Как сделать красочные фотографии. Как сделать красивое фото своей работы

В общем, это самый частый вопрос, который мне задают: «Как сделать красивое фото на телефон, чтобы выглядело, как будто снято на камеру?». В этой статье скажу пару слов о том, что заставляет фотографию выглядеть «профессионально», можно ли сделать крутые фото телефоном и стоит ли это делать.

Что заставляет фотографии выглядеть профессионально

Все статьи на тему фотографии для бизнеса я начинаю с рекомендации использовать самую лучшую камеру, которую можете себе позволить. Чем лучше исходная картинка, тем больше у вас возможностей для обработки и использования фотографии в дальнейшем. Есть два самых важных фактора, которые влияют на качество фото, которое вы получите:

оптика (объектив)

процессор, «начинка» камеры

Да, современные производители смартфонов много говорят, о том, что в их продуктах теперь сплошь стоят просветленные линзы Carl Zeiss и используются самые крутые технологии. В целом, это правда: сейчас средненький телефон снимает лучше, чем некоторые фотокамеры 5−7 лет назад. Но ведь и камеры не отстают! Поэтому, зачастую, вы без труда отличите фотографию, снятую телефоном, от кадра, сделанного профессиональной камерой. Проблема в том, что, на данный момент, физически невозможно встроить в камеру объектив такого качества, который позволил бы снимать на телефон и получать профессиональное качество картинки.

Но, как мы говорили, объектив — это только полдела, он отвечает за то, какую картинку «увидит» ваш девайс. Вторая же половина успеха — это то, как он эту картинку обработает, превратив в файл. Чем мощнее процессор, тем более правдоподобными будут цвета, меньше шумов, выше качество снимка. Скажем честно: эта часть прямо пропорциональна «свежести» и цене устройства, это касается и фотоаппаратов, и смартфонов. Не стоит рассчитывать на чудо: вы сами понимаете, что снимая на iPhone 4 вы не получите снимки, как с iPhone 7.

Стоит ли покупать самый новый смартфон, чтобы делать более качественные фото

Если вы все равно собирались купить себе последний iPhone, отлично! Это действительно крутое устройство с прекрасными возможностями камеры. Лично мой инстаграм состоит практически полностью из фото с телефона. Но если посмотреть прагматично, то за ту сумму, которую вы потратите на этот смартфон, вы сможете купить полупрофессиональную фотокамеру с неплохим объективом и получать фотографии в разы лучше, чем с помощью смартфона. Стоит ли покупать распоследний телефон только ради фотографирования? — на мой взгляд, не стоит.

Конечно, телефон всегда под рукой, в нем не нужно разбираться с настройками, да и обрабатывать можно тут же: согласимся, делать красивые фото на телефон легко и приятно. Если вы хотите просто вести симпатичный инстаграм, делать фото телефоном вполне достаточно. Но если речь о том, что вам нужно фотографировать товары для интернет-магазина или каталога, делать профессиональные снимки для блога, постоянно снимать для соцсетей и во всех этих случаях получать хорошее качество фотографии, съемкой телефоном обойтись не получится. Нет ничего печальнее фотографий на телефон в интернет-магазине (даже если вы просто продаете хендмейд на страничке вконтакте).

Так можно ли сделать красивые фото на телефон?

Но что делать, если телефон - это единственная доступная вам камера, а фотографии сделать все-таки надо? Надо так надо. Вот несколько общих правил, как сделать хорошее фото на телефон:

Снимайте только при дневном свете, лучшее место для съемки - у окна или на балконе.

Используйте отражатель, с его помощью вы можете подсветить слишком темные тени и сделать фото ярче и светлее. Отражатель необязательно должен быть дорогим и профессиональным, достаточно листа ватмана или пенопласта (об этом расскажу в ближайших постах).

Держитесь на расстоянии от объекта съемки: как правило, объектив смартфона широкоугольный. С одной стороны, он позволяет захватить больше пространства в кадр, с другой - сильно искажает предметы на переднем плане. Лучше сфотографировать с большего расстояния, а затем кадрировать (обрезать) фото.

Обрабатывайте фотографии перед публикацией: в современных устройствах достаточно возможностей, чтобы сделать фото на телефон если не идеального, то приемлемого качества.

Если вы хотите стать успешным блоггером, важно понимать, что блог – это не только то, что вы пишете. Да, письменный контент безусловно очень важен, однако, публикации, красиво оформленные фотографиями, тоже должны присутствовать. Особенно это касается некоторых блогов (например, модных, туристических или продовольственных и т.д.), где от визуальных эффектов зависит успех и маркетинг. В любом случае, изображения, в статьях вашего блога, улучшат читаемость и оптимизацию поисковых систем (SEO) вашего контента.

Вот несколько советов по фотографиям, которые смогут вам пригодиться для создания красивого сайта:

1. Камера и аксессуары

Камеры смартфонов в последние годы стали очень хороши, и вы абсолютно спокойно можете делать красивые фотографии, используя их. Тем не менее, при сравнении фотографий, сделанных хорошей камерой смартфона и средней, все еще существует существенная разница в качестве изображений.

Если вы серьезно относитесь к своему блогу и хотите зарабатывать деньги на нём, тогда имеет смысл инвестировать в новое фото-оборудование. Вы можете купить хороший, цифровой, зеркальный фотоаппарат, со скидкой по акции, в каком-нибудь магазине техники, сделать онлайн заказ или заказать из другой страны.

В зависимости от того, какие фотографии вы будете делать, вы также можете приобрести несколько аксессуаров, таких как: штатив, который является обязательным условием для сохранения камеры при съемке, или объектив. У “зеркалок” (DSLR) есть универсальный объектив, но при необходимости вы можете перейти на более специализированные объективы.

2. Естественное освещение

Естественное освещение – в большинстве случаев считается лучшим освещением, которое можно использовать при фотографировании. Старайтесь делать снимки на улице – в дневное время, а снимки в помещениях – с незанавешенными шторами, чтобы впустить солнечные лучи.

Различное освещение создаёт различные эффекты на снимках. Очень красивые фотографии получаются на рассвете, когда солнце поднимается и вечером на закате, когда оно садится, у фотографов это называется “золотой час” или “волшебный час”. Если вы делаете снимки, когда светит яркое солнце, посмотрите, какие эффекты вы можете извлечь из такой съемки. К примеру, если камера направлена непосредственно на источник света, то у вас получится “контражур”, часто применимый в силуэтной съёмке. Вспышка для фотографий, делающихся в дневное время суток, как правило не нужна, и лучше всего, если вы сможете найти другие источники света и для ночных снимков. Так как вспышка часто приводит к низкому качеству фотографий.

Не бойтесь экспериментировать со светом и тенью, ведь из этого может получиться удивительный фотосет.

3. Множество фотографий

Если вы когда-либо смотрели на фотографии блоггеров в Instagram, а после задавались вопросом, почему их фотографии выглядят настолько совершенными, а ваши нет, то вам нужно понять только одно: вы видите только одно фото из множества тщательно отобранных снимков. Они делают десятки фотографий, но напоказ выходят только самые лучшие. Профессиональные фотографы обычно делают сотни фотографий своих фотосетов.

Вам не нужно делать всё правильно с одной попытки. Когда вы фотографируете, экспериментируйте с разными позициями и аранжировками, играйте с углом и ракурсом съемки. Даже незначительные корректировки могут создать совершенно другую картину.

Основная причина делать множество фотографий в том, что они дадут вам множество возможностей. Пусть будет больше фотографий, чем вам нужно, вместо “хороших вариантов” из тех, что есть. А так же, с большим количеством кадров, вы повышаете практику и тренируете свой взгляд на то, как делать лучшие снимки.

4. “Живые” фотографии

Постановочные фотографии могут выглядеть поддельными, наигранными и не срезонировать со зрителями. В таких случаях, нужные небольшие штрихи или недостающие маленькие элементы, которые будут вызывать эмоции, когда вы смотрите на картину в целом.

Можно легко дать вашим снимкам больше жизни. Например, сфотографировать уличную сцену в городе, когда люди ходят, разговаривают, смеются или иным образом проводят свой день. Для хороших живых снимков нужно проявлять творческий подход. Возможно, вместо того, чтобы сфотографировать вашего друга, сидящего за столиком в кафе, вы сфотографируете его, когда он делает глоток кофе. А если вам нужны фотографии без людей, то здесь важны элементы процессов происходящего или живого декора, например цветы, горящие свечи, льющаяся вода и т.д.

5. Отрицательное пространство в фотографиях

Отрицательное пространство – отличный способ уделить больше внимания теме вашей фотографии. Без достаточного отрицательного пространства ваши фотографии могут казаться загроможденными, в результате чего зрители не будут уверены в том, на что именно они должны смотреть, и что до них хотят донести.

В фотографии отрицательное пространство – это “свободное” пространство, окружающее ваш объект. Чтобы лучше использовать отрицательное пространство, вам нужно рассмотреть всю сцену целиком, когда вы делаете снимок, вместо того, чтобы полностью сфокусироваться на одном предмете. Как и в случае с освещением, видеть отрицательное пространство – это навык, который приходит с практикой и опытом, узнайте об этом больше и начните использовать это в своих интересах.

6. Финишные штрихи, редактирование и фильтры

Часто разница между хорошей фотографией и отличной фотографией – в редактировании и обработке. Небольшое редактирование может исправить небольшие проблемы и улучшить элементы фотографии. Освещение, резкость и контрастность – вобщем все аспекты, которые вы можете использовать в своей программе редактирования.

Adobe Photoshop является программным обеспечением для профессиональной обработки фотографий, но вы так же можете воспользоваться платными и бесплатными онлайн-сервисами для редактирования изображений. Какую бы программу вы ни выбрали, потратьте некоторое время на её изучение, чтобы знать, как использовать все её функции.

И помните, дорогие друзья, что Вам не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы создавать отличные снимки для сайта или блога. При правильном оборудовании, базовом понимании съемки и достаточной практике, вы заметите, что качество ваших фотографий резко улучшится, и в итоге, ваши снимки займут достойное место на вашем сайте, и соответственно в интернете.

Многие люди полагают, что могут улучшить качество своих фотоснимков простой покупкой новой функциональной фотокамеры. На самом же деле, в фотографии технический подход к съемке важнее оборудования. Более того, при достаточной практике и отсутствии совершения некоторых распространенных ошибок снимать красивые фотографии может любой человек с любой фотокамерой.

Шаги

Часть 1

Установите более низкую светочувствительность ISO, если это позволяют обстоятельства. Это является меньшей проблемой для зеркальных цифровых фотокамер, но особенно важно для цифровых "мыльниц" (которые зачастую обладают очень мелкими сенсорами и склонны к созданию шума). Более низкие настройки светочувствительности ISO (с меньшим числом) позволяют получать менее шумные фотографии; однако, это же приводит к необходимости использования более медленной скорости срабатывания затвора, что, например, ограничивает вашу возможность снимать движущиеся объекты. Для фотографирования неподвижных объектов в хорошем освещении (и даже в тусклом освещении при использовании треноги и дистанционного спуска затвора) применяйте самые низкие настройки ISO, которые вам доступны.

Часть 5

Вдумчиво подходите к композиции своей фотографии. Еще в уме облеките ее в рамку, прежде чем выставлять ее в видоискателе. Запомните нижеуказанные правила, но особенно последнее из них.

Игнорируйте вышеуказанные советы. Рассматривайте их как правила , работающие большую часть времени, но имеющие исключения, а не абсолютно всегда применимые. Слишком точное следование им приведет к получению скучных фотографий. Например, загроможденность и четкость фона могут дополнить контекст, контраст и цветовое оформление фотографии; идеальная симметрия снимка может смотреться драматично и так далее. Порой каждое правило может и должно быть нарушено для создания особого художественного эффекта. Именно так и делается большинство завораживающих своей красотой фотографий.

Заполните пространство кадра объектом съемки. Не бойтесь подойти к объекту поближе. С другой стороны, при использовании цифровой фотокамеры с большим количеством мегапикселей фотографию можно будет обрезать позже в программе обработки изображений.

Попробуйте использовать интересный ракурс. Вместо прямой съемки объекта, попробуйте взглянуть на него сверху или присесть и посмотреть вверх. Выбирайте такой ракурс, который дает максимум цвета и минимум тени. Чтобы объекты казались выше или длиннее, снимать следует с низкой точки. Также может потребоваться, чтобы объект казался меньше или создавалось впечатление, что камера зависла над ним, для этого необходимо расположить фотоаппарат выше снимаемого объекта. Необычный ракурс съемки рождает более интересные фотографии.

Настройте фокус. Плохая фокусировка является одной из самых распространенных причин, которые портят фотографии. Если есть возможность, используйте автоматическую фокусировку цифровой фотокамеры; обычно это делается неполным нажатием кнопки спуска затвора. Применяйте режим "макросъемки" для съемки объектов с близкого расстояния. Не пользуйтесь ручной настройкой фокуса , если только не возникли проблемы с автофокусом; как и в случае с остальными замерами, автоматический фокус наводится гораздо лучше, чем вы можете сделать это вручную.

Сбалансируйте параметры светочувствительности ISO, выдержки и диафрагмы. ISO отражает то, насколько камера будет чувствительна к свету, выдержка влияет на то, как долго будет сниматься фотография (что влияет на количество пропускаемого объективом света), диафрагма же влияет на размытие кадра линзами фотоаппарата. Не все фотокамеры имеют все вышеупомянутые настройки, в основном, только цифровые. Балансировка этих параметров и максимально возможное поддержание их на уровне средних значений позволит избежать шума на фотографиях из-за высокого ISO, размытости из-за медленного спуска затвора, и слишком четких границ снимков из-за высокого значения диафрагмы. В зависимости от потребностей конкретной фотографии вы надлежащим образом должны менять эти настройки, чтобы проходящий через объектив свет давал фотографии хорошего качества, а вы добивались нужного эффекта. Например, вы хотите сфотографировать прекрасную птицу, взлетающую с поверхности воды. Чтобы фотография была четкой, вам потребуется установить короткую выдержку, но для компенсации изменений света вам также понадобится установить низкое значение диафрагмы или высокую светочувствительность ISO. Высокое значение ISO будет делать фотографию зернистой, а вот меньшее значение диафрагмы создаст эффект размытия заднего плана, который будет привлекать больше внимания к объекту съемки на переднем плане. Сбалансировав все эти настройки, вы сможете снять наилучший кадр.

Часть 6

Стойте неподвижно. Многие люди удивляются тому, насколько размытыми у них получаются фотографии, будь то с близкого или с далекого расстояния. Для минимизации размытия при использовании полноразмерной фотокамеры с возможностью оптического зума берите фотоаппарат за корпус одной рукой (прикладывая при этом один палец к кнопке спуска затвора) и стабилизируйте положение объектива, подводя под него вторую руку. Держите локти близко к телу, чтобы лучше собраться и надежнее стоять. Если ваша камера имеет стабилизацию изображений, используйте данную функцию (на фотоаппаратах Canon она обозначается как IS, а на фотоаппаратах Nikon как VR).

Подумайте об использовании треноги. Если ваши руки не могут стабильно держать фотоаппарат, либо если вы используете крупный (и медленный) объектив, или же пытаетесь делать фотографии при недостаточном освещении, либо вам требуется сделать подряд несколько идентичных фотографий (например в HDR), или если вы снимаете панорамное фото , то применение треноги будет неплохим вариантом. Для длительной выдержки (более секунды) хорошо будет использовать выносную кнопку спуска затвора или дистанционный пульт, если же такой возможности у вашего фотоаппарата нет, то можно просто воспользоваться таймером отложенной съемки.

Подумайте о том, чтобы отказаться от применения треноги, особенно если у вас ее нет. Тренога ограничивает вашу возможность двигаться и быстро менять выбранные кадры. Также она означает необходимость носить на себе больший вес, что удручающе сказывается на желании выйти на улицу и начать снимать.

Если вы находитесь в такой ситуации, в которой неплохо бы было воспользоваться треногой, но ее у вас нет при себе, попробуйте сделать что-либо из нижеперечисленного, чтобы снизить дрожание камеры.

• Включите на фотокамере режим стабилизации изображения (он есть только у некоторых цифровых фотокамер) или режим стабилизации линз (может присутствовать лишь у некоторых очень дорогих фотоаппаратов).
• Уберите зум (или смените объектив на менее широкий) и подойдите ближе к объекту съемки. Это окажет небольшое положительное влияние на качество съемки без треноги и даст возможность увеличить значение диафрагмы для более близкого снимка.
• Держите камеру на двух точках опоры, расположенных подальше от ее центра, например, у кнопки спуска затвора и с противоположной стороны корпуса, либо у дальнего конца объектива. Это снизит степень дрожания камеры в ваших руках. Не хватайтесь за хрупкие объективы "мыльниц" или не препятствуйте перемещению движущихся частей фотоаппарата (например, фокусного кольца) и не упирайте в преграду переднюю часть объектива.
• Нажимайте кнопку спуска затвора медленно, плавно и аккуратно, не останавливайтесь до тех пор, пока фотография не будет сделана. Поместите указательный палец поверх фотоаппарата. Для более равномерного спускового нажатия давите на кнопку спуска вторым суставом пальца; при этом вам следует нажать кнопку до самого конца.
• К чему-нибудь приложите фотокамеру (или, если не боитесь поцарапаться, свою руку), прижмите локти плотно к телу, либо сядьте и обоприте их на колени.
• Чем-нибудь подоприте фотокамеру (возможно, сумкой от нее или лямкой) и воспользуйтесь автоспуском затвора, чтобы избежать дрожания из-за нажатия кнопки вручную, если подпирающий предмет является мягким. Это нередко несет в себе некоторый шанс уронить фотоаппарат, поэтому убедитесь в том, что ему придется невысоко падать. Избегайте таких уловок с дорогими фотокамерами или при применении на них дорогих аксессуаров, например, вспышек, которые могут сломаться или отломить детали от фотоаппарата. Если вы предвосхищаете воспользоваться идеей подпереть чем-нибудь фотокамеру, то можно взять с собой на фотосессию подушку, набитую фасолью, такое приспособление можно приобрести довольно недорого, а как только подушка износится можно просто съесть ее содержимое, либо обновить ее.

1. Расслабьтесь во время нажатия кнопки спуска затвора. Также старайтесь не держать камеру в руках слишком долго, так как от этого руки станут дрожать сильнее. Попрактикуйтесь подносить камеру к глазу, выполнять фокусировку и замеры и снимать фотографию одним единым и равномерным движением.

Часть 7

Избегайте создания эффекта красных глаз. Эффект красных глаз создается из-за расширенных при тусклом освещении зрачков. При расширенных зрачках вспышка освещает кровеносные сосуды тыльной стенки глазного яблока, поэтому глаза и получаются на фотографии красными. Если вам необходимо воспользоваться вспышкой при плохом освещении, постарайтесь сделать так, чтобы человек не смотрел напрямую в камеру, или используйте отраженный свет вспышки. Направьте свет вспышки выше голов снимаемых людей, особенно если окружающие стены имеют светлую окраску, это позволит избежать эффекта красных глаз. Если у вас нет выносной вспышки, которую можно так легко настраивать, воспользуйтесь функцией снижения проявления эффекта красных глаз на вашем фотоаппарате, если таковая имеется в его настройках. При включении данной функции перед выполнением снимка вспышка срабатывает несколько раз, что вызывает сужение зрачков и минимизирует эффект красных глаз. Однако лучше вообще не снимать фотографии, требующие использования вспышки, просто найдите место с хорошим освещением.

1. Благоразумно пользуйтесь вспышкой, не применяйте ее тогда, когда не требуется. При плохом освещении вспышка нередко может создавать некрасивые блики или делать изображение "обесцвеченным"; последнее особенно касается фотографий людей. С другой стороны, например, она полезна для борьбы с тенями на фотографии; для устранения эффекта "глаз енота" при ярком полуденном солнце (если ваша вспышка обладает достаточно быстрой скоростью синхронизации ). Если вы можете себе позволить не использовать вспышку, просто выйдя на улицу, либо стабилизировав камеру (и дав ей возможность использовать более длительную выдержку без размытия снимка), или же выставив более высокую светочувствительность ISO (позволяющую применять более короткую выдержку), тогда сделайте это.

   • Если вы не подразумеваете делать вспышку единственным источником света на фотографии, настройте ее так, чтобы она создавала правильную длительность вспышки для установленной скорости срабатывания затвора и значения диафрагмы или рассеивала свет сильнее, чем это требовалось бы и считалось правильным в других обстоятельствах (что зависит от интенсивности окружающего света и скорости срабатывания затвора, которая не может быть выше скорости синхронизации вспышки). Это может быть сделано посредством выбора конкретного момента остановки вспышки света на ручной или тиристорной вспышке, либо посредством "компенсации засветки вспышки" на продвинутых современных фотокамерах.

Часть 8

• При фотографировании детей не забывайте опуститься до их уровня! Фотография детской головы, снятая свысока, обычно смотрится убого. Перестаньте лениться и встаньте на колени.
• Скидывайте фотографии с карты памяти как можно скорее . Делайте архивные копии, можно даже несколько копий, если есть такая возможность. У любого фотографа может случиться разрыв сердца при потере ценной фотографии или фотографий, если у него нет привычки создавать архивные копии. Архивируйтесь, архивируйтесь и архивируйтесь!
• Для подбора интересного ракурса в популярном туристическом месте посмотрите, где все остальные делают свои снимки, и отправляйтесь куда-нибудь еще. Вы же не хотите снять такую фотографию, которая есть у каждого.
• Имеющаяся у вас фотокамера не играет роли. Практически любой фотоаппарат может делать хорошие фотографии при правильных условиях. Даже современные телефоны с фотокамерами достаточно хороши для многих типов снимков. Изучите пределы возможностей вашей фотокамеры и старайтесь вписываться в них; не приобретайте новое оборудование, пока не будете точно знать, в чем заключается ограниченность вашего фотоаппарата, и не будете уверенны в том, что она вам серьезно мешает.
• Не бойтесь снимать слишком много фотографий. Фотографируйте столько, сколько потребуется для получения наилучшего снимка! Обычно необходимо определенное время, чтобы найти идеальную композицию, но ваш объект съемки этого заслуживает. Когда вы найдете то, что вас заинтересовало, отнеситесь к этому как к сокровищу и уделите ему свое внимание.
• Если у фотокамеры есть лямка, используйте ее! Вытягивайте фотокамеру как можно дальше вперед, натягивая лямку, это позволит стабилизировать камеру. Также лямка не даст вам уронить фотоаппарат.
• Если вы используете цифровой фотоаппарат, то лучше поставить слишком короткую выдержку, чем слишком длинную, так как это легко исправляется программами обработки фотографий. Затененным участкам можно придать нормальный вид, а вот восстановить засвеченные области (чисто белые участки передержанных фотографий) уже нельзя, так как на них нет данных для восстановления. С фотопленкой же все наоборот, затененные участки ведут себя хуже в сравнении с цифровой съемкой, а полностью засвеченные области встречаются крайне редко даже при очень большой передержке снимков.
• Имейте под рукой блокнот, чтобы делать записи о том, что хорошо сработало, а что нет. Часто просматривайте свои записи по мере накопления опыта.
• Установите программу обработки фотографий и научитесь ею пользоваться. Это позволит вам корректировать цветовой баланс, исправлять освещение, обрезать фотографии и многое другое. К большинству фотоаппаратов такое программное обеспечение прилагается сразу и позволяет вносить базовые исправления в фотографии. Для совершения более сложных действий с изображениями подумайте о приобретении Photoshop , скачивании и установке бесплатного редактора фотографий GIMP или об использовании Paint.NET , небольшого фоторедактора для пользователей системы Windows.
• Возьмите местный журнальный выпуск крупного города или номер журнала National Geographic и посмотрите, как профессиональные журналисты могут рассказывать свои истории в фотографиях. Также для получения вдохновения нередко может оказаться полезным посещение фотосайтов наподобие Flickr или deviantART . Попробуйте воспользоваться на Flickr поиском фотографий с конкретной модели фотоаппарата , чтобы посмотреть, что люди наснимали при помощи самых дешевых "мыльниц". Посмотрите данные по фотокамерам на deviantART. Только не тратьте слишком много времени на поиск вдохновения, чтобы не упустить возможности выбраться на улицу для фотографирования.
• Люди западного мира склонны снимать лица людей, заполняя ими всю площадь снимка, который обычно снимается с расстояния 1,8 м. Туристы с востока стремятся делать фотографии людей с расстояния не менее 4,6 м, чтобы люди казались мелкими и большую площадь снимка занимал фон, то есть чтобы фотография показывала конкретно не "самих людей", а посещенное ими место.
Stuart Morgan , ไทย: ถ่ายรูปให้ดีขึ้น , Tiếng Việt: Chụp hình Đẹp hơn , العربية: التقاط صور فوتوغرافية جيدة , 日本語: 写真を上手に撮る , 한국어: 사진 잘 찍는 법

Эту страницу просматривали 171 198 раза.

Была ли эта статья полезной?

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Немного нудной теории

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.

Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Также в режиме программной экспозиции вам предстоит познакомиться с такой вещью как гистограмма. Это ни что иное, как график распределения яркости пикселей на картинке.

Левая часть гистограммы соответствует теням, правая - светам. Если гистограмма выглядит "обрезанной" слева, значит на снимке присутствуют черные участки с потерянным цветом. Соответственно, гистограмма "обрезанная" справа свидетельствует о наличии "выбитых" в белизну светлых участках. При коррекции экспозиции гистограмма смещается вправо или влево, картинка при этом, соответственно, светлеет или темнеет. Ваша задача - научиться контролировать гистограмму и не давать ей излишне уползать за отведенные ей пределы. В этом случае экспозиция снимка, скорее всего, будет правильной.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Новички часто задаются вопросом о том, как делать качественные и красивые фотографии? И правда, ведь начинающий мастер, купив дорогой зеркальный фотоаппарат, сразу же надеется на получение красивых и качественных снимков. Это получается не у всех и не всегда. Мы подготовили перечень рекомендаций, следуя которым, вы сможете создавать привлекательные фотографии. Речь пойдет о создании изначально продуманных и привлекательных фотографий. Задача начинающего фотографа заключается в том, что бы научиться делать привлекательные фотографии инстинктивно, и тратить как можно меньше времени и сил на обработку.

Как делать хорошие фотографии. Думайте о кадре

Фотография создается не тогда, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, она рождается, когда вы видите потенциальный кадр. Фотография может родиться в вашем воображении, в момент, когда придумываете кадр, или глядя на красивый сюжет. Задумайтесь, что привлекло вас в этом образе? Почему вы хотите сфотографировать его? Что вы хотите показать в своей фотографии?

Размышляя над изображением, прежде всего, важно понять, что конкретно вы хотите показать. Решите, какие настройки необходимо применить, какую диафрагму, выдержку, баланс белого и фокусное расстояние необходимо установить. Настройки зависят от того, какую картинку вы желаете увидеть в итоге, а так же от условий освещения окружающей среды.

Как делать хорошие фотографии. Композиция

Каждый раз, глядя в видоискатель или на дисплей, необходимо обдумывать композицию будущей фотографии и размещение объектов в рамках кадра. Есть много правил композиции, большинство из которых пришли в мир фотографии из классической живописи, например, правило золотого сечения и золотой спирали.

Пожалуй, наиболее известным и часто используемым является Правило Третей: это простой, но эффективный способ компоновки изображения.

Для того, что бы понять, что собой представляет правило третей, представьте себе две линии, пересекающие кадр горизонтально и две вертикально. В итоге, у вас получится 9 квадратов, по три в каждом ряду. Принцип заключается в том, что бы размещать ключевые элементы изображения на границах центрального квадрата и вдоль воображаемых линий.

Использование ведущих линий, акцент на переднем плане и ведущие линии также способствуют укреплению картины. Направляющие линии добавят изображению динамики и помогут зрителям обратить внимание на важные моменты фотографии.

Объекты переднего плана могут служить красивым обрамлением кадра, быть чем-то вроде естественной рамки. Фотографируя пейзажа, обратите внимание на красивые цветы или камни переднего плана.

Не ленитесь и не забывайте все время перемещаться в поисках идеального снимка.

Прежде всего, глядя в видоискатель и пытаясь сделать снимок, стоит обращать внимание не только на то, как выглядит сам объект съемки, но и на то, как он гармонирует с другими элементами окружающей среды, попадающими в фотографию. Конечно, вы можете обрезать или убрать лишнее путем обработки позже, но предусмотрев все заранее, вы освободите себя от лишней работы.

Золотая спираль

Это более сложная композиционная модель, в которой важные элементы кадра размещены по спирали. Бутон розы, используемый в примере, является, пожалуй, самым простым и очевидным примером композиции по спирали.

Как делать хорошие фотографии. Основные настройки

Перед началом фотографирования, убедитесь, что основные настройки камеры установлены верно. Часто мастера забывают перепроверить, какие параметры установлены на фотоаппарате, из-за этого снимки получаются неудачными.

Прежде всего, проверьте на месте ли карта памяти. Это может казаться очевидным, но время от времени, решив, что она всегда в фотоаппарате, фотографы забывают удостовериться, что с ней все в порядке. Конечно, проверять наличие карты памяти нужно еще дома, пока все не поздно исправить. Перед выходом на съемку её следует отформатировать.

Далее, установите тип файла: JPEG или RAW. Формат RAW предпочтительнее, если в дальнейшем вы планируете обрабатывать снимки. Выбирая JPEG, определитесь с размером файла. Установить максимальный размер изображения, с минимальным сжатием, для оптимального качества фотографий.

Наконец, не забудьте проверить такие настройки как баланс белого, режим автофокуса, настройки экспозиции и т.д..

Как делать хорошие фотографии. Диафрагма для контроля глубины резкости

Диафрагма является одним из наиболее важных параметров вашего фотоаппарата. Апертура не только регулирует количество света, проходящего через объектив, но и контролирует глубину резкости.

Для получения наиболее оптимальных результатов, диафрагма должна быть в пределах f/8-f/11. Тем не менее, оптимальное значение не всегда является удобным для съемки конкретных сюжетов. Для получения меньшей глубины резкости и лучшего размытия фона, значение диафрагмы должно быть около f/3.2. Кроме того, снимая с большим открытием апертуры вы можете . Для большой глубины резкости и четкости фона апертура устанавливается на значение f/16-32.

Размытие фона и (или) переднего плана необходимо для привлечения внимания зрителя на конкретный элемент кадра. С другой стороны, небольшое отверстие (например, f/36) позволит раскрыть полноту фотографии, изображая все в мельчайших деталях. В пейзажной фотографии принято снимать с небольшим открытием диафрагмы, что бы показать сюжет наиболее четко.

Как делать хорошие фотографии. Используйте короткую выдержку для творческого эффекта

Диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, а затвор, в свою очередь, регулирует время, в течение которого свет попадает на матрицу. В зависимости от этого, фотографии могут быть четкими или изображать размытое движение. Скорость затвора помогает контролировать движение в кадре.

Если вы, снимая морской пейзаж, хотите, изобразить плавное размытие воды, то необходимо установить выдержку в течение нескольких секунд. Если ваша задача показать четкий прыжок, или рывок во время спортивного мероприятия или фотосъемки животных, то выдержка должна быть 1/800 сек. или быстрее. Все зависит от целей съемки. Самый простой способ регулировать скорость затвора – установить режим приоритета выдержки.

Фотографируя со штативом и имея при себе пульт дистанционного управления, вы практически не ограничены в выборе выдержки. Фотографируя с рук, вы не можете качественно снимать с медленной выдержкой, так как снимки буду выглядеть размытыми. Выдержка должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние.

Конечно, система стабилизации изображения помогает в создании четкого кадра, но её возможности не безграничны и осторожность не повредит.

Как делать хорошие фотографии. Баланс белого

Цвет окружающего нас мира постоянно меняется из-за света – будь то свет солнца или искусственный источник света. Каждый из этих источников имеет свою цветовую температуру, которая измеряется в градусах Кельвина. Чем ниже температура, тем теплее (более оранжевый) свет, чем выше температура, тем холоднее (более синий) свет.

Визуально, мы не замечаем изменений и не видим разницы в цвете света, но фотоаппарат очень чувствителен и фиксирует любое колебание температуры света. Для компенсации искажения света используется .

Например, глядя на закат, ваши глаза признают, что теплый оранжевый цвет солнца и неба естественный, и вы воспринимаете это “правильно”. Но фотоаппарат просто фиксирует сцену со слишком большим количеством теплого света и пытается это исправить. Автоматический режим баланса белого в данном случае может скорректировать цвет не верно. По этой причине, лучше использовать предустановленные настройки баланса белого (например, дневной свет или облачно) или выбрать ручной режим установки баланса белого.

Если вы снимаете в формате JPEG, изначально неправильный баланс белого, сложно исправить, даже корректируя его в графическом редакторе. При съемке в формате RAW, изменение баланса белого возможно при конвертировании файлов.

Как делать хорошие фотографии. Настройка ISO

Настройка ISO на фотоаппарате контролирует чувствительность датчика к свету. Чем выше ISO, тем чувствительнее становится датчик, и тем меньше света необходимо для создания яркого кадра. Большое значение чувствительности приводит к зернистости кадра. Зернистость называют «шумом» или цветовым шумом (проступают цветные пятнышки).

В зависимости от качества и уровня фотоаппарата, производительность и шумоподавление может быть разным. Некоторые фотоаппараты лучше справляются со съемкой при высоких значениях ISO, а другие хуже. В любом случае, желательно использовать наименьшее значение ISO. Тем ни менее, при съемке с короткой выдержкой и небольшим открытием диафрагмы, Если снизить чувствительность не получится.

Использование вспышки

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности и не хотите устанавливать высокое значение чувствительности ISO, то, скорее всего, вам придется снимать со вспышкой. В некоторых камерах предусмотрены различные режимы вспышки, которые соответствуют разным типам съемки.

Не забывайте, что вы можете использовать вспышку при дневном свете. Это необходимо для заполнения теней и создания более гармоничных фотографий.

Как делать хорошие фотографии. Ручная фокусировка

Фотографируя с продвинутым фотоаппаратом, вы можете фокусироваться не только автоматически, но и вручную. Снимая с автоматической фокусировкой, у вас есть выбор между несколькими режимами. Фокусироваться можно по нескольким или по одной точке, так же возможна серийная съемка. При ручной фокусировке, мастер наводится на объект вручную.

Снимая движущийся объект, отдайте предпочтение серийной съемке. Так фотоаппарат будет фокусироваться, сохраняя объект под постоянным фокусом. Снимая статичный объект, выберете фокус по одной точке

Ручная фокусировка

В некоторых съемочных ситуациях наилучшим выбором будет ручная фокусировка. В данном случае прокручивая кольцо фокусировки на объекте, вы наводите резкость по определенной области. Ручная фокусировка предпочтительна для спортивных фотографов и фотографов дикой природы. Так же наводить резкость вручную, нужно, когда объект съемки находится на заднем плане, ведь автоматически камера фокусируется на ближайшем объекте.

На первый взгляд может показаться, что наводить резкость вручную, снимая движущиеся объекты, может быть сложно, ведь спортсмен, автомобиль или бегущий зверь движется слишком быстро. Но вы можете навести фокус на определенном месте, заранее, и когда объект будет проходить через область фокуса, вы сможете сделать кадр.

Использование гиперфокального расстояния

Начиная с границы гиперфроктального расстояния, объекты в кадре становятся резкими. Граница меняется в зависимости от используемого фокусного расстояния и диафрагмы.

У вас есть возможность определить гиперфокальное расстояние для различных значений фокусного расстояния и диафрагмы на сайте www.dofmaster.com .

Как делать хорошие фотографии. Просматривайте фотографии

Как только вы создали фотографию, или серию снимков, сразу же проверьте, как они выглядят, прямо в камере. При этом нужно не просто посмотреть, как получились изображения, а оценить гистограммы кадра. Гистограммы помогут убедится в верности настройки экспозиции и баланса белого. Если основная часть гистограммы смещена влево, то изображение слишком темное, если же вправо, то снимок засвечен. В данном случае необходимо изменить настройку экспозиции.

Проверка кадра особенно важна, если видоискатель камеры не предлагает 100 % охват, потому что так, снимок отличается от того, что вы видели в видоискателе.

В случае, если фотографии выглядят не так, как нужно, с точки зрения композиции или настроек, то у вас будет шанс все изменить.

Как делать хорошие фотографии. Просмотр и редактирование изображений

Выше были перечислены основные рекомендации по созданию качественных и красивых фотографий. Придерживаясь их и вспоминая о них во время фотосъемки, вы наверняка будете делать хорошие фотографии, на обработку которых уйдет минимум времени. Если же так случится, что придя домой и, просмотрев материал, окажется, что в фотографиях есть недостатки, вам придется уделить какое-то время на их обработку.

Просмотрите все фотографии, оцените их с точки зрения композиции, освещения, цвета, фокуса, глубину резкости и экспозиции. Удаляйте без сожаления те кадры, которым не поможет даже Photoshop, такие снимки будут только зря занимать место на вашем компьютере. В конце концов, если даже 10 фотографий с одной съемки окажутся красивыми, это уже хороший результат.