøre rammen litt mørkere slik at det ikke blir overeksponering? Grovt sett for ISO og lukkerhastighet 1 stopp Er en økning eller reduksjon i verdien med 2 ganger. For blenderåpning 1,4 ganger. For å mørke rammen har vi således følgende alternativer:

1. Reduser ISO fra 400 til 200.
2. Reduser lukkerhastigheten fra 1/400 til 1/800.
3. Lukk blenderåpning fra f / 4 til f / 5.6

La oss nå se hva dette til slutt vil påvirke:

1. Mengden støy i rammen vil reduseres.
2. Det blir praktisk talt ingen endringer.
3. Fokusfeltet vil øke, uskarpheten (bokeh) vil avta.

Dermed, hvis vi skyter et portrett, så er det første alternativet best for oss, fordi det vil være mindre støy. Hvis vi skyter et landskap, vil det igjen være en god beslutning å velge det første alternativet, men det tredje alternativet, under visse forhold, kan forbedre bildet (det blir skarpere). Hvis vi skyter sport, vil det andre alternativet være å foretrekke, siden jo kortere lukkertid, jo lettere er det å fange bevegelse.

Hvordan jobbe med grunnleggende skyteparametere i det virkelige liv

Det vi beskrev ovenfor kan brukes når du fotograferer, arbeider med alle parametere manuelt. Det vil si at du stiller inn manuell modus (M) på kameraet og overvåker hver parameter. Nå skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Selv profesjonelle fotografer skyter ikke i manuell modus.

Hvert kamera som støtter manuelle innstillinger har lukkerprioritet og blenderprioritetsmodus. Vi snakket om dette i artikkelen "Hvordan ta bilder med en DSLR".

Blenderprioritetsmodus lar deg bare kontrollere blenderåpningen, og la lukkerhastigheten være underlagt kameraets automatisering. Lukkerprioritetsmodus fungerer på en lignende måte, bare i det er du ansvarlig for eksponering.

Legg til dette det utmerkede Auto ISO-systemet i moderne kameraer, som velger følsomhet basert på en bestemt situasjon, og det viser seg at du bare kontrollerer 1 valgt parameter.

Nikon modusvelger: M - Manuell, A - Blenderprioritet, S - Lukkerprioritet

La oss for eksempel si at du velger blenderprioritet for et portrettfoto på en solskinnsdag. Sett blenderåpningen til 2.8. Automatisering velger den nødvendige lukkerhastigheten, og ISO under slike forhold er satt til 100 enheter (det vil si til minimumsverdien). Generelt prøver kameraet alltid å stille inn lavest mulig følsomhetsverdi. Dermed får du for eksempel en blenderåpning på f / 2.8 (som du stiller inn), en lukkertid på 1/1600 og ISO 100 (disse to verdiene ble valgt av automatikken). Hvis den resulterende rammen er for lys eller tvert imot for mørk, kan du direkte påvirke eksponeringen ved å øke eller redusere verdien. Hvordan et eksponeringsnivå påvirker endringen i parametere er beskrevet ovenfor. I tilfelle blenderprioritetsmodus er valgt, vil endring av eksponeringen med 1 stopp pluss tvinge automatisk til å redusere lukkerhastigheten til 1/800 for å gjøre rammen lysere. I dette tilfellet er blenderåpningen for oss konstant, og endringen i eksponering skjer bare på grunn av to parametere, ISO og lukkerhastighet. Vær forresten oppmerksom på at eksponeringstrinnet i moderne kameraer vanligvis er satt til 1/3 stopp. Det vil si at det vanligvis ser slik ut: 0, +1/3, +2/3, +1, etc. En 1/3 endring vil redusere lukkerhastigheten ikke til 1/800, men til 1/1250.

Dermed lar blenderprioritetsmodusen deg konsentrere deg om bare en parameter og ikke bli distrahert av andre. I dette tilfellet kontrollerer fotografen nøyaktig parameteren som interesserer ham. Med lukkerprioritetsmodus er alt omtrent det samme, men basert på personlig erfaring kan jeg si at det vanligvis er mindre etterspurt.

konklusjoner

Som du allerede har forstått, er det ikke så vanskelig å håndtere alle disse innstillingene. Innenfor rammen av en artikkel prøvde jeg generelt å forklare på fingrene hvilke parametere og hvilken innflytelse. Du trenger bare å lese om det en gang, og deretter spille litt med kamerainnstillingene dine og se hva som skjer når du endrer en eller annen parameter. Jeg håper denne artikkelen hjalp deg med å forstå litt bedre hvordan kameraet fungerer. Vi sees snart og gode skudd!

Hvis du er lei av den kjedelige automatiske modusen til kameraet ditt og vil ha mer kreativitet, er det på tide å bli kjent med det grunnleggende om eksponering. I denne artikkelen vil vi fortelle på enkelt språk hva eksponering er og dens tre hvaler: blenderåpning, lukkerhastighet, ISO (følsomhet).

Hver erfaren fotograf vet at de kan justere eksponeringsinnstillingene riktig. Og hva er det? Eksponering er en parameter som indikerer hvor mye lys som treffer kameraets sensor på fotograferingstidspunktet. Når eksponeringen er riktig justert, er verdien null. Hvis det ikke er nok lys, går det i minus. Og når rammen er overeksponert, er det et pluss. På speilreflekskameraer er det avbildet som en horisontal skala, i midten av den er null.

For å oppnå det optimale eksponeringsnivået har kameraet tre parametere du kan kontrollere. Vi snakker om blenderåpning, lukkerhastighet og ISO-følsomhet. ISO-verdien styrer rent lys, men blenderåpningen og lukkerhastigheten påvirker også det kunstneriske utseendet på bildet. La oss snakke mer om disse verdiene.

Blenderåpning - først blant likeverdige

Den første og mest populære parameteren som fotografer elsker å kontrollere er blenderåpning eller blenderåpning. Det første ordet er latin og det andre er engelsk. I den russiske versjonen blir de oversatt som en partisjon eller et hull. Membranen i seg selv er hullet i linsen som åpnes og lukkes, og påvirker derved mengden lys som kommer inn i matrisen. Men det mest interessante som blenderåpning påvirker, er alles favoritt bakgrunn uskarphet, den såkalte bokeh.

Et eksempel på et bilde med åpen blenderåpning

Blenderåpning er betegnet med bokstaven "F" og har verdier fra en og høyere. Jo mindre tallet er, jo mer er membranen åpen. Ved åpen blenderåpning oppnås maksimal uskarphet i bakgrunnen. Hvis du vil få en skarpest mulig ramme, må du lukke blenderåpningen.

Utholdenhet er tidens mester

Det neste viktige elementet i eksponering er lukkerhastighet. Dette er hvor lenge lukkeren åpnes når du trykker på lukkerknappen. Hvis blenderåpningen begrenser lyset ved å begrense området det kan passere gjennom, begrenser lukkerhastigheten det i tid. Det ser ut til at alt er enkelt, vi justerer lukkerhastighet og blenderåpning for å få riktig mengde lys, og det er det. Men med samme mengde lys og forskjellige proporsjoner blenderåpning og lukkerhastighet, blir resultatet på bildet annerledes. Eksponering, akkurat som blenderåpning, påvirker bildet i rammen. Det har en "frysende" effekt. Med en kort eksponering vil vannstrømmen bli frossen, og du vil kunne se hver dråpe, mens strømmen med en lang eksponering blir jevnt smurt og mer som tåke enn vann.

Foss med lang eksponering

Lukkerhastigheten måles i sekunder. Det er betegnet slik: 1 er et sekund, 2 er to sekunder, 1/125 er hundre og tjuefemte sekund osv. Jo lavere verdi, jo raskere lukkerhastighet.

ISO-følsomhet - mindre er bedre

Den siste parameteren er ISO. Det påvirker ikke den kunstneriske komponenten av skuddet på noen måte, det påvirker bare kvaliteten. Jo lavere det er, jo bedre. ISO-verdien viser følsomheten til kameramatrisen. Jo mer vi øker matrisefølsomheten, jo mer støy vises i rammen.

Følsomheten blir også referert til som ISO. Minimumsverdien er vanligvis 100. Maksimumsverdien er forskjellig for alle kameraer.

Nedenfor er en visuell tabell som viser hvilken parameter som påvirker hva.

For å oppsummere: hvordan arbeide med blenderåpning og lukkerhastighet

Avhengig av fotografens oppgave, kan han velge blenderåpning eller lukkerhastighet som en prioritert parameter. ISO er aldri en prioritet, da det brukes som et nødvendig tiltak når det er umulig å oppnå den nødvendige mengden lys ved hjelp av de to første parametrene. Dette betyr ikke at ISO alltid skal være minimal, det skal bare ikke brukes for mye.

Hva er blenderprioritet eller lukkerhastighet? Dette er når du setter en parameter, og den andre er allerede justert for den.

• Blenderprioritet - angi om du trenger å gjøre bakgrunnen uskarp eller gjøre rammen skarpere.
• Lukkerprioritet - angi om du trenger å fryse rammen eller gi den dynamikk.

Ethvert DSLR eller speilløst kamera har to av disse halvautomatiske modusene. Du angir prioritetsparameteren selv, og kameraet justerer resten for deg. Det er med dem det anbefales å starte bekjentskapet med utstillingen.

Blenderåpning og lukkerhastighet iso-forholdstabell

Tabell over lukkerhastighet og blenderåpningsverdier for forskjellige værforhold

Det er ikke nødvendig å ta denne tabellen som en standard, den tjener bare til å forstå prinsippene for forholdet mellom disse parametrene. Fokuser mindre på alle slags bord, og mer trening, eksperiment og nyt din favorittaktivitet.