Эскизы гравировок на ножах. Художественное травление металла - лезвие ножа

Нанесение рисунка на нож (травлением). По заказу.

Молодой человек принёс складной нож. Сказал: «Хочу…».
Хочуха означала:
— убрать царапины;
— закалить (по необходимости);
— отшлифовать;
— отполировать;
— заточить;
— нанести надпись или рисунок на клинок.

Изначально это был складной нож «Магнум». Довольно известный и «раскрученный» бренд. Так он выглядел в сложенном виде.

Фотография другой стороны ножа.

Так выглядел «Магнум» в раскрытом положении.

Вид второй стороны ножа.

Приступаем к выполнению хочухи заказчика. Разбираем нож.

Деталей в складном ноже гораздо меньше, чем в автоматическом ноже — выкидухе. Это положительно сказывается на его надёжности. Кроме того, нож имеет свой бренд, выполнен более аккуратно, чем китайские «нонеймы». Шлифовка – более чистая. Термообработка клинка, по моему мнению, не требуется. Клинок ножа имеет достаточную твёрдость. А добавлять пару единиц Роквелла на складном ноже, и этим же увеличивать хрупкость клинка – неразумно. Поэтому обходимся без закалки и сразу приступаем к грубой и мелкой шлифовке. Этот процесс подробно изложен в других статьях сайта. Например: или Как улучшить нож китайского производства (часть 2) .
Фотографий с комментариями там предостаточно. Выкладываю только результат.

На фотографии клинок уже отполирован. Это нужно для дальнейшего травления рисунка. Чем качественнее полировка стали, тем меньше будет подтрав. То есть, кислота во время травления рисунка не просочится по неровностям лезвия или плохо отполированным рискам под защитное покрытие. Кроме того качественно полированная сталь лучше сопротивляется коррозии.

Следующий этап. Придумываем рисунок, который будет на клинке.
Мне придумался орёл, заказчику придумалась памятная надпись, потом мне придумался огонь, а заказчику придумалась пантера… Эскизы, наброски, электронная почта, телефонные диалоги… Довольно длительный и увлекательный процесс… В результате совместных придумываний, придумался огненный орёл.

Обводим клинок карандашом, прицеливаемся рисунком и…

…вовремя обращаем внимание, на то, что сторона клинка не та. На фото видно, что рядом с отверстием для осевого винта, находятся ещё два отверстия меньшего диаметра. Они нужны для крепления карманной клипсы к корпусу ножа. Она закроет рисунок в этой части рукояти. Орёл на клинке куда-то летит. Вот изображение этого «куда-то» клипса и могла закрыть. Ладно хоть вовремя заметил… Рисунок надо делать на другой стороне лезвия.

Покрываем «правильную» сторону клинка защитным покрытием. Это хитрый лак с мудрёным названием. Недорогой, но вполне приличного качества.

После того как лак высох, процарапываем по нему рисунок орла.
Но перед этим снова тренируемся на бумаге. Я рисую без копировальной бумаги и различных приспособлений. Чуть рука дрогнула – и рисунок испорчен. Пришлось бы начинать всё с начала. Поэтому лучше потренироваться. К тому же опять вовремя заметил свою ошибку. Клюв у орла длиннее и более угловатый. А на затылке небольшой хохолок. В предыдущем рисунке (на неправильной стороне клинка) я это упустил из вида… На лезвии мог поселиться не гордый огненный орёл, а сердитый палённый голубь.

Клинок полностью закрываем строительным скотчем и лаком, для того чтобы кислота вытравливала только рисунок не испортив сам клин. После чего отправим клинок в банку с кислотой.

Фотографий процесса травления не делал. Во-первых, нужно было снимать резиновые перчатки (технику безопасности ни кто не отменял). А во-вторых, пока прыгаешь с фотоаппаратом вокруг банки, можно пропустить нужный момент и кислота «сожрёт» слишком много, рисунок получится излишне глубоким и рыхлым внутри канавок. Вот результат травления. Клинок уже вымыт и очищен.

Но фото виден один из лепестков пламени (ближе к острию) с жёлтым налётом. До травления этого лезвия (из нержавеющей стали), я травил латунь этой же кислотой. Растворённая медь из латуни села на сталь клинка. Фото не очень хорошего качества, но визуально – эффект был довольно красивый. Почему медь села только на один лепесток – не пойму… Если кто-либо сталкивался с таким любопытным эффектом и поделится своими соображениями, буду весьма признателен. Было бы очень красиво, если бы кончики всех лепестков пламени имели такой же золотистый оттенок. Буду экспериментировать…

Теперь вытравливаем то самое «куда-то» на рукояти ножа, куда летит орёл. Огненную стихию, в которую он стремится… Или возвращается… Я у него не спрашивал.
Процесс аналогичный. Обезжиривание, нанесение лака, сушка, процарапывание хитрой царапалкой, травление, чистка. Вот результат.

Теперь очень мелкой наждачкой снимаем медный налёт с лепестка, шлифуем лезвие, шлифуем обух клинка, шлифуем рукоять, шлифуем весь нож по периметру. Он в дальнейшем будет выглядеть примерно так.

Полируем клин, рукоять, сам нож по периметру и вообще все, что способно блестеть.
Смотрим что получилось.

Частично собираем нож. Выправляем режущую кромку. Уменьшаем её угол. Затачиваем. Делаем нож злобным и резучим. Если вернуться на несколько изображений назад, то можно увидеть отличие режущей кромки до заточки и после неё.

Собираем нож окончательно.

Доводим его «до бритвы».

Любуемся полировкой одной стороны ножа.

Рассматриваем отражение в рисунке с другой стороны.

Складываем нож.

Сравниваем: какой он сейчас и какой был раньше.

Всё.
Нож готов.
Волос бреет.
Хочуха выполнена.
Заказчик доволен.

Приветствую любителей помастерить и поработать с металлом. В этой инструкции речь пойдет о простейшем самодельном ноже, который вы с легкостью сможете сделать своими руками . Сделать такой нож не сложно, это даже очень просто. Из самых сложных и дорогих машин, которые использовал автор – это ленточная шлифовальная машина. Но она нужна в основном для того, чтобы сделать скосы. В целом с этой процедурой можно справиться и при помощи напильников, а шлифовка выполняется вручную при помощи наждачной бумаги.

Интересен этот нож своим уникальным рисунком, он выполнен путем травления. Такой узор будет долговечным, он сделает ваш нож уникальным. Можно сделать надпись или любой узор на ваше усмотрение. А чтобы нож получился качественным, нужно использовать хорошую сталь, она должна иметь в своем составе как можно больше углерода, тогда ее можно будет закалить. Подобную сталь можно встретить среди различных резцов, инструментах и так далее. Ключевая особенность этой стали в том, что при резке получаются очень густые искры. Если работать с обычной сталью на низких оборотах, искры можно не увидеть вообще, а вот углеродистая сталь при этом искры образовывать будет. Заграницей мастера используют стали О1, 1095 и другие подобные. Итак, рассмотрим более подробно, как же сделать такой нож!

Материалы и инструменты, которые использовались автором:

Список материалов:
- углеродистая сталь;
- древесина для накладок;
- латунные стержни, трубки и так далее (для штифтов);
- эпоксидный клей и краситель;
- масло для пропитки дерева.

Список инструментов:
- болгарка;
- ленточная шлифовальная машина;
- болгарка;
- маркер;
- дрель;
- тиски;
- зажимы;
- бормашина;
- блок питания, солевой раствор и прочее (для травления);
- наждачная бумага;
- напильники;
- инструмент для заточки ножей.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Вырезаем основной профиль
Основной профиль элементарно вырезаем при помощи болгарки. Вогнутые места вырезаем кусками, делая поперечные пропилы. Если у вас есть ленточная отрезная машина, с этой задачей она справиться гораздо быстрее.

Ну а далее приступаем к шлифовке тех мест, которые нам не удалось срезать. Для этих целей снова работаем при помощи болгарки. На этот раз нам понадобится толстый диск для шлифовальных работ. С помощью него доводим контур до почти законченного вида.
Для более тонкой обработки используем ленточную шлифовальную машину. Шлифуем также плоскости клинка.

Шаг второй. Сверлим отверстия под штифты
В области рукоятки сверлим отверстия под штифты. Они должны быть такого диаметра, чтобы штифты заходили с минимальным зазором, тогда ручка будет держаться максимально надежно. Автор зажимает клинок в тисках и сверлит отверстия обычной дрелью. Сталь не должна быть закалена, иначе просверлить ее можно только специальным сверлом с твёрдосплавным наконечником.

Шаг третий. Формируем скосы
Теперь нам предстоит сформировать скосы на клинке. Тем самым мы зададим основные режущие характеристики ножа. Чтобы нож превосходно резал, скосы должны быть максимально плавными. Но для поучения жесткости клинка, их можно делать под более прямым углом. Для подобных работ автор использует ленточную шлифовальную машину, на ней это делается просто и удобно. Сначала берем сверло той-же толщины, что и толщина заготовки и проводим вдоль лезвия центрирующую линию. А чтобы ее было хорошо видно, металл можно предварительно закрасить маркером. Эта линия нам будет в качестве ориентира, чтобы скосы получились симметричные.

Теперь прикручиваем клинок к деревянному бруску или используем специальный зажим, вот и все, можно приступать к шлифовке. При шлифовке металл нагревается, просто так в руках удержать клинок будет проблематично. Металл при шлифовке стараемся не перегревать. Если клинок будет проходить закалку, лезвие не точим, его самая минимальная толщина должна быть 2 мм. В противном случае из металла могут выгорать легирующие добавки, и сталь превратится в обычный сырец.

Шаг четвертый. Термообработка металла
Термообработка включает в себя две стадии, это закалка и отпуск. Температурные режимы и среду для закалки выбираем в зависимости от марки стали. В большинстве случаев ножевые стали закаляются в масле, а прогревать их нужно до красного или порой до желтоватого свечения. Если закалка получилась, клинок уже не будет браться напильником, при этом металл будет хрупким.

После закалки следует процедура под названием отпуск. Чтобы понять, до какой температуры греть металл, клинок желательно шлифонуть перед отпуском. Когда его цвет изменится на соломенный, это и будет говорить о том, что отпуск удался. В среднем клинки греют около часа при температуре 200 градусов, используя духовку. Сталь должна остывать плавно, вместе с духовкой.

Шаг пятый. Шлифовка
После термообработки на металле образуется темный налет, что является результатом окисления. Все это дело нужно счистить. Для этого используем наждачную бумагу, смоченную в воде. Также можно пройтись по клинку на ленточной шлифовальной машине. Как итог, клинок можно отполировать, тем самым подготовив к травлению.

Шаг шестой. Сборка ручки
В ручке преобладают темные тона, так задумал автор. Чтобы она смотрелась интересно, берем бормашину и делаем вдоль рукоятки на клинке пропилы. Когда эти части заполнятся эпоксидной смолой с черным красителем, все будет смотреться великолепно.

Также вы можете придумать интересные штифты. Можно взять медную или латунную трубку, придумать интересный наполнитель и потом залить трубки эпоксидной смолой с краителем.

Вырезаем накладки, для этого используем дерево темного цвета. При желании можно использовать морилку или масло темного цвета. Накладки должно получиться две штуки примерно одинаковых по форме. Вот и все, можно собирать ручку. Склеиваемые поверхности тщательно зачищаем, чтобы клей хорошо пристал. Металл можно обработать грубой наждачкой, так клей пристанет куда лучше. В качестве клея автор использовал эпоксидку с добавлением красителя темного цвета.

Зажимаем ручку струбцинами, это позволит равномерно склеиться накладками по всей длине. НУ а далее ждем сутки, после этого можно будет уверенно обрабатывать ручку.

В завершении приступаем к шлифовке ручки, формируем желаемую форму. Это можно сделать при помощи шлифовальной машины, при помощи бормашины или даже вручную, используя напильники и наждачную бумагу. Делаем ручку идеально гладкой. В завершении ручку нужно пропитать маслом, так дерево будет защищено от влаги, а ручка будет смотреться превосходно.

Шаг седьмой. Травление рисунка
Рисунок на клинке делает нож уникальным. Для этой процедуры используем блок питания, а также будет нужна вода с обычной поваренной солью, концентрация должна быть максимальной. Рисуем на клинке рисунок, все остальное закрашиваем лаком или краской. Там, где поверхность металла будет открытой, будет происходить травление.

У одних упоминание о гравировке на ноже вызывает ассоциации с наградным именным холодным оружием, у других – приятные воспоминания о прилавках охотничьих магазинов, где широкими рядами лежат «Медведь», «Вепрь», «Кабан» и другие ножи с искусно изображенными на клинках животными.

Ручная гравировка в начале XXI века находится на грани вымирания. Если вам хочется получить нож с гравюрой именно ручной работы, лучше всего искать мастера на тематической ярмарке. Правда, деньги придется отдать баснословные – больше, чем за рядовой кастомный нож. Ручная гравировка значительно увеличивает его стоимость.

Причем нельзя сказать, что сделанная по последнему слову техники гравировка уступает по красоте ручной – последняя, пожалуй, теперь не больше чем шик. Рассмотрим старую и новую школы гравировки по ножам.

Основными целями гравировки сегодня, как и десятки и сотни лет назад, остаются идентификация оружия (например, нанесение на клинок эмблемы фирмы-производителя или имени мастера) и персонификация (дарственные надписи, символы, узоры, рисунки, сакральные знаки и другое).

Основные архаичные техники гравировки

Резцовая гравировка

Первый из трех типов гравировки, о которых мы будем сегодня говорить. Историческое ее название – bulino, по названию основного резца, которым пользовались в итальянской школе граверов. Конечно, сейчас для ее воплощения используется большее количество инструментов, но сам принцип остался неизменным: мастер передает фактуру изображаемого предмета и игру светотени, взрезая поверхность металла нажимом различной силы и под разными углами. Причем работа тонкой иглой здесь даже предпочтительнее, чем обычным резцом: она позволяет точнее изобразить мелкие детали, обычные для охотничьей тематики – например, фактуру шкур животных.

Когда-то резцовая техника применялась в основном для украшения ружей (так исторически сложилось), а затем ее освоили мастера ножевого искусства, причем до того хорошо, что ассоциируется она теперь, в первую очередь, именно с холодным, а не с огнестрельным оружием. Наносят ее преимущественно на металлические детали ножен и рукоятей: больстеры, перекрестия, заклепки и т. д. Хотя изредка этот вид гравировки используется и на самих голоменях клинков.

Существует три вида этой техники: пунктирная, линейная и смешанная – из названий ясно, как выглядит тот или иной вид. Каждый мастер решает лично для себя, в какой технике работать, но по большей части приходится их сочетать.

Плоскостная гравировка

Если вы не раз сталкивались с настоящими охотничьими ножами (особенно старого образца, да еще исполненными в единственном экземпляре), то наверняка заметили, как часто при их гравировке используется растительный орнамент. Это не случайно: когда-то у каждого изображенного растения был глубокий сакральный смысл. Лотос символизирует бессмертие, лавр – славу, дуб – могущество, пальма – мир и победу, виноградная лоза (на фото ниже) – таинство причастия. Именно такие орнаменты чаще всего исполнялись в технике плоскостной гравировки: особой нужды создавать в них фактуру той же шерсти или перьев не было.

В чем же ее отличие от предыдущего вида? Если в первом случае на поверхности вырезаются борозды (длинными линиями или пунктиром), то здесь мы создаем две или больше плоскостей, пользуясь при этом разными штихелями для достижения правильного теневого эффекта. Например, надпись или орнамент будут как бы выдаваться из окружающей поверхности или, наоборот, окажутся углублены в нее.

При производстве холодного оружия такая техника на клинках встречается реже, как правило – для декора прибора и ножен.

Пластинчатая гравировка (чеканка)

Чеканка – это наполовину лепка грубой формы, наполовину доведение заготовки до ума с помощью молоточных резцов (болхштихелей, фляхштихелей, шпицштихелей). Правда, сейчас ее почти не встретить, она практически полностью заменена литьем. К исключениям можно отнести, пожалуй, авторское оружие народов Закавказья.

На фото ниже можно увидеть, как грубо отлитая голова тигра превращается во вполне детальное изображение на навершии охотничьего ножа.

Голова тигра на навершии ножа: на первых двух фото – только что отлитая форма, на последних – обработанная резцами

Для резцовой гравировки (всех трех ее видов) мастера используют ромбовидный резец, он же грабштихель, а также шпицштихель с сечением, похожим на треугольник со скругленными гранями, стальную иглу, красители и вспомогательные инструменты – карандаши, белила, лупы и микроскопы, точильный брусок, стальную линейку. Для прочих видов – то же самое, но с более широким набором штихелей.

Что касается самих материалов, по которым делается гравировка, то подходят самые различные стали и сплавы (правда, тут нужно учитывать степень закалки покрытия, по которому делается работа), титан, алюминий, а также цветные и драгоценные металлы.

Техника исполнения

1. Перед нанесением рисунка на поверхность мастер сначала шлифует и полирует поверхность, затем покрывает белилами.
2. Рисунок наносится механическим карандашом с грифелем не толще 0,3 мм в сечении*.
3. Стальными иглами мастер очерчивает контуры будущего рисунка. Теперь белила можно удалять.
4. На этом этапе начинается, собственно, сама работа по гравировке: отточенными движениями мастер выкалывает точками или вырезает линиями нужный орнамент. Для плоскостной гравировки обрабатывается еще и фон – специальными насечками, которые визуально придают объем. Для чеканки задний план, что называется, понижается и обрабатывается жемчужным резцом.
5. Чтобы подчеркнуть контраст, используются лаки или окислители, затемняющие вырезанные борозды, а с помощью полировальных средств высветляются не тронутые гравюрой участки.
6. Заусенцы, возникающие в процессе работы, удаляют шлифовальными приспособлениями с самым мелким зерном, которое только можно найти.

На самом деле, конечно, существует еще несколько способов перенесения рисунка на поверхность (с помощью пластиковой пленки или кальки), но отрисовка карандашом – самый распространенный вариант, особенно для резцовой техники.

Интересное и полезное о гравировке старой школы

• Гравировка, как ни крути, нарушает целостность изделия; если у него была защита от коррозии, следует ее восстановить. Большинство гравированных изделий подвергают закалке – это делает сталь устойчивее к коррозии; если при гравировке делались золотые и серебряные всечки, то после закалки они будут смотреться еще красивее.
• После гравировки и закалки изделие часто покрывают типографской краской – она усиливает контрастность светотеней.
• Большинство действительно стоящих ножей с ручной гравировкой (то есть элитное холодное оружие) создается членами Гильдии мастеров-оружейников, а сами изделия причисляются Министерством культуры к объектам, имеющим культурную ценность. Государственной Думой 1 ноября 2002 года была принята поправка к закону «Об оружии»: наряду с гражданским, служебным и боевым оружием появилась четвертая категория – оружие, имеющее художественную ценность.
• Гравировку также делят не на три, а на два вида: штриховую (то, что в этой статье разделено на резцовую и плоскостную) и обронную (пластинчатую или чеканку).

Современный рынок услуг гравировки по холодному оружию

Из предыдущей главы, вероятно, стало понятно, что настоящая гравировка, которой еще более-менее занимались в 90-х годах и которая уже тогда стоила довольно дорого, сейчас практически сошла на нет – ввиду того, что за гораздо меньшие деньги можно получить хоть и не индивидуальные, но более техничные и доступные по цене решения.

Все современные методы позволяют за короткое время нанести на металл идеально ровные надписи, эмблемы, логотипы, товарные знаки любой сложности, а некоторые – еще и довольно сложные рисунки вроде цветных портретов и пейзажей.

Лазерная гравировка и лазерная сублимация

Такую гравировку делают повсеместно и буквально за 15–20 минут: обычно даже в небольших городах есть пара точек, где вы можете оставить нож и через полчаса получить его назад с нужными надписью, эмблемой, рисунком и так далее.

Распространенности метода способствует относительная дешевизна оборудования и небольшое количество места, необходимого для его размещения. Общий принцип действия такой: лазерный (световой) луч испаряет часть металла так, что этот след становится визуально заметен; наиболее мощные лазеры прорезают металл полностью – в этом заключается уже сверхточная и сверхтонкая лазерная резка. Правда, само это оборудование может быть как простым и ограниченным в сфере использования, так и более многофункциональным.

Лазерные граверы CO 2 – это как раз бюджетная категория. Скорее всего, именно такое оборудование стоит в ближайшем к вам ТРЦ, где в числе прочего делают печать на кружках и футболках. У этих граверов не особенно сильный луч, и работают они по большей части по дереву, пластику, коже и т. д. – то есть в нашем случае по рукоятям и ножнам. Правда, по специальному покрытию, если таковое нанесено на металлические части ножа, например, по эмалированной латуни они также вполне успешно делают гравировку. Маркировку CO 2 такие граверы получили за счет того, что длинное инфракрасное излучение, которым они работают, производится молекулами углекислого газа.

Совершенно иной тип излучения – у граверов категорий «алюмоиттриевый гранат» (YAG), ванадат-лазеров (vanadate laser) и волоконных лазеров (fiber laser). Их рабочая длина волны предназначена для работы с металлами, причем самой высокой прочности и твердости. Самый мощный (и при этом транспортабельный и позволяющий делать рисунки высокого разрешения) – последний тип, волоконный лазер.

Посмотрите, как сильно отличается лазерная гравировка от любой архаичной техники: здесь дарственная надпись и коловрат как будто выписаны светлой краской, а не вырезаны.

Эти лазеры хороши в своей нише, но цветных изображений они делать не умеют, потому что работают исключительно с испарением металла. Для нанесения цвета на стальную поверхность нужен метод лазерной сублимации – на металл или материал рукояти помещается распечатанный трансфер, который испаряется лазером. В результате рисунок трансфера навсегда остается на поверхности. Собственно, это та же самая технология, с помощью которой делаются изображения на ковриках для мыши, кружках, футболках.

Механическая гравировка

Современная механическая гравировка по металлу напоминает старые техники, о которых мы говорили, правда, делается она, опять же, не руками, а машиной. Программа направляет фрезу по тому рисунку, который ей задан. По самым твердым материалам работает алмазный наконечник; для полировки или работы по нержавейке используются специальные насадки для фрез. Они не только позволяют формировать рельефные поверхности, но и выполняют на клинке прорезные художественные миниатюры.

На стыке современной и архаичной гравировок есть и ручная механическая – там также используется вращающаяся фреза (сам инструмент называется пантограф), но направляет ее не компьютер, а человеческая рука. Это также не очень распространенный вид работ, хотя также более и дешевый, и быстрый, чем та же традиционная резцовая техника.

Чем такая гравировка хороша, так это тем, что она может работать по любым видам металлов (любой твердости и чистоты), в отличие от лазера, который часто ограничен в сфере своего использования. Цена при этом остается почти той же, однако мастеру, работающему на станке механической гравировки, приходится изучать куда больше – и специфику работы с различными материалами, и нажим, и т.д.

Гравировка при помощи пескоструйной обработки

Внешне готовые изделия с пескоструйной гравировкой больше всего похожи на ножи, сделанные по старой технике плоскостной гравировки – как и предыдущий тип, она объемна (в отличие от сделанной лазером), и даже более объемна, так как металл здесь вырезается глубже.

На металл помещается трафарет, вырезанный (в зависимости от сложности и возможностей заказчика и гравировщика) вручную, на плоттере или лазером; затем абразивоструйный аппарат точно и направленно распыляет на поверхность абразивный порошок – разной фракции и с разным давлением. Меняя показатели двух последних характеристик, мы можем изменять глубину рисунка и его разрешение.

Гравировка эта делается и на других твердых материалах, из которых сделан нож – например, на пластиковой или костяной рукояти.

Художественное электрохимическое травление

Еще один способ удаления частичек металла и образования рисунков на его поверхности – это электрохимическое травление с помощью электролитной жидкости и применения электрода. Чтобы понять, как это делается, нужно вернуться на пару десятков лет назад – к тем временам, когда кислоты использовались сами по себе, а не в качестве электролита.

Старая школа травления уже умела подделывать рисунок дамасской стали – поэтому, если вам попался дешевый нож с узором, похожим на разводы дамаска, не спешите его покупать, возможно, это подделка. Делались такие узоры с помощью так называемой техники маскировки, когда лаком покрывалась часть клинка, не подлежащая травлению, а оставшаяся часть подвергалась воздействию кислот; для нержавеющей стали использовался ляпис.

После этого настала эра облучения ультрафиолетом клинка, на котором специальным консервационным лаком был выведен узор; после этого рисунок проявлялся в едком натре. Затем мастера научились пользоваться не лаком, а специально изготовленной для этого пленкой, что, конечно, делало работу чище: такие пленки можно заказать в специализированных магазинах, и именно с ними же работают и сейчас.

Все, что нужно мастеру кроме этой пленки, – электролит (ортофосфорная, солярная и серная кислоты) и источники постоянного и переменного тока. Этот способ подходит, когда рисунок на стали повторяется (например, речь идет о маркировке металла). Под действием тока электроды вырывают частички металла с его поверхности; делается такой узор с любой глубиной.

Электрохимическое травление называется также гальваническим, так как источником тока служит гальваническая батарея. Примечательно, что современный способ безопаснее для здоровья, так как протравка за счет гальванизации проходит быстро и вредные пары кислот просто не успевают выделяться.

Холодное оружие, всегда притягивало внимание мужчин. Особенно ножи из дамасской стали. Тульские кузнецы не только возродили старинный секрет по изготовлению дамасского клинка, но и усовершенствовали и разнообразили рисунок на стали. Лезвие заиграло необычными волнообразными линиями, разных причудливых форм. Кузнец, как и резчик по дереву заранее придумывает, какой рисунок он хочет выполнить, что бы его изделие отличалось неповторимостью и несло красоты ценителям холодного оружия.

Мне, тульскому резчику по дереву выпала удача не только украсить рукоять ножа, но и познакомить Вас с моей работой. На страницах этого сайта я покажу, мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Ручка ножа сделана из древесины кавказского ореха, который отличается крепостью и специфической текстурой, дающий после обработки красивую расцветку. Размер ручки имеет небольшой допуск для воплощения моего замысла. Но об этом чуть позже. Для начала я придумал эскиз, который тщательно прорисовал на бумаге. Его я и перевёл на верхнюю часть рукоятки ножа.

Хочу сразу пояснить свою задумку. На верхней части будет не только резьба, здесь будет соединено 3 направления:

1) Резьба

2) Всечка серебром

3) Инкрустация объёмными вставками из самшита.

Всё это я заключил в один рисунок, но в разном техническом исполнении. Это довольно сложно по исполнению, и поэтому придуманная связка нового соединения мною редко используется.
Ну, пожалуй, начнём прокол резьбы тыльной части рукоятки. Полукруглой стамеской небольшого радиуса прокалываем резную раскладку вдоль заднего упора. Раскладка имеет одинаковые элементы рисунка по всему диаметру ручки.

Так как я заранее сделал разметку, то фрагменты рисунка получились одинаковыми, что облегчало прокол контура.

В нижней часть нарисован фрагмент лиственного орнамента, он как бы воплощает начало, основу из которого на верхнюю часть рукоятки выходит резьба и всечка. В моём случае рисунок симметричный, то делаю по два одинаковых прокола, меняя лишь радиусы стамесок.

Первым делом всечка. Прокол канавки делается радиусными стамесками на глубину 1 мм. Так как рисунок симметричен, то прокол одной части рисунка повторяет радиус другой части.

По мере закручивания завитка радиус стамески уменьшается.

Не буду спешить с всечкой, а перейду к инкрустации элементов из самшита. Это позволит дополнить рисунок и визуально расставить все вставки на свои места. Я предварительно выпилил лобзиком листочки из пластин самшита толщиной 3мм. Такой размер я выбрал для того, чтобы в плоскорельефной резьбе инкрустированные листочки самшита в дальнейшем объёмно смотрелись с резьбой.

Перехожу к инкрустации элементов из самшита.

Место под листочек выбрано и аккуратно примеряю элемент по месту. Если инкрустированная деталь не входит сразу, то подрезаю край, который мешает. Усилий я не прилагаю, чтобы не сломать вставку, а постепенно подгоняю её по месту. Клюкарзой, сделанной из тонкого надфиля, я вычищаю дно посадочной полости, чтобы деталь как можно глубже опустилась в массив ручки и оказалась на одном уровне с поверхностью.

Вновь возвращаемся к всечки серебром. Но как я говорил раннее поверхность всечки будет неровной и ограничено пространством. Это создаёт определённые трудности. Сложность заключается ещё и в небольших размерах самой поверхности. Постоянная подвижность изделия в работе заставляет сконцентрировать внимание на безопасности. Как говориться в русской пословице: «Глаза страшатся, а руки делают». Вот руки и надо беречь! Ведь этими руками, держа плоскую стамеску плавно обнижаю поверхность всечки. А в некоторых местах вместе с самшитовыми вставками, т.к. инкрустированные листочки являются неотъемлемой частью всечки и одним связующим элементом.

Увеличить

Уже явно просматривается рисунок серебряной нити, которая имеет толщину 0,2 мм. и ширину 0,76 мм. Теперь Вам всё понятнее становиться мой замысел, там, где линии всечки плавно соединяются, канавку поправляем прямой стамеской. Расплющиваю кончик серебряной ленты и вставляю в канавку вплотную к серебряной нити.

Увеличить

Я прижимаю нить в канавку, плавно закручивая её в спираль завитка. Закрутив спираль, обрезаю серебро в конце завитка.

Увеличить

Чтобы придать законченный вид завитку, надо поставить точку. Серебряную точку. Для этого шилом в конце завитка делаю маленький прокол.

Увеличить

Торчащий кусок проволоки забиваем, но не до конца. Это я делаю для того, чтобы при зачистке точка серебра имела ровные края, а не была деформирована кусачками.

Увеличить

Выбирая фон, обнажаю контур всечки и резьбы.

Увеличить

Только прорисовался контур всечки и резьбы.

Поверхность должна быть идеально ровной, без механических следов обработки. Чтобы сделать аккуратно в ограниченном пространстве приходиться постараться. Зачистив надфилем и наждаком поверхность рукоятки (кроме фрагментов резьбы), смачиваю водой.

Увеличить

Вода при высыхании поднимает ворс. Это хорошо видно на поверхности. После высыхания, поверхность защищаю с помощью наждака. Опять мочу и произвожу зачистку, но уже мелким наждаком. Это я делаю для того, чтобы в дальнейшем при пропитки олифой, ворс больше не поднимался, а окончательная полировка заняла меньше времени. После третьей пропитки наждак не применяю. Вся поверхность становиться ровной и матовой.

Выборку провожу от середины к краям. Это для того, чтобы не замять стамеской края границы углубления. Подогнав вставку, я сажаю её на клей, но так, чтобы она возвышалась над поверхностью. Визуально сопоставив вторую вставку с другой стороны и убедившись в их симметрии, обвожу контур. Вторую вставку тоже инкрустирую.

Придаю элементам форму поверхности ручки. Оба элемента возвышаются над поверхностью приблизительно на 2мм. Эту высоту я оставил для следующей разделки, чтобы они были объёмными. В этой части мастер-класса видно, как рукоять преображается. Сверху и снизу на неё наплывают растительные орнаменты, переплетённые всечкой из серебра и инкрустированными объёмными вставками из самшита. Заднюю часть ручки опоясывает раскладка из одинаковых растительных элементов. Осталось всему этому великолепию придать форму. Этим я и займусь в третьей части своего мастер-класса.

Часть 3

Эта подготовка необходима. Она является определённым и немаловажным звеном для следующего этапа разделки растительного элемента. Следуя дальше, я пользуюсь стамеской, радиус которой соответствует небольшим размерам разных элементов раскладки.

Каждый листик раскладки прорезаю стамеской. Начиная с кончиков листа и плавно перехожу к центральной части. Начало листика разделывается всем радиусом стамески. Переходя к середине листа, плавно поворачиваю стамеску. Таким движением я регулирую ширину среза и кончиком радиусной стамески прорезаю узкие места. Подготовленная технология присутствует для каждого элемента, в каком бы он месте не находился. В нижней части рукоятки, обнизив элемент, также уголком прорезаю центральную часть листа.

Многие думают: «Зачем такая подготовка? Она занимает время. Сразу прошёл радиусной, и всё!». А нет, когда фрагмент не подготовлен, радиус стамески срезает лишнее по плоской поверхности, порой скалывая фрагмент, не успев придать ему форму. По подготовленному фрагменту стамеска движется по геометрии листа и срезает только то, что необходимо. Я в этот момент контролирую сам срез.

И с другой стороны. Так элементы резьбы будут одинаковыми по разделки и по форме. Инкрустированные листочки из самшита подготавливаются и разделываются также, как и резьба, хотя они являются инкрустированными деталями всечки. Они имеют такой же объём, как и резьба.

Закончив с плоскорельефной резьбой, начинаю накладывать фаску на всечку, которая в процессе переплетения с резьбой имеет нечёткие края.

Изделие погружаю в олифу на сутки, если позволяет объём или обильно смазываю. После того, как олифа впитается и чуть подсохнет, мелким наждаком защищаю поверхность, чтобы снять плёнку.

Этот процесс повторяю до тех пор, пока олифа перестанет впитываться. При последней зачистке, уже отработанной мелкой шкуркой, поверхность полируется и приобретает гладкую поверхность, приятную на ощупь. Ну, вот и всё, мой «отчёт о работе» подошёл к концу. В нём я подробно рассказал и показал все свои секреты, об этом меня просили многие. Может другие мастера это делают по-другому, и это их право. У каждого свой подход, своя технология. Я старался и для Вас и для тех людей, которые будут держать это холодное оружие в своих руках, пусть они ощутят нежность и теплоту не только дерева, из которого сделана эта ручка, но и частицу души мастера.

С уважением!
Валерий Простянкин.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня в этой статье автор видео расскажет нам о том, как можно самому в домашних условиях нанести любое изображение на металл довольно простым способом.

Для начала я предлагаю посмотреть видео этой самоделки , которое представлено ниже (оно состоит из двух частей):

Итак, как вы уже поняли, сегодня автор расскажет нам, как можно без особого труда нанести любое изображение на любой металл, которое уже нельзя будет удалить никаким способом. Наносить изображение на металл мы будем методом травления. Этот способ похож на способ гравировки, но для него не нужно никакие насадки и бор-машинки.

Итак, начнём.

Для нашей нам понадобятся следующие составляющие:
- металл, на который мы будем наносить изображение (в нашем случае это нож);
- скотч;
- самоклеющиеся обои или глянцевая бумага;
- пластилин;
- ватные диски;
- солевой раствор (вы можете его сделать сами очень просто: перемешайте в половине стакана тёплой воды одну ложку соли);
- провода с "крокодильчиками";
- блок питания или аккумулятор от 8 до 12 вольт;
- один лист бумаги А4;
- утюг;
- лазерный принтер.

Приступаем к работе.
Сначала берём самоклеющуюся бумагу и аккуратно отклеиваем её от глянцевой бумаги:

Теперь нужно аккуратно приклеить скотчем или в нашем случае "самоклейкой" эту глянцевую бумагу на лист А4 вот так вот:

Теперь в компьютере выбираем изображение, которое вы хотите видеть на металле и если там присутствует надпись, то её следует сделать в зеркальном виде. Распечатываем изображение на глянцевом листе:

Далее с помощью ножниц нужно аккуратно вырезать наш рисунок, не дотрагиваясь до самого изображения, чтобы не размыть и не стереть его:

Теперь прикладываем наш трафарет к ножу и старайтесь сделать всё с первого раза (чтобы не пришлось передвигать трафарет), так как изображение будет с разводами:

Теперь нужно взять утюг, предварительно поставив его на второй режим, и очень аккуратно проглаживать наш трафарет в течение одной минуты:

Теперь пока ещё наш нож горячий, берём ватные диски и аккуратно гладим трафарет, тем самым "вдавливая" краску в металл:

После того, как нож остыл, можно отклеивать бумагу (делайте это не быстро и очень аккуратно):

В итоге у вас должно получиться что-то наподобие такого:

Теперь нужно взять скотч и обклеить нож вокруг изображения, для того, чтобы солевой раствор не попал на всю поверхность ножа и травление получилось аккуратным:

Теперь пластилином обкладываем изображение, чтобы получилось такая вот "ванночка", которая не будет пропускать солевой раствор:

Заливаем в нашу "ванночку" солевой раствор (примерно три чайных ложки):

Далее переходим к проводам... цепляем "плюс" аккумулятора к ножу:

Второй "крокодильчик" подключаем к "минусу" аккумулятора и теперь нам потребуется только дотрагиваться до солевого раствора:

Итак, приступаем. солевой раствор начнёт бурлить и чернеть - значит идёт реакция травления. Вы должны держать провод в солевом растворе не более 30 секунд, так как в случае продолжительного травления, изображение получиться недостаточно чётким:

Далее нужно отсоединить провода, вылить чёрную жидкость из "ванночки" и удалить саму "ванночку" вместе со скотчем: