Цифровая фотокамера представляет собой довольно непростое электронно-механическое устройство, которое просто призвано дарить людям красивые и яркие фотографии, а также хорошее настроение. Как известно, воздействием внешних факторов определяется качество и стабильность работы фотоаппарата. При этом немаловажное значение имеет правильный уход за цифровым фотоаппаратом . Фотокамера способна служить владельцу долго, если придерживаться достаточно простых правил ухода за фототехникой.

Конечно же, не составит труда просто подышать на камеру и тщательно протереть ее носовым платком. Однако следует заметить, что совсем не зря придумано множество различных средств, предназначенных для ухода за цифровыми фотоаппаратами. При этом все продавцы будут советовать Вам, а также нахваливать комплект, имеющийся у него в магазине. Хотя подобные заявления не всегда будут верны. Заранее подготовьте все необходимое для фотосъемки и фотографируйте спокойно, не думая при этом о каких-то пылинках, соринках и пятнах. Ведь они не стоят того, чтобы Вы огорчались, а плохие эмоции навредили творческому процессу.

Правила хранения и ухода за цифровым фотоаппаратом

Перед началом работы с фототехникой, не поленитесь, внимательно прочтите инструкцию. Возьмите это себе за правило. В инструкции содержатся очень полезные и достаточно важные сведения по уходу, а также определенные особенности, которые нужно не только знать, но и соблюдать. Чистку цифровой техники следует производить при хорошем освещении, используя жесткую и устойчивую поверхность.

При каждом пользовании фотокамерой следите за тем, чтобы Ваши руки были всегда сухими и чистыми. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы цифровой фотоаппарат имел своеобразную защиту от различных механических воздействий, а также от непогоды. Советуем Вам приобрести специальную сумку для фотокамеры – кофр. При этом для компактных камер можно использовать специальный чехол. Подбирать подобный кофр или футляр необходимо так, чтобы он мог максимально защищать фотоаппарат от дождя или попадания пыли.

Постарайтесь содержать фототехнику в идеальной чистоте. Если влага попала на фотокамеру, а особенно, если она проникла вовнутрь, ее следует мгновенно выключить, немедленно снять аккумулятор. Камеру следует тщательно протереть салфеткой или сухим платком. Лучше всего для этих целей используйте отдельные микрофибровые салфетки . После этого фотокамера должна просохнуть. Не следует разбирать фотоаппарат самостоятельно. Если же требуется ремонт, лучше это доверить настоящим профессионалам и отдать в сервисный центр.

Обращаем Ваше внимание на то, что флэш-карты также не помешает хоть изредка чистить. Очень хорошо, если фотоаппарат, которым не пользуются некоторое время, содержится в целлофановом пакете, что позволит защитить его от влаги и от перепадов температуры, особенно в зимний период. Применив целлофановый пакет по назначению, Вы уменьшите вероятность попадания пыли в фотоаппарат . Хорошо, если Вы положите в такой пакет еще и свежий силикагель. Запомните, что дополнительные карты памяти следует всегда держать в специальном пластмассовом футляре. Так не будут загрязняться контакты.

Если фотоаппарат довольно длительное время не использовался, его необходимо тщательно очистить от грязи и пыли. После этого извлеките аккумулятор, с зеркалки снимите фотообъектив, а затем следует надеть крышки на фотообъектив и аппарат. Учтите, аккумулятор надо периодически заряжать, он не должен быть полностью разряженным.

Фототехнику храните в помещении при нормальной влажности и комнатной температуре. Не следует допускать, чтобы фотоаппарат находился вблизи нагревательных приборов, батарей. На фототехнику не должны попадать прямые солнечные лучи. Также фототехника не любит воздействия сильных электромагнитных полей. Это могут быть мощные электроустановки, трансформаторы, СВЧ-системы, генераторы и т.п.

Рекомендуем Вам никогда не оставлять цифровую технику в автомобиле, особенно в его багажнике. В зимнее время фотокамера может достаточно сильно промерзнуть, а в летний период, наоборот, перегреться. Особенно, если она будет находиться под лобовым стеклом. В том случае, если камера подвержена сильным температурным перепадам, внутри нее будет образован конденсат.

Как почистить фотоаппарат

Для всей фототехники необходима регулярная чистка. Постарайтесь не оставлять фототехнику без дела на длительный срок. Не реже, чем раз в две недели пофотографируйте, погоняйте автофокус, осторожно покрутите фотообъектив. Обязательно работайте со вспышками, как с внешними, так и со встроенными. Электрические схемы должны работать – электролитическим конденсаторам нужно заряжаться и разряжаться. Все должно быть исправным. То же и с механикой. Она не должна поржаветь. Все механизмы и движущиеся узлы должны периодически работать, а смазка при этом должна быть распределена равномерно. Когда фототехника находится в рабочем состоянии, она способна прослужить значительно дольше.

Если на фотоаппарат попали пыль и песок, их следует удалить с помощью мягкой кисти, а также протереть корпус салфеткой, желательно фланелевой. ЖК-дисплей протирайте от пятен специально предназначенной для этого салфеткой, которая пропитана чистящей жидкостью.

Если же песок, грязь попали в труднодоступные места, то в этом случае необходимо воспользоваться ватными палочками. В отдельных случаях можно пользоваться зубочистками или сложенной уголком безворсовой салфеткой.

Байонеты фотообъектива и камеры следует аккуратно чистить кисточкой либо тщательно протирать с помощью отдельной микрофибровой салфетки. Хранить ее следует в специальном пакете (кстати, ее можно стирать). Во время чистки фотообъектив и камера должны быть направлены вниз, чтобы соринки не смогли попасть внутрь.

За оптикой следите очень внимательно. Ведь Вы должны быть заинтересованы, чтобы на фотоснимках не было пятен, точек, полос. Не чистите фланелевой салфеткой или тряпками линзу и видоискатель. Обязательно приобретите и постоянно берите с собой специальный карандаш для чистки оптических приборов. Им очень удобно пользоваться. Одна сторона оснащена мягкой кистью, чтобы удалять крупные частички, песок и пыль с линзы и других частей фотоаппарата. С другой стороны такого карандаша есть фетровый кружочек, который предназначен для чистки стекол от пятен.

Не следует протирать объектив с помощью фетра, тряпочки и чистящей жидкости до тех пор, пока не будут удалены крупные частички, песок. В противном случае Вы сможете повредить поверхность линзы. Предварительно удаляйте песчинки и пылинки на линзе и под ее оправой специальной кистью и грушей, а затем уже тщательно протирайте.

Одну кисть на все случаи жизни не следует применять. Для внутренних узлов должна быть одна кисть, для оптики другая, а для корпуса – третья. Кисточки нужно периодически промывать, а также продувать волоски с помощью груши, в зависимости от частоты использования.

Грушу используйте специальную – для фототехники. Она должна быть соответствующего качества. Никогда не пользуйтесь дешевой пластиковой грушей. Запомните, использовать медицинскую клизму в этих случаях категорически запрещено! Для подобных целей она абсолютно не подходит. Из нее могут выдуваться как мелкие резиновые частицы, так и тальк, по мере старения этого изделия. Использовать грушу большего размера целесообразней, так как выдуваемая струя при чистке будет гораздо мощней. Грушу следует хранить в закрытом пакете (как правило, целлофановом). Следите, чтобы внутрь не попадали соринки. Перед началом работы рекомендуется несколько раз выдуть воздух, чтобы соринки имели возможность вылететь.

Не следует усердствовать, если на линзу попало несколько пылинок. Это никак не сможет отразиться на качестве изображения. Советуем лишний раз линзу не царапать. Используйте защитный фильтр. Ведь его гораздо легче будет заменить, чем поцарапанную линзу на фотообъективе.

Как почистить объектив фотоаппарата. Видео

Как известно, линзу объектива могут поцарапать самые обычные салфетки. Если на фильтр или переднюю линзу попала морская вода, соль необходимо снимать ватой или ватными палочками. При этом вата должна быть смочена в дистиллированной воде. Затем следует протереть поверхность безворсовыми салфетками или несмоченными ватными палочками.

Для чистки оптики и корпуса фотокамеры в продаже можно найти специальные комплекты . В них обычно содержится специальная жидкость для чистки оптических приборов. При этом достаточно использовать 1 или 2 капли на специальную бумажную салфетку, которая входит в состав этого комплекта. Постарайтесь работать без лишних усилий, не надавливайте слишком сильно на фотообъектив во время чистки. Начинать чистку следует от центра вращательными движениями по спирали к краю. Для этой процедуры подойдут такие жидкости как Unomat , Cokin , Canon .

После влажной чистки необходимо взять ватный тампон или новую салфетку. Теперь работайте с легким нажимом и более энергично. Производите чистку очень интенсивно, чтобы после нее не оставались радужные разводы. В том случае, если жидкость испаряется сама по себе, то могут оставаться пятна. В подобных случаях процедуру следует повторить.

Если на матовом стекле видоискателя зеркальной камеры появились соринки (на фотографии это не отразится), ни в коем случае не чистите его кистью или ватными палочками. Так могут появляться новые соринки, а также ворсинки от кисточки и ваты. Не пользуйтесь при этом никакими жидкостями. Можно только лишь очень осторожно продуть грушей. Не забывайте, что груша может добавить новых соринок. Зеркало в фотокамере довольно хрупкое. Нужно предотвращать появление на нём царапин. Это сказывается непосредственно на экспозамере и на работе системы фокусировки. Не следует обращать внимание на эти пылинки, так как они не смогут повлиять на качество фотографий.

Как правильно чистить матрицу фотоаппарата?

Как известно, матрицу можно чистить в сервисном центре . Процедура эта недешевая. Если фотоаппарат используется очень интенсивно и часто приходится менять фотообъективы, чистку матрицы нужно проводить гораздо чаще. К счастью, эту довольно непростую процедуру можно проводить самостоятельно.

Для того, чтобы предотвратить оседание пыли внутри фотокамеры, нужен специальный антистатик. Делать это следует не торопясь, очень внимательно и осторожно. Работать необходимо предельно аккуратно, ведь процесс чистки требует сосредоточенного внимания.

При чистке матрицы необходимо соблюдать следующий порядок:

Изначально нужно подсоеденить фотокамеру непосредственно к сети переменного тока через блок питания или вставить полностью заряженный аккумулятор. При этом нужно убедиться, что не произойдет сбой питания в сети переменного тока, чтобы избежать случайного выключения фотокамеры. Не следует применять аккумулятор, который прослужил достаточно долгий срок. Время работы такого аккумулятора будет ограниченным.

Для чистки фотоаппарата подойдет место в помещении с хорошим освещением, где отсутствует пыль. Не следует чистить матрицу там, где может проникать дым, в том числе и сигаретный. Хорошо подойдет для этой цели ванная комната. Хотя необходимо учитывать, что в комнате не должен быть слишком влажный воздух, так как на матрице будет образовываться конденсат. Не следует производить чистку камеры сразу после стирки или принятия душа.

Во время чистки пользуйтесь только пластмассовыми инструментами. Не держите пластмассовые инструменты с помощью металлического пинцета. Так Вы сможете поцарапать матрицу фотоаппарата.

Вместо фотообъектива на камеру можно установить заглушку. При этом намотайте безворсовую салфетку на специальную щеточку и включите фотокамеру. Затем в меню следует выбрать режим Sensor Clean. После этого нажимаете кнопку SET.

После Вашего нажатия на кнопку SET затвор фотоаппарата откроется и поднимется зеркало. Далее Вы должны перевернуть фотокамеру и снять с нее заглушку. На самый кончик щетки с намотанной на нее салфеткой нужно капнуть пару капель «ЭКЛИПСа», провести ею по длине кадра из одного края к другому.

Не отрывая щетки от сенсорной поверхности камеры и осторожно приподняв ее в вертикальном положении, проведите ею поперек кадра. Затем наклоните щетку в противоположную сторону, проведите ею в обратном направлении вдоль кадра. На этом, можно сказать, чистка закончилась. Не проводите чистку повторно, используя при этом старую салфетку. Запомните, для чистки используйте только новую салфетку. Также не забудьте проверить, не осталось ли в Вашей фотокамере чего-то лишнего. Поспешите закрыть отверстие заглушкой и выключить фотоаппарат. Это один-единственный способ, чтобы закрыть затвор, а затем опустить зеркало.

После всех процедур необходимо присоединить фотообъектив и сфотографировать чистое голубое небо, установив для этого диафрагму f/16 или f/22. Затем следует переписать файл в компьютер. С помощью графического редактора необходимо применить команду «автоуровни». Так Вы сможете оценить результат чистки. При необходимости процедуру следует повторить еще раз.

Отработанные салфетки после чистки сразу же выбрасывайте. Каждый раз пользуйтесь только новой салфеткой. В режиме BULB нельзя чистить фотокамеру, так как аккумулятор может неожиданно разрядиться. При этом можно повредить затвор, если он закроется в то время, когда аккумулятор разрядится. Помните, что в данном случае матрица находится под напряжением и может выйти со строя. Ни в коем случае нельзя дуть на матрицу .

Чистить оптические приборы нужно очень аккуратно. Не переживайте, если с первого раза ничего не получилось. Также не следует волноваться, если сенсорная поверхность фотокамеры не совсем очищена от пыли. Со временем Вы этому научитесь. Частота чистки камеры будет напрямую зависеть от частоты фотографирования и от условий фотосъёмки. Если Вам приходится использовать фотоаппарат на профессиональном уровне или в песчаной, запыленной местности, с частой сменой фотообъективов то, не исключено, что сенсорную поверхность придется чистить почти ежедневно. При этом каждая такая чистка будет начинаться с проверки состояния матрицы.

При выборе в магазине специальных средств для чистки оптических приборов советуем Вам обращать внимание на качество продукции. Рекомендуем покупать средства от известных производителей. Для этого посмотрите внимательно на этикетку, определив при этом наличие веб-сайта и координаты производителя. Если Вам приходится покупать в магазине некую жидкость, а производитель при этом неизвестен, то испробуйте ее вначале на каком-либо старом и ненужном фотообъективе или фильтре.

Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

Выдержка

Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и тд) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Логично, что, чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу. Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом, то камера сама будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.

Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смаз движущегося объекта. Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка. Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить «художественный» смаз. Точно так же смаз может получится от дрожания ваших рук (шевеленка), поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше. В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает шевеленку.

Правила выбора выдержки:

• Чтобы предотвратить смаз от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, где мм — это миллиметры вашего текущего фокусного расстояния. Потому что, чем больше фокусное, тем больше вероятность смаза, и тем больше нужно укорачивать выдержку. Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
• Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
• Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.
• Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
• В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO (особенно выше рабочего значения), а использовать длительные выдержки (1с, 2с и тд) и штатив.
• В случае, если вы хотите снять красиво текущую воду (со смазом), то вам нужны выдержки 2-3 сек (дольше мне уже не нравится, что получается). А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.

Значения все взяты из головы и не претендуют на аксиомы, лучше всего самостоятельно подбирать их на личном опыте, так что это просто для ориентира.

Выдержка 1/80 слишком длинная для таких движений, получается смазано

Выдержка 3 сек — вода, как молоко

Диафрагма

Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора. Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот. Логично, что, чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу. В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Так же диафрагма влияет на ГРИП (глубину резкости):

• Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко. В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
• Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
• Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Диафрагма f9 — все резко

105 мм, f5.6 — задний фон очень сильно размыт

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и тд. Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с различными светочувствительностями, что означало восприимчивость пленки к свету. То же самое и для цифрового фотоаппарата, можно выставить светочувствительность матрицы. На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха. У бюджетных зеркалок максимальное рабочее ISO где-то 400-800. Далее появляется цветовой шум. Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь. У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

ISO 12800 — заметный шум, но его можно частично убрать при обработке

ISO 800 при тех же настройках, фото гораздо темнее

Баланс белого

Наверняка вы видели фотографии, где слишком много желтизны или синевы? Этот вот как раз из-за неправильного баланса белого. Дело в том, что в зависимости от источника света (солнце, лампочка накаливания, лампа белого света и тд) зависит цветовая гамма фотографии. Грубо говоря, представьте, что мы будем специальной синей лампой светить на кресло и тогда вся фотография этого кресла будет синюшная. Если это специальный художественный эффект, то все отлично, но если нам нужны нормальный оттенки, то тут нас спасет выставление баланса белого. Во всех камерах есть предустановки (автомат, солнце, облачно, лампочка накаливания, ручной и тд).

К своему стыду должен признать, что всегда снимаю на автомате. Мне проще потом подправить все в программе, нежели выставлять баланс белого. Возможно, кто-то посчитает это кощунством, но меня все устраивает, и думаю большинство тоже устроит, поэтому про ручную установку баланса белого рассказывать не буду.

Выбор точки фокусировки

Как правило, на всех хороших фотоаппаратах есть возможность выбора точки фокусировки, а также их автоматический выбор (когда фотоаппарат сам выбирает объекты и по ним решает на чем сфокусироваться и как). Я автоматический режим использую редко, в основном, когда мало времени и объекты перемещаются, например в толпе людей, когда не до раздумий. Во всех остальных случаях, использую центральную точку. Нажал кнопку, сфокусировался, не отпуская кнопки, отвел в сторону, и дожал до конца, сделав кадр.

Центральная точка обычно самая точная, именно поэтому ее и нужно использовать. Но это нужно смотреть конкретную модель фотоаппарата, например, сейчас на моем текущем фотоаппарате все точки рабочие. Так же еще хотел сказать, что в случае если ваш фотоаппарат тупит и плохо фокусируется (сумерки, контровый свет), то вам нужно искать границу светлого и темного и на ней фокусироваться.

Глубина резкости ГРИП

Глубина резкости — это диапазон расстояний, в которых все объекты будут резкими. Представим, что вы фотографируете человека и есть прямая линия: фотоаппарат — человек — задний фон. Точка фокусировки находится на человеке, тогда резко будет все в диапазоне от этого человека к вам на некоторое количество метров и от этого человека в сторону заднего фона тоже на определенное количество метров. Этот диапазон и есть глубина резкости. В каждом конкретном случае она будет своя, потому что зависит от нескольких параметров: диафрагмы, фокусного расстояния, дистанции до объекта, и от модели вашей камеры. Есть специальные калькуляторы ГРИП, где можно ввести свои значения и узнать, какое расстояние получится. Для пейзажей вам нужна большая глубина резкости, чтобы вообще все резко было, а для портретов или выделения объектов с помощью размытия фона — малая глубина резкости.

Калькулятором можно поиграться, чтобы немного понять взаимосвязи эти параметров. Но в поле у вас его не будет под рукой, поэтому, если вы не профессиональный фотограф, то достаточно будет запомнить некоторые удобные для вас значения, а также каждый раз посматривать на дисплее (приближая фотку), что же у вас получилось и не нужно ли перефоткать.

Прежде всего нужно запомнить, что:

— Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
— Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.
— Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости.

То есть, снимая с близкого расстояния, например, лицо человека на 100 мм и диафрагму 2.8, вы рискуете получить только резким нос, в то время, как остальное все будет размыто.

73 мм, f5.6, снято максимально близко, и поэтому в фокусе только палец

Вам необходимо будет опытным путем прочувствовать эту «тройную» зависимость глубины резкости от фокусного расстояния, диафрагмы и расстояния для объекта. Например:

• При фотографировании пейзажа или других объектов на широкий угол, можно всегда использовать f8-f13, и все будет резко. На самом деле калькулятор говорит, что можно открывать диафрагму гораздо шире, но мне нравится именно эти значения. Как правило, всегда f10 ставлю (днем).
• Для красивого размытого фона не нужно иметь дорогой светосильный объектив, у которого можно сильно открыть диафрагму, достаточно обычного зума со стандартной светосилой, нужно просто отойти подальше и приблизить зумом человека (например, на 100 мм) и тогда даже f5.6 вам хватит, чтобы размыть задний фон.
• Играет роль расстояние от объекта фотографирования до заднего фона. Если они совсем рядом, то нормально размыть задний фон может и не получится, придется использовать большое фокусное расстояние и сильно открытую диафрагму. Зато если задний фон очень далеко, то он почти всегда получится размытым.
• Если вы фотографируете цветочек с близкого расстояния, и вам по каким-то причинам нужно сделать резкими горы на горизонте, то придется зажимать диафрагму по-максимуму до f22 или больше. Правда в этом случае есть шанс получить все равно не резкое изображение из-за других особенностей.

Как вариант, вы можете запомнить просто пару вещей. Пейзажи и им подобные планы снимаем на f10, людей и выделение объектов делаем на f2.5 (50 мм) или f5.6 (105 мм).

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы, ISO и полуавтоматические режимы

Дошли до самого сложного, до взаимосвязи всех этих параметров. Попробую объяснить, что к чему, но все равно без проб вам не обойтись. Прежде всего, хочу посоветовать пользоваться в самом начале не полным мануальным режимом (называется M), а полуавтоматическими (Av и Tv у Canon, или же A и S у Nikon), потому что гораздо проще думать об одном параметре, а не о двух сразу.

Итак, кое-какие взаимосвязи я уже привел чуть выше. И если с глубиной резкости довольно сложно разобраться по началу, то выбрать выдержку и диафрагму без привязки к ГРИП будет проще. Все сводится к тому, чтобы ваш кадр был в меру светлым/темным, потому что даже, если снимать в RAW, не факт, что удастся вытянуть фото при слишком ошибочных значениях. И именно поэтому я за полуавтоматические режимы.

Приоритет диафрагмы (Av или А)

Допустим, вы фотографируете пейзаж в режиме Av и фокусное у вас 24 мм. Ставите f10, а выдержку вам фотоаппарат подбирает сам. И вам только и остается, чтобы отследить, чтобы она была не длиннее критического значения 1/мм (я об этом писал выше в параграфе Выдержка). Что же делать дальше?

• Если выдержка получается короче, чем 1/24, например 1/30 или 1/50, то все в порядке.
• Если выдержка получается длиннее, чем 1/24, то придется поставить побольше ISO.
• Далее, если ISO не хватает, то можно начинать открывать диафрагму. В принципе можно изначально сразу открыть ее на f5.6-f8, и потом уже повышать ISO.
• Если установлено уже максимальное рабочее ISO и открывать диафрагму некуда, то либо «упирайте руки в боки», чтобы хоть как-то уменьшить дрожание, либо ищите поверхность, куда можно поставить или прижать тушку, либо доставайте штатив. Как вариант, можно поднять еще выше ISO, но тогда фото будет сильно шуметь.

Приоритет выдержки (Tv или S)

Движущиеся предметы или людей лучше снимать в режиме Tv, чтобы не было смаза объекта. Естественно, чем короче выдержка, тем лучше, но, если света немного, то можно ориентироваться на те значения, которые я привел в параграфе о выдержке. То есть выставляем выдержку и контролируем, какую диафрагму выберет фотоаппарат. Лучше чтобы она не была полностью открыта, особенно на светосильных объективах. Если не хватает света, то так же увеличиваем ISO, если все равно не хватает, то пробуем удлинить выдержку.

ISO 1600 f2.8 1/50 сек — параметры на пределе, потому что темно и двигаемся

Коррекция экспозиции

Еще Av и Tv удобны вот чем. Так как фотоаппарат замеряет экспозицию по точке фокусировки, а она может быть в тени, или наоборот слишком освещена, то выбранные им значения диафрагмы или выдержки могут не соответствовать требуемым. И проще всего их подправить с помощью коррекции экспозиции, просто поворачиваете колесико на 1-3 шага в нужную сторону и все, то есть если нужно сделать весь кадр темнее, то в минус, если светлее, то в плюс. При недостаточном свете я всегда сразу снимаю на -2/3 в минус, чтобы иметь больший запас по настройкам.

P.S. Надеюсь, статья оказалась не слишком сложной и читабельной. Есть много нюансев, но разместить их тут затруднительно, учитывая, что я и сам не знаю многих вещей. Если найдете ошибку, пишите в комментах.

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды - проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора - 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп - это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех - у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в .

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

1. Когда есть возможность не снимать с рук.
2. Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые . Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости - это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии - это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована - просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр - приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана - квадратиков) - это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо - может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно - сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) - это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта - камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

1. AF-S - фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
2. AF-C - продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
3. AF-A - автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива - это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим - нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Знаете другие секреты идеальной резкости фотографий? Делитесь ими в комментариях!

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем главным выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание зрителя на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом - о резкости - давайте сегодня и поговорим. Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка - самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды совершенно не сложно. Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. Если вы работаете без него, то следует придерживаться одного простого правила, которое гласит: выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

Некоторые фотокамеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это условная величина экспозиции, которая означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза. Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть. Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы выяснить предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее. А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов - монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не забудьте включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива!

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой фотограф находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся смазанными, нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как будто вы намереваетесь сделать шаг. Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа служит дополнительной точкой опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это - база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая. Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее. При наводке объектива на резкость, или говоря по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в такое положение, при котором на матрице создается изображение, резкое в какой-то определенной плоскости. К примеру, если мы сфокусируем объектив на расстояние 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него именно на этом расстоянии, на изображении будут переданы максимально резко. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким. А вот насколько нерезким - как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафрагме F/2,8 (а такая считается большой, то есть широкой), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм., на диафрагме F/2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить лишь одно: съемка при узкой диафрагме: F/11 или даже F/18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать величину диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F/11 или F/18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров. Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи. А вот если вы снимаете портрет, в котором хотите передать резкими исключительно глаза модели, а другие части лица задумали сделать размытыми - то открывайте отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматической фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им оснащены практически все современные цифровые фотокамеры! А в более совершенных аппаратах эта функция работает просто великолепно, причем с различными параметрами, на которых мы остановимся чуть позже. А ведь еще совсем недавно, во времена пленочных фотокамер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводку на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр. Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ситуацию. Ваша фотокамера установлена на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое. Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что он получился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто такое бывает при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации способна вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом случае умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сфокусироваться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки (на жидкокристаллическом дисплее они изображаются квадратиками). Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины нажать спусковую кнопку. После того, когда фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современных фотокамер бывает чрезвычайно чувствительной. Проще говоря, если нажать на нее недостаточно сильно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажать немного посильнее - то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, то автоматика может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая располагается на задней панели фотоаппарата.

Back-button focusing - фокусировка задней кнопкой - это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса приводится в работу не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще всего активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажали на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Преимущество такого способа фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные цифровые фотокамеры оснащены тремя основными режимами автоматической фокусировки объектива. Это:

1. AF-S - фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
2. AF-С - продолжительный автофокус. Режим, который предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
3. AF-А - полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая. Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фотографу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достичь минимальной глубины резко изображаемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке. Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не добиться, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже заметно ухудшают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (uv). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него. Очень часто такие фильтры на качество снимка влияют только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, различные объектив весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие - «качество фотографического объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива - точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение, создаваемое на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы создают более резкое изображение, нежели другие. Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, по его углам, вторые акцентируют качество в центре, третьи создают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников света, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер. Даже два объектива одной и той же модели, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

Тут так же следует заметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием (как их называют, фиксы) в отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) обычно работают более качественно. Вот почему, даже несмотря на то что это значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают носить с собой несколько объективов. Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.